Umgeben von den wildesten Elementen – dem Atlantik, der gegen die Küste schlägt, und unwirtlichen Moorlandschaften darüber – fühlt sich St. Ives sowohl vital als auch dank seines künstlerischen Erbes kultiviert an.
Auf dem Barnoon Hill, versteckt zwischen einer Masse kleiner Pfade und Gassen, gibt es eine kleine Tür. Gehen Sie hindurch und Sie befinden sich im ehemaligen Wohnhaus und Atelier von Barbara Hepworth, Großbritanniens berühmtester Bildhauerin. „Das Trewyn Studio zu finden, war irgendwie magisch“, sagte sie einmal, „hier war ein Studio, ein Hof und ein Garten, wo ich unter freiem Himmel und im Weltraum arbeiten konnte.“
Hepworths Werkzeuge sind ordentlich ausgelegt, und die Mäntel ihrer Assistenten hängen noch an Haken. Das ehemalige Kutschenhaus, das im Wesentlichen aus zwei mittelgroßen Räumen besteht, ist (für eine Künstlerin, die für riesige, skulpturale Werke bekannt ist) auf seltsame Weise mit kleinen, intimen Skulpturen mit ihrer charakteristischen Abstraktion gefüllt. Geh nach oben und du bist in ihrem geliebten Garten. Die Skulpturen hier – größer und aus verwitterter Bronze und Stein – sind mit den von ihr ausgewählten Pflanzen kombiniert – stachelige Yuccas und wiegende Bambusse, die dank des Mikroklimas und der riesigen Mauern, die sie schützen, immer noch gedeihen. Hepworths Atelier ist heute verständlicherweise einer der meistbesuchten Orte in St. Ives und wird von demselben Team geführt, das sich um die Galerie Tate St. Ives kümmert.
Hepworth zog 1939 mit einem achtjährigen Sohn, vierjährigen Drillingen und einer komplizierten Beziehung zum abstrakten Künstler Ben Nicholson in die Stadt und lebte dort bis zu ihrem Tod 1975.
In diesen späten Wintermonaten ist es jetzt ruhiger, aber die Besucherzahlen sind gestiegen, da eine große Ausstellung von Hepworths Werken bis zum 1. Mai gezeigt wird.
Magischer Ort: Sarah Turner besucht St. Ives, die abgebildete Stadt in Cornwall, die von Barbara Hepworth, Großbritanniens berühmtester Bildhauerin, geliebt wurde
Hepworth, abgebildet mit einer ihrer Skulpturen, zog 1939 mit einem achtjährigen Sohn, vierjährigen Drillingen und einer komplizierten Beziehung zum abstrakten Künstler Ben Nicholson in die Stadt und lebte dort bis zu ihrem Tod 1975
Zusammen mit den Second Homern stampfen sie so kraftvoll wie die Atlantikwellen über die gepflasterten Straßen und stöbern in den Touristengeschäften (besonders Lob für den brillant benannten Gullz R Loud) und den Gourmet-Pastetenläden. Dennoch sind die Kunstszene und die Fischereiindustrie immer noch der Herzschlag von St. Ives.
Tate St. Ives, einst das städtische Gaswerk, liegt oberhalb von Porthmeor Beach, und heute gibt es immer noch Surfer auf den riesigen Walzen, die gegen den goldenen Sand brechen.
Hepworths Werke sind in der ständigen Sammlung des Museums stark vertreten, aber auch andere Künstler, die in der Stadt geboren wurden und lebten, wie Alfred Wallis und diejenigen, die für das Licht von Cornwall und die Gemeinschaft kamen. St. Ives pflegt seine Handwerkstraditionen noch immer.
Die 1920 von Bernard Leach gegründete Leach Pottery stellt hier noch immer ihre schlichten, aber schön gestalteten Schalen her.
Unter der Tate, Porthmeor Studios, wo Francis Bacon und Patrick Heron in den lichtdurchfluteten Räumen eines ehemaligen Sardellenfischers und ihrer Frauen malten – um Netze zu flicken.
Die Fischindustrie nutzt die Keller immer noch, aber die Ateliers sind jetzt das Zuhause einer neuen Generation von Künstlern aus St. Ives.
Hepworths Leistung war enorm und schließlich erweiterte sie ihr Studio auf das Palais de Dance gegenüber ihrem Studio.
Hepworths berühmteste Skulpturen wurden hier geschaffen, darunter die 21-Fuß-Single-Form-Bronze, die vor den Vereinten Nationen in New York steht, und Winged Victory auf der Seite von John Lewis in der Oxford Street, an der täglich Millionen vorbeikommen.
