Ein Besuch in der Cadbury-Fabrik – Der süßeste Ort der Welt | Großbritannien | Nachricht

Vor mir liegen Stapel klebriger Creme-Eier in Cadburys gigantischem Schrein der Schokolade … allein ihr berauschender Geruch bringt mir den Mund zum Speicheln. „Willkommen im besten Raum der Fabrik“, strahlt ein Wonka-artiger Andrew Smith, als er meinen Rundgang durch die wirbelnden Automaten beginnt, die in der berühmten Fabrik des Unternehmens in Bournville am Stadtrand jedes Jahr 400 Millionen der charakteristischen eiförmigen Pralinen ausstoßen von Birmingham.

Dieser schnauzbärtige Hersteller kümmert sich seit einem Jahrzehnt liebevoll um die Süßspeise und gewährt mir heute einen seltenen Einblick hinter die Kulissen, um das 200-jährige Bestehen der beliebtesten Schokoladenfabrik des Landes zu feiern.

Im Jahr 1824 eröffnete John Cadbury sein erstes Geschäft in der Bull Street in Birmingham. Neben Lebensmitteln verkaufte er Kakao und Trinkschokolade, die er selbst mit Stößel und Mörser zubereitete.

Nun bereitet sich Cadbury darauf vor, dieses historische zweihundertjährige Jubiläum am Montag zu feiern.

„Lassen Sie mich Ihnen die Feinheiten unseres einzigartigen, ganz besonderen Produkts zeigen“, schwärmt Andrew, der mit einem Haarnetz aus der Fabrik geschmückt ist, während die Schokoladeneier über eine Hängeschiene drängeln, die wie eine viktorianische Spielhalle klappert.

Spulen aus farbiger Folie fliegen durch Vintage-Maschinen und entfalten sich im herannahenden Blitzkrieg aus eigroßen Pralinen, während winzige mechanische Hände – wie Roboter-Oompa-Loompas – sie mit einer Geschwindigkeit von 50.000 Stück pro Stunde in ein rasantes Karussell einwickeln.

„Selbst jetzt, nach all den Jahren, verblüfft mich das immer noch“, schwärmt Andrew und blickt auf die synchronisierte Verpackungsmaschine.

Nachdem sie wie echte Eier in einer Batteriefarm sortiert wurden – ein Prozess, bei dem teilweise verpackte oder zerdrückte Pralinen weggeworfen werden –, werden die Überlebenden in Schachteln zu je 24 Stück gepackt, bevor sie eingeschweißt und heißversiegelt werden.

Alles geht rasend schnell, denn eine Armee von Lastwagen wartet.

Um der saisonalen Nachfrage während des viermonatigen Osterfensters gerecht zu werden, müssen Andrews Maschinen das ganze Jahr über arbeiten, um atemberaubende Mengen dieser typisch englischen Konditorei zu produzieren – das Gelb im „Eigelb“ von Creme Egg ist eigentlich kein Farbstoff, sondern ein Farbstoff ein aus Paprika gewonnenes Aroma. „Wir können nie genug produzieren“, fügt er stolz hinzu.

Während der lange Aufstieg durch die Fabriketagen zum Creme-Egg-Raum die Cadbury-Technologie aus den 1970er-Jahren offenbarte, ist die Herangehensweise im Erdgeschoss eindeutig an das 21. Jahrhundert angelehnt. Hier, im Keller des Nervenzentrums der Fabrik, wird der Held des Geschäfts – große Riegel Cadbury Dairy Milk, eine Marke, die seit 109 Jahren erfolgreich ist – in industriellen Mengen von einer Maschine hergestellt, die aussieht, als wäre sie für die Produktion konzipiert Atomsprengköpfe, keine Schokolade.

Hinter riesigen Metallsilowänden und vorbei an Schildern mit Wundern wie „Schokoladenherstellung“, „Karamelleingießer“ und „Knöpfe (Wet End)“ werden die Riegel 364 Tage im Jahr, 24 Stunden am Tag, am Fließband produziert. Die einzige Pause im Prozess, der wöchentlich fast 3.000 Tonnen Schokoriegel produziert, kommt am Weihnachtstag. Über unseren Köpfen fließt ein Fluss aus Schokolade durch ein 20-mm-Rohr.

Dieses wunderschöne, braune, zuckerhaltige Lebenselixier wird 1,5 Meilen durch die Fabrik gepumpt, um in Bunkern anderswo mit Karamell verwirbelt oder mit Früchten und Nüssen vermischt zu werden.

Hinter Glaswänden beäugt eine Handvoll Techniker in weißen Kitteln die dröhnenden Maschinen, wobei durch winzige Fenster nur ein flüchtiger Blick auf die Schokolade zu sehen ist. An anderer Stelle wird das komplexe Ballett aus Verpackung und Verpackung in einem für einen Automobilhersteller passenden Maßstab aufgeführt.

Als die Fabrik 1879 über dem Fluss Bourn gebaut wurde, versammelten sich rund 3.000 Mitarbeiter während des Schichtwechsels in den jetzt leeren Fluren der Fabrik.

Heute ist kaum noch eine Menschenseele zu sehen und schon bald wird Creme Egg eine große Produktionsverbesserung erhalten.

Innerhalb von fünf bis zehn Jahren wird das wirbelnde Klappern 40 Jahre alter Maschinen eine High-Tech-Behandlung erfahren, während der zukünftige Andrew Smith allein durch die leere Halle geht.

