Saul Bellow hatte eine komische Beziehung zu Chicago. Der mit dem Nobel- und Pulitzer-Preis ausgezeichnete Autor schien die Stadt im Mittleren Westen gleichermaßen zu lieben und zu verabscheuen – „in Chicago wird man ein Kenner des Beinahe-Nichts“.
Der 2005 verstorbene Bellow sagte aber auch, dass er das Leben noch nie so klar und lebendig gesehen habe wie im Humboldt-Park, in der Nähe seiner Kindheit. Letzterem dürften viele der knapp drei Millionen Einwohner der Stadt zustimmen.
Chicago, das den Michigansee überblickt, wurde als mit einem Chip auf der Schulter beschrieben. Aber ich spüre ein Gefühl der Respektlosigkeit, eine Freude, ein letztes Mal über Kalifornier und New Yorker zu lachen, die dazu neigen, dem Rest des Landes über die Nase zu schauen.
Hugo Brown von der Daily Mail sagt, dass Chicagos Seeufer von Läufern und Radfahrern übersät war, die die letzten Atemzüge des erträglichen Wetters genossen
Und jetzt brennen die Lichter in der Stadt wieder. Die Theater in der Innenstadt sind voll und die Leute sind spät dran, während der L-Zug über ihnen rattert. Der 30 km lange Lakefront Trail ist wieder übersät mit Läufern und Radfahrern, die die letzten Atemzüge des erträglichen Wetters genießen.
Im Dearborn sagt Amy Lawless, die das Restaurant mit ihrer Schwester Clodagh (sie sind vor 22 Jahren aus Galway hierher gezogen) leitet, dass sie vor ein paar Nächten zum ersten Mal seit 18 Monaten Schlangen von Leuten gesehen hat, die drei Meter tief sind die Bar während des Ansturms vor dem Theater.
Aber die durch Covid verursachte Störung ist nichts im Vergleich zu der nach dem Brand von 1871, der die Innenstadt aufwühlte, wie ich von der Reiseleiterin Adrianne auf der CAFC River Cruise, einer architektonischen Bootstour, erfahre.
Das älteste Gebäude, das wir sehen, stammt aus dem Jahr 1898, zu der Zeit, als Chicago hoffte, das „Paris der Prärie“ zu werden.
Das Wrigley- und das Tribune-Gebäude (beide Häuser nicht mehr) sind die Zwillingsgipfel, die die Tour beginnen. Ich höre ein Paar hinter mir laut fragen, warum die Tribune ein so großes Gebäude brauchte: “Wahrscheinlich für die Zeit, als die Leute Zeitungen kauften”, lautet die Schlussfolgerung einer von ihnen.
Flussabwärts treibend passieren wir stromlinienförmige Art-déco-Türme, freche Postmoderne und strahlende Spätmoderne. Dies ist der Weg, um die Stadt zu sehen.
Es gibt mir auch eine andere Perspektive auf The Pendry, ein Hotel mit 364 Zimmern, das im Sommer eröffnet wurde und in dem ich wohne. Das Art-Deco-Gebäude von 1929 wurde mit schwarzem Granit, grüner Terrakotta und Blattgold versehen, um einer Champagnerflasche zu ähneln.
Am nächsten Tag erwähnt mein Guide David auf einer kulinarischen Tour durch das Viertel West Loop das Feuer noch einmal und sagt, die Stadt sei stolz auf ihre Wiedergeburt. Deshalb heißt die örtliche Fußballmannschaft Chicago Fire.
Viele von uns stehen unserer großstädtischen Umgebung kritisch gegenüber, aber David ist einer von mehreren Chicagoern, die ich treffe und die sich fast geehrt fühlen, hier zu leben, und sein fundiertes Wissen spiegelt dies wider. Er erklärt mir die Bedeutung der großen Drei – Deep Dish Pizza, italienische Rindfleischsandwiches und Hot Dogs.