Hepworths berühmteste Skulpturen entstanden während ihrer Zeit in St. Ives
Hepworths ehemaliges Haus und Atelier wurden in ein Museum umgewandelt. „Hepworths Werkzeuge sind ordentlich ausgelegt, und die Mäntel ihrer Assistenten hängen noch an Haken“, schreibt Sarah
Die Skulpturen im Barbara Hepworth Museum and Sculpture Garden sind von stacheligen Yuccas und wiegenden Bambussen umgeben
Tate St. Ives (Bildmitte) war einst das städtische Gaswerk und liegt oberhalb von Porthmeor Beach
Diese Zielstrebigkeit greift auch in St. Ives ein. Mein Hotel – das Pedn Olva im Zentrum der Stadt – auf einer eigenen Landzunge war einst eine Kupfermine.
Heute ist es ein entspanntes Pub-Come-Hotel mit spektakulärem Blick auf Porthminster und den Hafen von St. Ives sowie einer Reihe von Schlafzimmern, in denen Sie schlafen, während die Wellen unten gegen die Felsen schlagen.
Und Hepworth hat St. Ives in vielerlei Hinsicht geprägt.
Am bewegendsten ist es in der St. Ia-Kirche im Herzen der Stadt. Nachdem ihr ältester Sohn bei einem Flugzeugabsturz in Malaysia während seiner Zeit bei der RAF ums Leben kam, schuf sie die äußerst einfache, aber schöne Madonna mit Kind.
Es ist absolut großartig, in einer Seitenkapelle vorbeischauen und es bestaunen zu können. Aber Sie finden ihre Skulpturen auch direkt in der Bibliothek, vor dem Rathaus und neben dem Busbahnhof, präsentiert mit minimalem Aufwand.
Sarah wohnt im Pedn Olva (Bild Mitte), einem entspannten Pub-Come-Hotel im Zentrum der Stadt
Leben am Rande: Pedn Olva bietet eine Reihe von Schlafzimmern, in denen Sie schlafen, während die Wellen unten gegen die Felsen schlagen
Das Pedn Olva bietet einen spektakulären Blick auf Porthminster und den Hafen von St. Ives
Hepworth ist für das wunderbare Kopfsteinpflaster auf den Straßen von St. Ives verantwortlich – sie hat eine Kampagne geführt, um zu verhindern, dass die lokale Regierung die Wege der Stadt asphaltiert
Oberhalb von St. Ives befinden sich Moorlandschaften, die mit Denkmälern aus der Bronzezeit übersät sind. Lanyon Quoit, eine dreibeinige neolithische Grabkammer mit einem Schlussstein, und es sind diese Moore, die Hepworth auf der Suche nach Inspiration durchstreifte.
Jetzt sind sie von Wanderwegen durchzogen und mit ziemlich guten Pubs gekrönt, darunter das Gurnard’s Head, das hinter seinen senffarbenen Wänden ein sehr modisches, nachhaltiges Menü serviert, das stark auf Fisch und wandererfreundlichem Rind- und Wildeintopf basiert.
Zurück in St. Ives zog es die Künstler auch in die Pubs und Kunstclubs.
Sie gehen immer noch, tatsächlich wurde der Arts Club am Westcotts Quay mit seinem Schild draußen, „der dem Meer am nächsten gelegene Arts Club“ 1880 gegründet.
Und die Pubs auch – Francis Bacon hat bei einer Schlägerei im Sloop Inn einen Zahn verloren.
Jetzt könnten sie alle in der Porthminster Kitchen am Strand abhängen und kornische Seezunge und Seeteufel-Curry essen. Es ist weit weg von St. Ives, das Hepworth liebte.
Die Wanderwege in diesem Teil von Cornwall sind „mit ziemlich guten Pubs gekrönt“, darunter das Gurnard’s Head (oben)
Sarah schreibt, dass der Pub Gurnard’s Head „ein sehr modisches, nachhaltiges Menü serviert“
Und diese wunderbaren Pflastersteine? Geben Sie Barbara Hepworth die Schuld.
Sie war nicht nur Großbritanniens berühmteste Bildhauerin der Nachkriegszeit, sondern auch eine frühe Umweltschützerin und führte eine entschlossene Kampagne – einschließlich der Drohung, sich selbst ein Vorhängeschloss aufzuhängen –, wenn die lokale Regierung versuchte, die winzigen Wege und Straßen dieser Hafenstadt in Cornwall zu asphaltieren.
„Das ist der Grund, warum wir Turnschuhe tragen“, sagte ein Tate-Mitarbeiter reumütig.
- Sarah Turner war Gast der Tate. Zimmer im Pedn Olva beginnen bei 145 £, inklusive Frühstück (www.pednolva.co.uk)