Fred wäre jedoch falsch, wenn er hier Eichenfässer als Bösewicht bemalt. Es ist wichtig, zwischen älteren Eichenfässern, die oft verwendet werden, um die Textur und Alterung zu verbessern, und solchen, die als Aromastoffe verwendet werden, zu unterscheiden, in denen neue Eiche Holz-, Vanille-, Schokoladen-, Röstaromen sowie Eichentannine verleihen kann.
Neue Eichenfässer sind heutzutage in Chablis ziemlich selten, obwohl sie vor 25 Jahren vielleicht kurz in Mode waren. Aber viele Produzenten verwenden für ihre Weine ältere Eichenfässer, meist für die ambitionierteren Premier- und Grand Crus, manchmal aber auch für Dorfweine wie diese. In den meisten Fällen ist es schwer, einen Geschmack zu erkennen.
Viele Leser, die sich für Chablis einsetzten, verurteilten Chardonnay im Allgemeinen. Sie beschrieben es als butterartig oder schmeckend wie Butterscotch oder sogar gebuttertes Popcorn. Viele machten Eiche für die Herstellung dieser Aromen verantwortlich und konzentrierten das Problem auf Kalifornien.
Ich möchte drei Punkte ansprechen: Erstens wurden in den 1980er und 90er Jahren extravagante, buttrige, eichige kalifornische Chardonnays populär, so dass Produzenten auf der ganzen Welt diesen Stil nachahmen.
Aber in den letzten 10 oder 15 Jahren ist die Mode abgeebbt. Dieser Stil hat nach wie vor seine Fans, wie Dariala aus Massachusetts, aber kalifornischer Chardonnay ist heute stilistisch viel vielfältiger. Nehmen wir nicht an, dass kalifornischer Chardonnay groß, buttrig und eichig bedeutet, denn es ist genauso einfach, straffe, stählerne Exemplare zu finden.
Zweitens ist Eiche, wie ich bereits vorgeschlagen habe, nicht der Bösewicht, obwohl die Art und Weise, wie Winzer Eichenfässer (oder Eichenzusätze wie Chips, Dauben oder Staub) verwenden, um Weine zu aromatisieren, manchmal schändlich sein kann. Heutzutage finde ich, dass viel mehr Weine durch den umsichtigen Einsatz von Eichenfässern aufgewertet werden, anstatt durch Überdosierung zu schaden.
Obwohl Eiche heute überwiegend das beliebteste Holz für Fässer ist, verwendeten viele Weinbauregionen bis vor 50 Jahren einfach das Holz, das in ihren Gebieten vorherrschte, wie Redwood in Kalifornien oder Akazien und Kastanien in Teilen Europas. An den Rändern sehe ich heute einige Winzer, die in diese traditionellen Wälder zurückkehren, obwohl in Kalifornien die meisten Mammutbäume jetzt geschützt sind und nicht in neuen Bottichen für Wein auftauchen.