Ein kleiner Junge mit leuchtend roten Haaren und perfektem Englisch reicht mir zwei große Steine. »Hier, benutzen Sie die, um die Krallen zu brechen«, sagt er.
Ich hebe sie auf und fange an, auf der Suche nach dem wertvollen Fleisch loszuschlagen.
Wir sitzen zu acht um einen langen Holztisch herum, der mit Platten mit eiskalten Langusten, Garnelen und Krabbenscheren beladen ist, zusammen mit Schalen mit Aioli, mit Algen angereicherter Mayonnaise und Würfeln mit hartem, salzigem Käse aus der Region.
Abgelegen: Harriet Sime wohnt auf der Insel Pater Noster (im Bild) vor der Westküste Schwedens, die einen Leuchtturm aus dem 19. Jahrhundert und ein neues Hotel hat
Das erstklassige Boutique-Hotel wurde von einer Gruppe lokaler Unternehmer eröffnet, die die Insel pachten
Links abgebildet ist eines der Badezimmer auf der Insel, mit einer Mischung aus modernen und antiken Möbeln. Auf der rechten Seite befindet sich eine Reihe von Leckereien in einem der Gemeinschaftsbereiche des Hotels
Mein Freund und ich sind die einzigen Briten. Die anderen Gäste, allesamt Schweden, krempeln die Ärmel hoch und schlagen zu, schlagen, drehen, schälen und schöpfen mit einer Präzision, die sagt, dass sie dies schon einige Male zuvor getan haben.
Es ist ein schmutziges Geschäft (ich schaffe es sogar, mich zu schneiden und muss peinlicherweise nach einem Pflaster rennen), aber wir vergessen schnell unsere britische Zurückhaltung und verschlingen mit Hilfe unserer neuen Freunde das Los, der salzige Saft läuft uns herunter Handgelenke und von unseren Kinn.
Wir übernachten auf Pater Noster, einer winzigen Felseninsel (nur 250 Meter lang und 120 Meter breit) drei Meilen vor der Westküste Schwedens, die einen Leuchtturm aus dem 19. Jahrhundert und ein neu eröffnetes Hotel mit neun Betten hat.
Mehr als 150 Jahre lang führte der Leuchtturm Seeleute durch die gefährlichen Gewässer, in denen vor seinem Bau im Jahr 1868 900 Boote Schiffbruch erlitten.
Der Leuchtturm von Pater Noster wurde 1977 außer Betrieb genommen, wodurch die Insel mehrere Jahrzehnte lang verlassen wurde
Das Hotel am Pater Noster wurde im Sommer 2020 eröffnet. Oben eines der stilvollen Gästezimmer
Die meisten Gäste reisen auf die Insel, um „eine Nacht lang in herrlicher Abgeschiedenheit zu spielen“, sagt Harriet
Das Inselhotel ist über eine kurze Bootsfahrt vom Festland aus erreichbar
Gäste auf der Insel speisen gemeinsam in dem alten hölzernen Bootshaus, das „mit leuchtend orangefarbenen Wathosen bespannt ist“.
Harriet und ihre Freundin sind während ihres Aufenthalts die einzigen Briten auf der Insel – alle anderen Gäste sind Schweden. „Es ist eine Freude, sich mit sechs außergewöhnlich freundlichen Eingeborenen auf einer Insel zu verkriechen“, sagt sie
Harriet genießt eine Meeresfrüchteplatte mit eiskalten Langusten, Garnelen und Krabbenscheren
Alles, was der Leuchtturmmeister und sein Stab hatten, war das Meer; Ihr Leben wurde von den Stürmen und dem Wind bestimmt, der Salznebel mehr als 25 Meter in die Luft schleuderte und sie oft monatelang festsitzen ließ.
Die Familien überlebten mit Robben, Krabben und gekochtem Meerwasser; Das salzige, windgepeitschte Gelände ist zu unwegsam, um Vieh zu halten oder irgendetwas anzubauen.
Der Leuchtturm wurde 1977 außer Betrieb genommen und die Insel verlassen, bis eine Gruppe lokaler Unternehmer einen Pachtvertrag mit der Regierung unterzeichnete und im Sommer 2020 eines der besten Boutique-Hotels Schwedens eröffnete.
Die meisten Gäste, wie wir, kommen für eine Nacht, um in herrlicher Abgeschiedenheit zu spielen. Auf schnelles, eisiges Schwimmen im sieben Grad warmen Ozean folgen dampfende Bäder in den Salzwasser-Whirlpools mit Blick auf Dänemark.
Wir speisen gemeinsam in dem alten hölzernen Bootshaus, das mit leuchtend orangefarbenen Wathosen geschmückt ist, und schlafen im Haupthaus mit roten Schindeln, in dem einst der Leuchtturmmeister, der Wärter, die Diener und ihre Familien lebten.