„Der Plan besteht darin, die Investitionen in Bournville fortzusetzen“, schwärmt Produktionsleiter Rob Williams, der über ein Mikrofon über ein Headset mit mir spricht, während wir in weißen Astronautenschuhen, Plastikhandschuhen und Apothekerkitteln durch die Fabrik gehen. Er gibt mir sogar einen speziellen Stift, mit dem ich auf dem Röntgenbild erkennen kann, ob ein Stückchen in einen Bottich mit geschmolzener Schokolade fällt – obwohl die Wahrscheinlichkeit dafür unwahrscheinlich ist.

„Unser Ziel in Cadbury ist, dass alles hier hergestellt wird“, erklärt er.

Das Unternehmen geriet 2015 in die Kritik, nachdem bekannt wurde, dass die Produktion einiger Linien ins Ausland, unter anderem nach Polen, verlagert worden war.

Dies geschah trotz der Zusicherungen des US-Lebensmittelgiganten Kraft, jetzt Mondelez International, dass die umstrittene 12-Milliarden-Pfund-Übernahme von Cadbury im Januar 2010 weder die 30.000 Mitarbeiter des Unternehmens noch die Investitionen in die britische Produktion beeinträchtigen würde. Heute werden alle Kernprodukte wieder im Vereinigten Königreich hergestellt.

„Sie wurden zurückgeführt“, erklärt ein Sprecher stolz. Vielleicht ist es der köstliche Schokoladenduft, der das Gebäude durchdringt, aber bei Cadbury herrscht eine ansteckende Fröhlichkeit.

Vom hochkarätigen Nanotechnologen, der die „streng geheimen“ Mikropartikel in Cadbury Dairy Milk überwacht, die den Mund beim Schmelzpunkt täuschen, bis zum Forschungs- und Entwicklungsdirektor David Shepherd, der zugibt, dass er den besten Job der Welt hat und „ Ohne Twirl kann man nicht leben“ – der Flake mit Schokoladenüberzug. Er ist nicht der einzige Fan.

„Man bringt die Cashewnüsse und die Blaubeeren mit zur Arbeit und denkt sich dann: ‚Ich möchte unbedingt einen Twirl‘“, strahlt ein junger Markenbotschafter und weist auf den Mitarbeiterladen hin, in dem Schokolade zum Sonderpreis verkauft wird.

„Bournville ist das Schokoladenzentrum der Welt“, erklärt David im viktorianischen Sitzungssaal, wo Ölgemälde des berühmten Cadbury-Clans, darunter Johns Söhne Richard und George, die das Geschäft nach der Pensionierung ihres Vaters im Jahr 1861 übernahmen, auf uns herabblicken wie die Porträts der Schulleiter in Hogwarts.

„Wenn ein Produkt 20 Jahre lang gefragt im Regal steht, hat man wirklich das Gefühl, es geschafft zu haben, und unserer Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Bournville hat ein bisschen Magie, aber es ist nicht alles Willy Wonka“, fügt David hinzu und erzählt mir, dass seine Rolle Einblicke in Bereiche wie Verpackungstechnologie, Verbraucherverhalten und sogar Pflanzenwissenschaften erfordert. „Ohne Kakao gibt es schließlich kein Cadbury“, lächelt er.

In den letzten 12 Jahren hat Mondelez 272 Millionen Pfund in die britische Schokoladenproduktion investiert. Es wurden große Maschinen angeschafft, es ermöglichte aber auch der Archivarin Sarah Foden, die in den letzten 35 Jahren die Geschichte von Cadbury betreute, in ein neues Archiv zu investieren.

Hier enthüllt sie das Originalkunstwerk von Richard Cadbury, dessen Aha-Moment zur „Schokoladenschachtel-Kunst“ führte, deren erstes Beispiel sein eigenes Gemälde seiner kleinen Tochter und ihrer Katze war.

„Viele andere Hersteller verkauften Kakao zum Trinken, aber das Cadbury-Erbe fand einen Weg, das überschüssige Fett für die Herstellung hochwertiger Schokolade zu nutzen“, sagt Sarah.

„Schokolade war für den Massenmarkt nicht erschwinglich, also entschieden sie sich für eine billige Pappschachtel und brachten 1915 Milk Tray für den Mann auf der Straße auf den Markt.“

Die ursprünglichen viktorianischen Mitarbeiter des Unternehmens wurden vom Sozialreformer George Cadbury so gut behandelt, dass er 1879 Bournville gründete, die 14 Hektar große „Fabrik im Garten“, in der Überzeugung, dass die Arbeiter von angenehmen Grünflächen umgeben sein sollten.

Tatsächlich waren sowohl George als auch Richard Pioniere im Bereich der Arbeitnehmerfürsorge. Zu ihren Initiativen gehörten die Einrichtung von Freizeiteinrichtungen wie einem Cricketplatz, medizinischen und zahnmedizinischen Abteilungen sowie die Einrichtung eines der ersten beitragspflichtigen Pensionsfonds Großbritanniens. Bournville hatte einen Konzertsaal und jedes Haus musste einen Obstbaum im Vorgarten haben – eine Verpflichtung, die bis heute besteht.

David Shepherd gibt jedoch zu, dass die Schokoladenerfindungen des Unternehmens nicht immer funktioniert haben. „Gerade bei Fruchtschokoladen habe ich viele Misserfolge erlebt“, verrät der Mann, der stolz darauf ist, den Brunch-Riegel erfunden zu haben, einen rechteckigen Proteinsnack. „Orange geht immer, aber mit Preiselbeeren und Aprikosen hatte ich immer Probleme.“

Und trotz intensiver Fokusgruppen und Marktforschung kann es immer noch Überraschungen geben. „Keiner von uns wusste, wie groß Jelly Popping Candy werden würde“, sagt er wehmütig.

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