Am letzten Freitagmorgen im August führte die Website des Magazins Harper’s Bazaar mit einem Bild eines schwarzen Models, das breit in einem Hermès-Kleid lächelte, ihr Haar in Dreadlocks. Darunter befand sich ein Porträt von Lil Nas X und direkt darunter eine Ansammlung von Geschichten über Aaliyahs persönlichen Stil.
Auf dem neuesten Print-Cover des Magazins war Beyoncé zu sehen, fotografiert von einem schwarzen Fotografen, Campbell Addy, und teilweise gestylt von Samira Nasr, die 2020 die erste farbige Person war, die die Publikation in ihrer 154-jährigen Geschichte leitete. (Dies war auch Beyoncés erstes Harper’s Bazaar-Cover seit einem Jahrzehnt; sie wurde zuletzt von zwei weißen Männern fotografiert und gestylt, die dafür bekannt sind, Bilder zu verkaufen, die Softcore-Pornografie ähneln.)
Nichts davon geht Nikki Ogunnaike verloren, die im November zum Digital Director von Harper’s Bazaar ernannt wurde. Als sie vor fast 15 Jahren ein Praktikum bei Modemagazinen begann, gewöhnte sie sich daran, eine von zwei Schwarzen im Team zu sein, sagte sie.
Jetzt moderiert sie Panels bei Initiativen wie der jüngsten dreitägigen Serie von Hearst Magazines, die schwarze Talente in der Mode hervorhebt. (Hatte sie zu Beginn ihrer Karriere Zugang zu ähnlichen Programmen? „Absolut nicht.“) Wenn sie nun nach Einstiegspositionen sucht, sucht sie Absolventen von historisch schwarzen Colleges und Universitäten weit von New York City. („Ich glaube nicht, dass vor 10 Jahren Leute zu HBCUs gelaufen sind“, sagte sie. „Sie sind nicht nach U. Va. gelaufen, wo ich hingegangen bin.“)
Aber die Frage bleibt: Wird der Wandel, den Frau Ogunnaike miterlebt hat und 2020 durch die Ermordung von George Floyd und die darauf folgenden sozialen Unruhen beschleunigt wurde, von Dauer sein? Wird die Mode mit ihrer Geschichte der Voreingenommenheit und Ausgrenzung in alte Muster zurückfallen, den rassischen Fortschritt als Trend zu behandeln, oder wird sie wirklich systemische Neuerfindungen annehmen?
Die Diskussion um das Diversitätsproblem von Zeitschriften ist beständig. Im September 2018 beispielsweise deckten Schwarze Frauen einen Großteil der Top-Titel ab. Aber bis 2019 waren die Modelle auf diesen Covern laut dem Jahresbericht von The Fashion Spot weniger rassisch verschieden.
Schon jetzt gibt es Anzeichen dafür, dass der Imperativ nachgelassen hat. Anfang dieses Jahres untersuchte die New York Times, ob sich die Repräsentation von Schwarzen in der Modebranche, einschließlich Zeitschriften, verbessert hat, und stieß auf eine weit verbreitete Zurückhaltung von Unternehmen, sich mit Fragen zur Personalbesetzung zu befassen. Dennoch zeigte eine Analyse von neun großen Zeitschriften – vier internationale Ausgaben der Vogue, der amerikanischen und britischen Ausgaben von Elle and Harper’s Bazaar und InStyle – zu dieser Zeit einen Anstieg der Schwarzen Repräsentanz.
Dieser Anstieg ist träge gegangen. Die Mehrheit dieser neun Veröffentlichungen verwendete im Sechsmonatszeitraum von März bis September dieses Jahres weniger schwarze Talente für ihre Titelseiten als im vorherigen Halbjahr, das nach dem Sommer der Proteste gegen Black Lives Matter folgte. (Zwei Ausnahmen waren Vogue Italia und Harper’s Bazaar, die im Laufe der Zeit mehr schwarze Talente verwendeten.)
Vielfältige Abdeckungen spiegeln auch nicht immer eine vielfältige Belegschaft wider. Die Leute, die Magazin-Cover erstellen – die Models, Fotografen und Hair- und Make-up-Artists – sind in der Regel Freiberufler und Auftragnehmer, die schnell eingestellt und vorübergehend beschäftigt werden. Langfristige Personalwechsel erfordern mehr Zeit und Aufwand.