Es ist eine Freude, sich auf einer Insel mit sechs außergewöhnlich freundlichen Eingeborenen zu verkriechen.
Die ursprünglichen Bewohner des Leuchtturms ‘überlebten von Robben, Krabben und gekochtem Meerwasser’, aber jetzt bietet das Hotel mehr Komfort mit edlem Interieur und köstlichen lokalen Köstlichkeiten
Pater Noster ist nur 250 Meter lang und 120 Meter breit
Über 150 Jahre lang führte der Leuchtturm Seeleute durch die gefährlichen Gewässer, in denen 900 Boote Schiffbruch erlitten
Bei einem Vier-Gänge-Menü tauschen wir Geschichten aus und erfahren, wie Schweden Kaffee lieben (10 Tassen am Tag sind für manche die Norm), wie jede zweite schwedische Familie ein Boot hat und wie echt ihre Besessenheit von Zimtschnecken ist (ein Gast brachte eine Beutel voll mit ihr).
Anders – einer der Unternehmer (sie sorgen dafür, dass es immer einen von ihnen auf der Insel gibt) – serviert den blumigen Riesling, Leuchtturmgeschichten und Meeresfrüchte mit Leidenschaft, beginnend mit köstlichen frittierten hellgrünen Algen, die der Küchenchef auf der Insel gepflückt hat nur Minuten früher.
Als die Sonne untergeht und der Himmel rosa wird, erscheint der Junge mit den leuchtend roten Haaren und spielt Geige. Wir sitzen schweigend da, nur der Wind unterbricht seine mitreißende Darbietung. Einige auf dem Tisch sind zu Tränen gerührt.
Anders erzählt uns, wie er in den Pausen im Leuchtturm übt, aber nur dann vor Gästen spielt, wenn ihm danach ist.
„Er mag uns, wir sind eine gute Gruppe“, sagt eine Frau. Wir lächeln und nicken in zufriedenem Schweigen.
Während Harriets Aufenthalt serviert einer der Unternehmer, der das Hotel der Insel betreibt, „Leuchtturmgeschichten und Meeresfrüchte mit Leidenschaft“.
„Auf schnelles, eisiges Schwimmen im sieben Grad warmen Ozean folgen dampfende Bäder in den Salzwasser-Whirlpools“, schreibt Harriet
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Am nächsten Morgen verabschieden wir uns widerwillig und nehmen an der kurzen Bootsfahrt zurück zum Festland teil, vorbei an Dutzenden pummeliger Robben, die sich auf einer nahe gelegenen winzigen Insel sonnen.
Die 40-minütige Fahrt nach Göteborg führt uns durch die hübschen Schären; Die roten und gelben Schindelhäuser erscheinen mit größerer Regelmäßigkeit in der grünen, flachen Landschaft, bis wir das kopfsteingepflasterte Zentrum der Stadt erreichen.
Wir sind fest entschlossen, „Fika“ zu erleben – eine Tradition, bei der sich die Schweden mit Freunden bei Kaffee und Kuchen treffen – also machen wir uns schnell auf den Weg nach Haga, dem alten Boho-Viertel der Stadt. Second-Hand-Läden und Ledergeschäfte tauchen an jeder Ecke auf und teigige Zimtschnecken von der Größe unserer Köpfe locken müde Käufer an.
Den Nachmittag verbringt man mit Erkundungen, Halt für Kuchen und Kaffee, der sich in Aperol Spritz verwandelt, und dann Wein mit gesalzenen Mandeln in einer der vielen trendigen Bars.
Die Stadt (500.000 Einwohner) lässt sich am besten zu Fuß erkunden, aber für müde Beine rattern historische blaue Straßenbahnen mit präziser Regelmäßigkeit durch die Straßen und an den hübschen Kanälen und Parks vorbei (Göteborg hat das größte Straßenbahnnetz in Nordeuropa).
Nachdem sie Pater Noster hinter sich gelassen hat, erkundet Harriet weiter Göteborg (oben)
In Göteborg macht Harriet einen Spaziergang durch das Haga-Viertel (oben), wo sie Secondhand-Läden, Ledergeschäfte und „teigige Zimtschnecken von der Größe unseres Kopfes“ findet.
Meeresfrüchte sind auch in Schwedens zweitgrößter Stadt ein ernstes Geschäft, dank der frostigen, salzigen Westküste, die voller Schalentiere ist.
An unserem letzten Abend fahren wir mit der Straßenbahn zur Brasserie Lavette, einem Fisch- und Grillrestaurant im Süden der Stadt. Fast bestellen wir die Flusskrebse, damit wir unsere neuen Fähigkeiten im Muschelschlagen zeigen können.
Aber stattdessen schwelgen wir bei Fischgratin, Steak und Chablis in Erinnerungen und nehmen diese kostbare Erinnerung mit.