Im Urlaub geht es darum, sich dem hinzugeben, was man gerne zu Hause machen könnte, sich aber nicht traut. Das ist meine Entschuldigung, um mittags ein zweites Glas Wein zu genießen, dem bald ein drittes folgen soll.
Und obwohl ich nur kleine Schlucke trinke – dies ist eine Weinverkostungstour, und es ist unerlässlich, sich selbst zu bewegen – bin ich ein wenig beschwipst.
Meine Benommenheit könnte genauso viel mit der Aussicht zu tun haben wie mit dem Vino. Dies ist die Kanarische Insel Lanzarote, und obwohl alle Kanaren vulkanisch sind, ist diese hier anders.
Abgebildet ist der Papagayo-Strand auf Lanzarote, der nur eine kurze Fahrt von den Weinbergen von La Geria . entfernt ist
Vor drei Jahrhunderten erstickte eine sechs Jahre andauernde Eruption alles in ihrem Gefolge mit dicker schwarzer Asche und schuf eine jenseitige, trostlose Landschaft wie eine Holzkohle-Sahara. Aber aus der Asche wuchs ein Wunder: die Traube. Und diese Trauben machen Weine so einzigartig, dass sie für Begeisterung sorgen.
„Die Asche ist die Magie“, erklärt Reiseleiter Ollie. „Ohne sie gäbe es weder Weintrauben noch Weinbau. Es verleiht dem Wein einen unverwechselbaren Geschmack, den Sie sonst nirgendwo auf der Welt finden.’
Die Weinberge in Lanzarotes Weinbaugebiet La Geria sind einzigartig auf der Welt. Jede Rebe wird in einer versenkten Grube angebaut, die von einer niedrigen, halbmondförmigen Mauer geschützt wird. Und in der Ferne befinden sich die hoch aufragenden Vulkankegel der Montanas del Fuego (Feuerberge), deren Eruptionen diese Asche erzeugten.
Bisher habe ich Rosé und einen Roten probiert – beides leicht, kühl und perfekt für das warme, trockene Klima geeignet. Aber Lanzarote ist vor allem für Weißweine aus der Malvasia-Traube bekannt. Ollie reicht mir ein Glas.
„Man schmeckt die salzige Brise der Insel und die Mineralien des Bodens“, sagt er. Ich trinke und reflektiere. Schmecken Sie die Brise oder nicht, der Wein ist trocken, knackig und köstlich. Mehr Bitte.
Lanzarote ist von oben bis unten 60 km lang und ist die viertgrößte und östlichste der Kanaren.
Erfrischend: Jo auf ihrer Weintour. „Die Weinberge in Lanzarotes Weinbauregion La Geria sind anders als sonst auf der Welt“, sagt sie
Abgebildet ist ein Weinberg von La Geria, der auf Lanzaotes schwarzem Vulkanboden gebaut wurde. Jo sagt über das Weinbaugebiet: „Aus der Asche wuchs ein Wunder: die Traube“
Es hat 150.000 Einwohner, von denen fast 2.000 registrierte Weinbauern sind, die jährlich rund drei Millionen Flaschen Wein herstellen.
Die Insel ist natürlich spanisch, aber da sie von vulkanischen Landschaften dominiert wird, fühlt sie sich nicht nach Spanien an.
Meine Basis ist der südöstliche Badeort Puerto del Carmen im Hotel Fariones, das im vergangenen September nach einer Renovierung im Wert von 25 Millionen Pfund wiedereröffnet wurde.
Das Ergebnis ist ein ästhetischer Triumph, von seinen prächtigen Hängesesseln und dem palmengesäumten Infinity-Pool (der zu einer Instagram-Sensation geworden ist) bis hin zu seinen botanischen Gärten, die zu einem für eine Vulkaninsel überraschend goldenen Strand führen.
Alle Zimmer haben Meerblick, und später stehe ich auf meinem Balkon und beobachte, wie die Sonne feuerrot aufblitzt, während sie in Richtung Atlantik versinkt. Grüne Papageien singen aus den Baumwipfeln und es fühlt sich eher an wie in den Tropen als nach Europa. Es ist das ganze Jahr über mild genug, um auf der Außenterrasse des Hotelrestaurants zu Abend zu essen. Der Hotelbetrieb verfügt über einen eigenen Bauernhof, und das Handwerk schmeckt man bei jedem Bissen.
Lanzarote ist weiß getüncht und die Bewohner sind stolz auf ihre Häuser und Gärten. Es ist auch auffällig niedrig und bei einer Tour über die Insel am nächsten Tag erzählt mir Guide Eva, dass dies dem berühmten lokalen Künstler Cesar Manrique zu verdanken ist.
Jos Basis auf Lanzarote war im südöstlichen Badeort Puerto del Carmen, oben abgebildet
Der abgebildete Timanfaya-Nationalpark beherbergt die vulkanischen Feuerberge und ist ein geothermischer Hotspot
“Er wollte die Schönheit seiner Heimat so sehr bewahren, dass er ein Dekret anführte, das den Bau von Hochhäusern verbietet.” Manrique hat Lanzarote zu einem Mekka für Kulturliebhaber sowie Strand- und Weinliebhaber gemacht. Seine Spezialität war es, Landschaften in Kunstwerke zu verwandeln, und Eva führt mich zu einigen seiner Meisterwerke.
Erster Halt, sein Kaktusgarten. Manrique hat einen stillgelegten Steinbruch wie ein Amphitheater terrassiert und mit Kakteen jeder Form, Schattierung und Größe bepflanzt. Das Ergebnis ist die Antwort der Natur auf die Tate Modern.
Eine ähnliche Tour de Force ist seine mystische Wassergrotte Jameos del Agua, die aus dem eingestürzten Abschnitt einer sechs Kilometer langen vulkanischen Lavaröhre geschaffen wurde. Dies ist der einzige Ort auf der Welt (außer dem Meeresboden), der von einer Art winziger blinder weißer Krabben bewohnt wird.
Der Kaktusgarten des berühmten lokalen Künstlers Cesar Manrique ist mit Kakteen jeder Form, Farbe und Größe bepflanzt
Abgebildet ist die Wassergrotte Jameos del Agua, die aus dem eingestürzten Abschnitt einer sechs Kilometer langen vulkanischen Lavaröhre entstanden ist
Aber die heißeste Attraktion der Insel ist das immersive Besuchererlebnis, das Manrique im Timanfaya-Nationalpark der Insel mitgestaltet hat.
Der Park beherbergt die vulkanischen Feuerberge und ist ein geothermischer Hotspot, an dem Temperaturen von bis zu 610 ° C gemessen wurden.
Donnernde Geysire schicken Wasser und Dampf durch die Erdoberfläche und wenn Sie mutig genug sind, schaufelt der Parkwächter Erde vom Boden auf Ihre nackte Handfläche. Der Boden ist kurz davor, zu heiß zu werden, und ich hüpfe wie eine verrückte Zeichentrickfigur herum, bevor ich ihn endlich abschütte.
Weitaus sicherer ist das typische Gericht des Parkrestaurants: Hühnchen, das über Erdwärme gegrillt wird, seine Haut ist perfekt knusprig.
Zurück im Hotel kaufen mir 5 Pfund ein letztes großes, köstliches Glas Malvasia. Und dann, im Sinne des Endes, wie ich angefangen habe, bestelle ich noch einen.