Selbst als schwarze Führungskräfte zu Spitzenjobs aufstiegen und Inhalte in eine neue, integrativere Richtung lenkten, waren sie normalerweise nicht in der Lage, zügellose Neueinstellungen vorzunehmen oder die von ihnen geerbten Mitarbeiter auszulöschen und von vorne zu beginnen. Und weil die Mode seit langem marginalisierte Stimmen ausschließt, war die schwarze Talentpipeline jahrelang unterentwickelt.
„Wenn es darum geht, dass schwarze Führungskräfte in diese Rollen eintreten, erwarten viele Leute Veränderungen über Nacht“, sagte Frau Ogunnaike. “Es passiert nicht über Nacht.”
Chioma Nnadi, der Digital Director und ranghöchste Black Editor bei Vogue, nannte es eine „langsame und stetige Art der Reise“.
„Radikaler Wandel ist tatsächlich inkrementell, und die Kultur eines Unternehmens oder einer Branche zu ändern – es dauert lange“, Frau Nnadi, die im vergangenen September nach sechs Jahren als Leiterin für Modenachrichten der Website in ihre Position eintrat, genannt. „Um eine dauerhafte Veränderung herbeizuführen, darf es kein Kästchen sein, das angekreuzt und vergessen wird, bis es zu einer weiteren Krise oder einem anderen Brennpunkt im Nachrichtenzyklus kommt.“
Während Frau Ogunnaike und Frau Nnadi für verschiedene Verlage arbeiten – jede mit ihrem eigenen Diversity-Gepäck – verspüren sie manchmal einen ähnlichen Druck, da sie in traditionell weißen Institutionen tätig sind.
Lindsay Peoples Wagner, die im Januar zur Redakteurin von The Cut ernannt wurde, beschrieb in einem am Montag veröffentlichten Aufsatz „die besondere Art des Drucks, es jederzeit und um jeden Preis richtig zu machen, der entsteht, wenn man einer der ganz wenigen schwarzen Führer von . ist eine Publikation, und das Hochseil kann sich anfühlen, als würde es über einem Teich von Piranhas schweben.“
Und genau das ist das Problem, denn Unternehmen setzen sich auch mehr als ein Jahr, nachdem sie für ihre Unzulänglichkeiten herausgefordert wurden, mit ihrer internen Kultur auseinander: Es besteht die Erwartung, dass allein schwarze Führungskräfte den Wandel vorantreiben. „Ich denke nicht, dass es an farbigen Menschen liegen sollte, die Verantwortung zu übernehmen, Antworten und Lösungen zu finden“, sagte Frau Nnadi.
Neue Organisationen wie das Black in Fashion Council (von dem Frau Peoples Wagner eine Gründerin ist) und das 15-Prozent-Pledge fordern von bekannten Marken Rechenschaftspflicht und arbeiten daran, Fachleute der Schwarzen Industrie zu fördern. Aber, sagen schwarze Führer, es sind weiße Institutionen, die die Verpflichtungen zum Wandel erfüllen müssen.
„Ich würde mich freuen, wenn weiße Verbündete gefragt werden: ‚Wie sehen Ihre Bemühungen um Vielfalt, Gleichberechtigung und Inklusion in Ihrem Umfeld als weiße Person aus?’“, sagte Frau Ogunnaike. “Die Last kann nicht nur bei den Leuten liegen, die diese rassistischen Systeme nicht einmal geschaffen haben.”
Die obersten Ränge der Titelseiten von Zeitschriften – die Titel mit angehängtem „Chef“, „Executive“ oder „Director“ – sind mit einigen wenigen starken Ausnahmen überwiegend weiß geblieben. Unter Edward Enninful, dem Chefredakteur der britischen Vogue, waren beispielsweise mehr als die Hälfte der letzten 17 Covermodels Black; unter seiner Vorgängerin Alexandra Shulman erhielten in 25 Jahren nur zwei Schwarze Frauen Solo-Cover.
Aber es gab wichtige Ernennungen von schwarzen Redakteuren außerhalb dieser Mainstream-Modetitel. Das einflussreiche britische Indie-Magazin Dazed hat im Januar Ib Kamara als Chefredakteur eingestellt. Das Beauty-Magazin Allure hat Jessica Cruel im August auf seine Spitzenposition gekürt.
In diesem Jahr gab es auch den großen Aufstieg der Black-Modelle. In den letzten 12 Monaten war Precious Lee eines der gefragtesten Models aller Rassen, die in der wichtigen September-Ausgabe der amerikanischen Vogue erschienen.