West Loop ist vollgepackt mit Restaurants, auch weil Oprah Winfrey 1988 ihr Studio hier eröffnet hat. Ich probiere Fleischbällchen von Nonna’s, einen Do-Rite-Donut, karamellisierte Hühnchenknödel (Urbanbelly) und einige zarte Pralinen (Bad Bach). Am wichtigsten ist jedoch, Pizza von Bonci’s – nicht tiefes Gericht, sondern nach römischer Art, zweimal gekocht, knusprig – die beste, die ich je gegessen habe.
An einem anderen Abend im gleichen Viertel esse ich im Rose Mary, das kleine Teller serviert (allerdings ein kleines Chicago). Es ist italienisch-kroatisch – reich und klug – diese Art von einzigartiger amerikanischer Kombination.
Jedes Viertel dient einem Zweck – West Loop für Restaurants; Pilsen hat eine große mexikanische Gemeinde; und Andersonville war ursprünglich schwedisch. Letzteres hat eine gemeinschaftliche und kleinstädtische Atmosphäre und ist bei der LGBTQ+-Community beliebt.
Eines Abends gehe ich in Buddy Guys Blues-Bar Legends, wo der Mann selbst auftritt, der die Rolling Stones inspiriert hat (im Wesentlichen kopierte die Band Chicagos Stil des E-Gitarren-Blues).
Er spielt ein Set irgendwo zwischen Comedy und Blues und singt ad libs “I’m a king bee” und “I got a woman who’s big and fat” – warnt uns, dies ist keine Musik mehr für das Radio.
Pizza-Perfektion: Hugo machte eine Food-Tour durch das Viertel West Loop und hatte einige der besten Pizzas, die er je probiert hat (Stockbild)
West Loop ist vollgepackt mit Restaurants, auch dank Oprah Winfrey, der hier 1988 ihr Studio eröffnete
Auch der Comedy-Club The Second City mit seinen oft zitierten Alumni – Bill Murray, Tina Fey, Catherine O’Hara – ist einen Besuch wert. Improvisieren kann ein Hit und Miss sein, aber das liegt sicherlich in der Natur des Spiels.
Einen Nachmittag sollten Sie damit verbringen, im 500 Millionen Dollar teuren Millennium Park zu spazieren, den optischen Taschenspielertrick zu sehen, der Anish Kapoors Cloud Gate (The Bean) so beliebt macht, und das Art Institute.
Es gibt eine beeindruckende Ausstellung von Barbara Kruger, aber das berühmteste Gemälde hier ist wahrscheinlich Grant Woods American Gothic (obwohl ich seinen Nachbarn The Artist Looks At Nature von Charles Sheeler bevorzuge).
Mach weiter! Hugo sah zu, wie Buddy Guy, der die Rolling Stones inspirierte, in seiner beliebten Bluesbar Legends . auftrat
Einen Nachmittag sollte man mit einem Spaziergang im 500 Millionen Dollar teuren Millennium Park verbringen, sagt Hugo. Abgebildet ist die Cloud Gate-Skulptur des Parks
Für mich scheint American Gothic in seiner Mürbe den wilden Kampf einzufangen, was es bedeutete, während des Vorstoßes nach Westen an der Grenze zu leben. Und deshalb gibt es im Mittleren Westen eine angeborene Behaglichkeit – der Name schafft Distanz von der Grenze, und dazu trägt die Authentizität seiner Bewohner bei.
An meinem letzten Nachmittag, nach drei Tagen mit atmosphärischem Schnee, Wind und dicken Wolken, erscheint die Sonne. Die Innenstadt schimmert und der Michigansee zeigt sein wahres Blau.
Saul Bellows Kommentar macht für mich jetzt mehr Sinn. Im Sonnenlicht scheint das Leben in Chicago einen Hauch klarer zu sein. Und wenn man aus der Großzügigkeit hier und dem gesunden Chicagoer Stolz eines lernen kann, dann, dass wir alle unsere Sicht auf unsere eigenen Heimatstädte überdenken und sie vielleicht mehr schätzen sollten.