Vor einigen Jahren ging das Gerücht um, dass der Welt bis 2020 die Schokolade ausgehen würde. Gott sei Dank ist es nicht passiert, und tatsächlich ist in der Karibik das Gegenteil eingetreten, mit einer Wiederbelebung der Kakaoindustrie und einer Explosion der Schokoladenhersteller.
Jamaika war Ende des 17. Jahrhunderts der Hauptlieferant der Schokoladen- und Kaffeehäuser in Großbritannien, aber davor war Grenada, damals eine französische Kolonie, der weltweit größte Kakaoproduzent. Nicht schlecht für eine Insel, die nur 12 Meilen mal 21 Kilometer groß ist. Als Europa jedoch seine Naschkatzen entdeckte und andere Plantagenzentren florierten, ging der karibische Schokoladenmarkt zurück.
Jetzt hat Grenada den größten Aufschwung erlebt, wo ein halbes Dutzend unabhängige Schokoladenhersteller boomen und die Insel hochwertige Kakaobohnen exportiert.
Boomend: In Grenada hat nach einer Phase des Niedergangs eine Wiederbelebung der Kakaoindustrie stattgefunden. Abgebildet ist St. George’s, die Hauptstadt der Insel
Wenn Sie hier Urlaub machen, lohnt es sich, einen Tag abseits der herrlichen Strände wie Morne Rouge zu verbringen, um ein Schokoladengut zu besuchen, die Kakaowanderungen zu sehen und an einem Tree-to-Bar-Erlebnis teilzunehmen. Grenada hat sogar ein Schokoladenfest, das Mitte Mai nach Ende der Wintersaison stattfindet, wenn die Hotelpreise niedriger sind und das Wetter noch nicht erstickend ist.
Das Festival besteht aus vier Tagen mit Verkostungsunterricht und spricht über die drei wichtigsten Kakaobohnen – die beiden, die in Grenada verwendet werden, sind die Criollo- und die Trinitario-Bohnen. Sie können sich für praktische Schokoladenherstellungskurse und Gutsbesuche anmelden. Die Mikrobrauerei der Insel bietet sogar eine Reihe von Bieren mit Schokoladengeschmack an. Das Ganze gipfelt in einem Galadinner mit Ticket (ohne Abendgarderobe), bei dem alle sieben Gänge, von der Suppe bis zum Dessert, Kakao oder Schokolade in bitterer oder süßer Form enthalten.
Als Teil des Festivals schließe ich mich einer Gruppentour in Richtung Norden an, auf der Küstenstraße, die über Landzungen klettert und tief in riesige Buchten führt, um schließlich die Kakaoplantage in Crayfish Bay zu erreichen. Hier gehen wir durch die Plantage. Kakaobäume stehen 30 Fuß hoch, ihre glänzenden dunkelgrünen Blätter leuchten im gesprenkelten Sonnenlicht. Über ihnen erheben sich schattige Bäume, Immortellen genannt, aber auch bekannt als „Madre de Cacao“ oder „Mutter des Kakaos“, deren orangefarbene Blüten jedes Jahr im Januar die karibischen Täler in Flammen setzen.
Gutsbesitzer Kim Russell beschreibt den uralten Prozess. Kakaoschoten – gelb, grün, braun, sogar scharlachrot – die zufällig aus Stamm und Zweigen sprießen, werden mit einem Messer an einer Stange geerntet und aufgebrochen, um einen Turm aus dicht gepackten Bohnen freizulegen, die in einem köstlichen, klebrigen weißen Mark sitzen.
Herrlich: James Henderson empfiehlt, eine Pause von Grenadas Stränden wie dem Strand von Morne Rouge (oben) einzulegen, um die Schokoladenerlebnisse der Insel zu genießen
James nahm am jährlichen Schokoladenfestival teil, bei dem Besucher mehr über die drei wichtigsten Kakaobohnen erfahren können. Abgebildet ist ein Kakaobaum
Zurück im Herzen des Anwesens, in einer Gruppe alter Gebäude mit roten Blechdächern, sehen wir die Bohnen in Holzkisten gebündelt und mit Bananenblättern bedeckt, wo sie mehrere Tage lang „geschwitzt“ werden, um das Mark wegzufermentieren. Dann werden sie auf Tabletts auf Kufen, die als „Boucans“ bekannt sind, verteilt, um in der Sonne an der Luft zu trocknen oder bei Regen wieder unter eine Abdeckung geschoben zu werden. Wir wechseln uns ab, um die Bohnen zu „tanzen“, indem wir barfuß durch sie schlurfen, damit sie gleichmäßig trocknen.
Die letzte Stufe ist das Rösten. Kim dreht einen Bohnenkäfig über Holzkohle. Sie verleihen seiner (meist zu 75 Prozent dunklen) Schokolade einen unverwechselbaren, rauchigen Geschmack.
Das Schokoladenfestival wurde von Magdalena Fielden, einer Einwohnerin von Grenada, ursprünglich aus Mexiko, ins Leben gerufen, die die Veranstaltung in ihrem Hotel, dem True Blue Bay Resort, im Südwesten der Insel veranstaltet. Sie hält Vorträge über die Maya-Ursprünge von Kakao als Währung und wie sein bitterer Geschmack der Schlüssel zur mexikanischen Küche ist.
Am nächsten Morgen mache ich mich auf den Weg zum Belmont Estate, wo Grenadas Schokoladenwiederaufleben seinen Ursprung hatte. In der neuen Fabrik und im Besucherzentrum beobachten wir den Prozess. Nach dem Rösten durchlaufen die Bohnen eine Reihe von Aluminiumfässern, wo sie gesiebt (Hülsen von den Bohnen getrennt), gemischt (gemahlen und mit Kakaobutter und Zucker gemischt, auch aromatisiert) und dann conchiert (mehr gewendet, um flüchtige Aromen zu entfernen und die richtige Textur finden). Das saftige, seidige Ergebnis wird in Formen gegossen und gekühlt.
Belmont stellt neben 75-prozentiger dunkler Schokolade eine Vielzahl von Riegeln her, die mit Muskatnuss und Meersalz aromatisiert sind, und sogar „Oil Down“, nach dem grenadischen Nationalgericht mit gesalzenem Fleisch- und Gemüseeintopf.
Chocs away: Eine Kreation von Belmont beim Schokoladenfest (links) und Brocken der Spezialität der Insel (rechts)
Das Festival endet mit zwei Abendessen. Der erste bot sieben Gänge an, die von True Blue-Koch Jose Luis Gomez und Küchenchef Ramces Castillo vom Restaurant Gary Rhodes im Calabash Hotel zubereitet wurden, und umfasste Kakao-Secco und Tapenade mit Schokoladengeschmack, Hähnchen mit Kakao-Muskat und schließlich Sesam-Schokoladen-Trüffel mit Kakao- Tee-Eis.
Das zweite war eine Variante des grenadischen Straßenessens mit Hähnchen-Maulwurf-Tacos, Schweinerippchen mit Bitterschokolade und gegrilltem Fisch mit Kakaonib-Kruste – und einem Jump-up (Party).
Das True Blue Dock tanzte bis spät in die Nacht.