In diesem Jahr gab es auch „das erste Cover, das ich mit meinem richtigen Namen darauf hatte“, sagte Frau Lee und bezog sich auf die Mai-Ausgabe von Harper’s Bazaar, einem Magazin, das sie als Heranwachsender mit „allen diesen alten Bildern von Skinny“ in Verbindung brachte weiße Frauen.“
Frau Lee ist ein schwarzes Model aus Atlanta, deren Konfektionsgröße zwischen 14 und 16 variiert. Dieser Bereich ist für eine amerikanische Frau nur durchschnittlich, wird aber in der Mode allgemein als Übergröße eingestuft.
Obwohl die Relevanz von Zeitschriften in den letzten zehn Jahren in Frage gestellt wurde, glaubt Frau Lee, dass Titelbilder immer noch wichtig sind. Sie dokumentieren Geschichte, spiegeln gesellschaftliche Veränderungen wider und definieren die Wahrnehmung von Schönheit in der Öffentlichkeit.
„Dafür kämpfe ich, seit ich mit dem Modeln angefangen habe“, sagte sie. „Für mich ging es immer darum, die Bilder, die wir um schwarze Körper sehen, zu transformieren, insbesondere afroamerikanische Frauen in einer nicht traditionellen Größe.“
Frau Lee hat auch bei Fotoshootings für mehr schwarze Talente gekämpft: Menschen, die es verstehen, die Haare schwarzer Frauen zu beleuchten, Make-up aufzutragen und zu stylen. Wenn sie ohne “POC-Leute im Glam-Team” zu einem Set kam, sagte sie, “musste ich meinen Fuß auf die Beine stellen und sagen: ‘Ich fotografiere nicht mit diesen Leuten.’
„Ich möchte nie an etwas beteiligt sein, das keine umfangreiche Crew hat“, fuhr Frau Lee fort. „Es macht einfach keinen Sinn. Ich denke, das ist der Grund, warum ich seit Jahren modele und die Leute denken vielleicht, ich sei ein neues Gesicht. Wenn ich mir damals vielleicht ein bisschen mehr Sorgen gemacht hätte, es zu schaffen, ohne es auf eine Weise zu schaffen, die ich mir selbst treu fühlte – wenn ich nicht an dem festhielt, was ich für richtig hielt – vielleicht hätte früher passieren können.”
Lacy Redway, eine langjährige Friseurin, sagte, sie habe schwarze Kunden ähnliche Kämpfe führen lassen, um sie für ein Cover-Shooting einzustellen, weil sie sich in ihren Händen wohl fühlten. Vor 2019, sagte sie, war Essence, das schwarze Frauenmagazin, das einzige Magazin, bei dem sie bei einem Cover-Shooting konsequent mit einer komplett schwarzen Crew zusammengearbeitet hat. Wenn sie für andere Publikationen arbeitete, war sie manchmal die einzige farbige Person am Set.
„Das kann sich einsam anfühlen“, sagte sie. „Vielleicht versteht jemand Ihren Standpunkt nicht oder versteht die Herausforderungen, die Sie möglicherweise vorbringen.“ Ein Fotograf, der mit Box-Zöpfen nicht vertraut ist, weiß vielleicht nicht, dass es beispielsweise mehr als zwei Stunden dauert, sie zu stylen.
Kürzlich wurde sie angeheuert, um Zöpfe für das September-Cover von W zu machen, und „da dies auch eine komplett schwarze Crew war, gab mir der Fotograf keine Probleme, wie lange es dauern würde“, sagte sie.
Wie andere schwarze Talente sagte Frau Redway, dass sie im letzten Jahr einen Anstieg der Arbeit gesehen habe, was sie auf Zeitschriften oder Werbetreibende zurückführte, die auf einen Aufruf reagierten oder Angst vor einer Absage hatten. Aber die Arbeitsplätze seien im Laufe der Zeit nicht zurückgegangen, sagte sie, was ein vielversprechendes Zeichen dafür ist, dass der Wandel anhält.
„Ich wünschte nur, es müsste nicht von einem Ort der Gewalt kommen“, sagte sie. „Ich möchte, dass es sich letztendlich echter anfühlt, dass der Grund für diese Möglichkeiten für Künstler, die schwarz und bunt sind, darin besteht, dass sie diese Gelegenheit verdienen.
“Die Zeit war fällig.”