Ich sitze in Nick’s Cafe, einem Diner, das seit 1948 an der Ecke North Spring Street und West Elmyra Street in Chinatown betrieben wird. Es ist eine ruhige, offene Kreuzung gegenüber dem Los Angeles State Historic Park und teilt sich den Block mit Gastronomiebedarf. Die meisten Kunden sitzen draußen unter rot-weißen Zelten vor dem Gebäude, aber ich sitze drinnen, in der Ecke der Theke in der Nähe der offenen roten Tür des Restaurants, um ein Gefühl für den Ort zu bekommen. Ich bin zum ersten Mal hier.
Mein Telefon sagt mir, dass es um 8:30 Uhr 68 Grad hat. Ein Kellner sagte mir, ich solle mich hinsetzen, wo ich wollte, und dass sie meinen Platz abwischen würde, wenn ich es wollte. Mitarbeiter und Kunden sprechen eine Mischung aus Spanisch und Englisch. Auf der anderen Seite des Raumes füttert ein Vater seine kleine Tochter mit Rührei. Ein Mann neben mir trinkt Kaffee und eine Cola, während er auf sein Frühstück wartet. Mein Kellner reicht mir eine Speisekarte, und wenn ich bestelle, nennt sie mich schnell und ungekünstelt „Darlin’“ und „Baby“. So spricht sie alle Kunden an. Ich nenne sie im Gegenzug „Ma’am“.
Gefällt Ihnen dieser Newsletter? Ziehen Sie in Erwägung, die Los Angeles Times zu abonnieren
Ihre Unterstützung hilft uns, die Nachrichten zu liefern, die am wichtigsten sind. Abonnent werden.
Für den dieswöchigen Rückblick habe ich über das Clark Street Diner geschrieben, das Restaurant in Hollywood Hills, das den 101 Coffee Shop wiederbelebt hat, der Anfang 2021 geschlossen wurde. Clark Street Bread-Besitzer Zack Hall übernahm den Raum und stellte Küchenchef Juan Pablo Garcia ein; Buttermilch-Pfannkuchen, makellos zitronenfarbene Omelettes und zwiebelige Käse-Patty-Melts bringt das Küchenteam mit Extra-Finesse auf den Punkt. Als ich in den letzten Wochen beim Frühstück und Mittagessen die Szene aufgesogen habe, musste ich über die Diner-Kultur von LA nachdenken.
„Wir sind wegen des Essens und der Atmosphäre hier, aber vor allem wegen des lockeren Rituals. Jeder Ort hat eine gewisse Gleichheit, die irgendwie seine Individualität definiert; zusammen bieten sie einen Einblick in LA und seine Gezeitenrhythmen, wie es nur wenige andere Institutionen können“, schrieb Patric Kuh 2017 in einem Essay über Diners für das Los Angeles Magazine. Es ist eine großartige Lektüre, eine Erinnerung daran, wie einige dieser Ikonen Kunden durch ihre herabstürzende Googie-Architektur anziehen, einige wegen ihrer nächtlichen Stimmung und andere wegen des starken Kaffees und dicken, gut gegrillten französischen Toasts, um den Tag anzukurbeln.
Und natürlich verschwinden diese bezahlbaren Restaurants weiterhin inmitten der brutalen, ständig steigenden Mietkosten. Zwei beliebte Restaurants – das 101 und das Swingers am Beverly Boulevard – wurden nach der Schließung während der Pandemie wieder zum Leben erweckt.
Schinken und Eier (und vergessen Sie nicht die Salsa) in Nick’s Cafe in Chinatown.
(Bill Addison / Los Angeles Times)
Ich hatte nicht genug in Restaurants in LA gegessen, bevor COVID-19 uns aus dem Essen in Innenräumen verbannte. Ich habe mit Laurie Ochoa über all das gesprochen und sie schlug vor, ich solle mir Nicks ansehen. »Bestellen Sie Schinken und Eier«, sagte sie. „Ich mochte es immer mit der Salsa an der Seite, die zu allem gehört.“
Die Speisekarte ist riesig, mit der üblichen Diner-Palette von Eiern in so vielen Permutationen, Waffeln, Pfannkuchen, heißen Schmelzen aller Art und Chili-Käse-Pommes mit der Option, Pastrami hinzuzufügen. Aber Schinken ist seit Jahrzehnten eine Spezialität bei Nick’s.
Ich bitte um Schinken und Eier. Immer wieder saust ein zweiter Kellner vorbei und füllt meine Kaffeetasse nach, wenn sie noch dreiviertel voll ist. Ich betrachte die Wände, die mit Bildern der Skyline der Innenstadt in früheren, weniger überfüllten Geometrien gesäumt sind. Auf einem Schild steht: „In Erinnerung an Lois Fuentes, einen Freund aller im Nick’s Cafe.“ Ein Typ kommt herein und nimmt Platz, und mein Kellner sagt: „Wie immer?“ und er lächelt, ohne von seinem Telefon aufzusehen, und antwortet: „Bitte.“
Mein Frühstück kommt. Der Schinken ist in der Tat der Star. Eine Scheibe bedeckt den größten Teil des Tellers und fällt über die Rösti und die Hälfte der zu leichten Eier. Es ist mit einer braunen Zuckerglasur lackiert und auf die Grillplatte geworfen, um es an den Rändern zu karamellisieren und zu bronzieren. Es stellt sich heraus, dass die Salsa, die in einer Squeeze-Flasche serviert wird, erdig und sehr mild ist, aber die Theke ist mit Caddies gesäumt, die viele Marken scharfer Saucen enthalten. Zwischen großzügigen Spritzern Salsa und gleichen Spritzern Tapatío und Chipotle Tabasco finde ich die richtige Geschmacksbalance. Der Schinken ist straff und zäh und an manchen Stellen angenehm faserig. Es erinnert mich an den Süden. Ich bin für einen Moment ruhig, bevor der Tag wirklich beginnt.
Ich beabsichtige, zum Sonora-Frühstück zu Nick zurückzukehren – eine Variation von Chilaquiles mit Rührei, Nopales, einem Bund Gemüse und sowohl Queso Fresco als auch Cotija –, aber am Ende bestelle ich den Schinken vielleicht noch einmal.
Mein Kellner beobachtet mich, wie ich zu viele Fotos von meinem Essen mache, und fragt: „Hast du Spaß da drüben, Baby?“
Ja, gnädige Frau, das bin ich.
Nick’s Cafe: 1300 N. Spring St., Los Angeles, (323) 222-1450, nickscafela.com
Andere Geschichten
Mit Frühling in der Luft, Rebekka Peppler gibt uns ein Tutorial zur Herstellung beispielhafter Gin Tonics.
LucasKwanPeterson wägt die jüngste Welle von Änderungen mit Masken- und Impfstoffanforderungen ab.
Eines der herausragenden Restaurants von Palm Springs wird in Los Angeles eröffnet … und andere Neuigkeiten aus Stephanie Breijo.
Das G&T&S (Gin & Tonic & Suze), das XLG&T (Extra Lime Gin & Tonic) und das G&T&J (Gin & Tonic & Jam) sind drei Rezepte von Rebekah Peppler.
(Ricardo DeAratanha / Los Angeles Times)