Gerichte für das Müde Diner

admin0

Das Erste, was mir auffällt, wenn ich nicht in New York oder anderen Großstädten bin, ist auf jeden Fall, wie schwierig es sein kann, ein fantastisches, unvergessliches Essen zu finden. Dies ist kein Hinweis auf die Vorstädte – die sich mitten in ihrer eigenen kulinarischen Revolution befinden – sondern eher eine Bestätigung: In New York ein gutes Essen zu finden, kann so mühelos sein wie das Atmen. Und es kann leicht sein, diesen Zugang für selbstverständlich zu halten.

Ich bin genauso schuldig wie jeder andere; Uni, Kaviar und Trüffel lösen bei mir kaum noch eine Reaktion aus. Aber hin und wieder rüttelt mich eine Mahlzeit aus meinem Dunst, und dieses Jahr haben mir bisher drei Gerichte den Atem geraubt.

Die Male, in denen ich mich laut gefragt habe, ob ich während des Essens Punk gemacht werde, sind selten, und diese Konnotation ist normalerweise negativ. Aber im Fall von Wenig verrücktdem einjährigen koreanisch-amerikanischen Restaurant im NoMad von Küchenchef Sol Han, wich dieses Gefühl des Unglaubens schnell vollkommener Freude.

Das Restaurant tut viel, um zu verschleiern, was sein gebratenes Buhsut tatsächlich ist. Die Speisekarte beschreibt es als „Maitake, Sauerrahm, Zwiebel“. Und wenn Sie sich mit koreanischer Küche auskennen, wissen Sie, dass Buhsut eine Art Banchan mit gebratenen Pilzen ist. Aber nichts davon bereitete mich auf die Präsentation vor – ein Kellner, der eine gelbe Zwiebel in einer Schüssel trägt, papierene Haut und alles. Wo ist Ashton Kutcher (oder besser gesagt Chance the Rapper)? Dann entfernte der Kellner die obere Hälfte der Zwiebel, und darin war Sauerrahm und Zwiebeldip mit Blumen und gebratenen Maitake-Pilzen an der Seite. Unverfälschte, kindliche Freude!

Wenn Sie diesen Newsletter lange genug verfolgt haben, dann wissen Sie, wie ich über Desserts denke. Ich möchte Optionen. Ich will Abwechslung. Aber es spricht auch etwas dafür, dass ein Restaurant seine ganze Energie in nur ein einziges Dessert-Angebot steckt. Qualität vor Quantität!

Wenwen, in Greenpoint, Brooklyn, hat diese Position mit nur einem Dessert eingenommen: eine Platte mit Tangyuan, frittierten Bällchen aus klebrigem Reismehl und Vanilleeis, das in einem Becken aus tintenschwarzer Kondensmilch mit schwarzem Sesam serviert und damit übergossen wird dehydrierte Erdnussbutter. Dies ist meine Lieblingsdesserts, eine Mischung aus Texturen (zäh und knusprig), Temperaturen (warm und cremig-kalt) und Gerüchen (nussig und süß), die sich kühn ankündigt. Lassen Sie sich von dem darüber gestreuten Koriander nicht schockieren; Laut den Besitzern von Wenwen gibt es Koriander auf Desserts „überall in Taiwan“.

Die Speisekarte kann in diesem mexikanischen Restaurant in Williamsburg ein Hit oder Miss sein, aber die Sopes – sie fehlen nicht. Im Falle des Aldamas Sope de Costilla, lange gekochte kurze Rippe („Costilla“ ist „Rippe“ auf Spanisch) und üppige Pintobohnen kommen auf dem feinsten Sope, das ich je hatte. Rechnen Sie es mit der sanft nachgiebigen Masa aus Mais oder der Helligkeit der roten Zwiebeln, aber das war so genau richtig, dass mein Freund Tembe Denton-Hurst und ich keine andere Wahl hatten, als ein weiteres zu bestellen.

Leider steht es nicht mehr auf der Abendkarte, lebt aber beim Brunch weiter, wo es jetzt das Sope de Chistorra mit Dauerwurst, Eigelb, Bohnenmus und Käse ist. Und ja, es ist genauso gut.

Ich würde gerne von den Gerichten erfahren, die Sie dieses Jahr überrascht und begeistert haben, und was Sie heutzutage besonders am Essengehen finden. Senden Sie mir eine E-Mail an [email protected] und Sie können Ihre Antwort hier sehen. Bis nächste Woche!

  • In seiner letzten Rezension lobte Pete Wells das neue Restaurant von Daniel Boulud Das Gratin für seine gut zubereiteten französischen Gerichte, während er sich wünschte, der gefeierte Küchenchef hätte sich mehr an der vermeintlichen Inspiration des Restaurants orientiert: den Bouchons der Arbeiterklasse von Lyon.

  • Öffnungen und Schließungen: Kleiner Frosch auf der Upper East Side wurde durch das italienische Restaurant ersetzt Sandros; Jean-Georges Vongerichtens Mercer-Küche schließt im Januar im Mercer Hotel; und die in Peking ansässige Kette Ju Qi ist in Flushing, Queens, gelandet und bringt geschmorte Schweinefleischsehnensuppe mit Frühlingszwiebeln, gebratenem Tofu und mehr.

  • Priya Krishna und Umi Syam gruben sich in die Finanzunterlagen von ein Gutes Essen auf Montford in Charlotte, NC, um zu veranschaulichen, wie sich die Inflation direkt auf die Kosten für den Betrieb eines Restaurants und damit auch für das Essen auswärts ausgewirkt hat.

  • Bei vielen Amerikanern weckt der Begriff „mexikanische Pizza“ Visionen von Taco Bell. Regan Stephens schrieb darüber der Aufstieg der Pizza mit mexikanischen Zutaten – hergestellt von mexikanischen Einwanderern – in den Vereinigten Staaten.

  • Die plötzliche Popularität der im Juni veröffentlichten TV-Show „The Bear“ war ein Segen für Restaurants, die italienische Rindfleischsandwiches verkaufenberichtet Rachel Sherman.

  • Georges Briguet, der Besitzer von das sagenumwobene Restaurant Le Périgord in Manhattandie Elizabeth Taylor, Richard Burton, die Nixons und Truman Capote zu ihren Stammgästen zählte, starb Ende letzten Monats im Alter von 85 Jahren.

Senden Sie uns eine E-Mail an [email protected]. Newsletter werden archiviert hier. Folgen NYT Food auf Twitter und NYT Cooking auf Instagram, Facebook, Youtube und Pinterest.


source site

Leave a Reply