„New York Fashion Week: The Return“ fand ein Möchtegern-Happy-Ende wie eine Ryan-Murphy-Miniserie: In einem Discorama-Dusche aus Glanz und Technicolor, mit sehr hohen Produktionswerten und einer hochkarätigen Besetzung, die eine fragwürdige Handlung verkleidete, die Option zur Verlängerung offen lassen.
In der aufstrebenden Umgebung des Lincoln Center, im Zwischengeschoss des David H. Koch Theaters, veranstaltete Tom Ford – Vorsitzender des Council of Fashion Designers of America, ehrenamtlicher Co-Vorsitzender der Met Gala – die letzte Show der amerikanischen Saison , sein Laufsteg, gesäumt von zwei Reihen niedriger weißer Sofas mit einem Spiegel an einem Ende, um das Glitzern, das darauf folgte, besser in jede Ecke des Raumes zu bringen. Heraus kam Gigi Hadid in einer glänzenden Oversize-Satinjacke über einem glänzenden smaragdgrünen Tank und einer leuchtend türkisfarbenen Jogginghose. .
Mr. Ford hatte das Funkeln auf volle Lautstärke gebracht, in einem blendenden Loungewear-Schnitt mit einem Hauch schwarzem Leder, hochflorigen Samtröckenanzügen und Miederwaren. Es gab Tanktops, die in Silber sprühlackiert und in Gold Denim-gewaschen waren. Eine abschließende „Braut“ in 24-Karat-Sweatshirts, einem Bikini-Oberteil und einem silbernen Trenchcoat. „Respect“ dröhnte auf dem Soundtrack (Jennifer Hudson, die aus ihrer Rolle als Aretha Franklin in … nun ja, „Respect“ kam, war im Publikum) gefolgt von „Let the Sun Shine In“.
Es war wie die Parodie-Version vergangener Karriere-Hits, die durch eine Linse für die Arbeit von zu Hause gefiltert und dann für das Wiederauftauchen in Swarovski übergossen wurde. Herr Ford bestätigte dies in seinen Shownotes und dachte darüber nach, nach Los Angeles mit seinem eher lässigen Ethos zu ziehen und die Auswirkungen von Social Media, die, so sagte er, jeden zu Übertreibungen gemacht haben, wenn es um das Aussehen geht.
Er hat nicht Unrecht. Bei den MTV Video Music Awards, die zeitgleich mit Mr. Fords Show auf der anderen Seite des Flusses in Brooklyn stattfanden, sprang Lil Nas X in seinem glitzernden violetten Versace-Kleid praktisch aus Instagram. Aber es stimmt auch, dass das Interessanteste im Leben, sowohl on- als auch offline, zunehmend nicht die stark inszenierte Bildsprache ist, sondern das Seltsame und Individuelle; das gefundene Objekt (oder Subjekt), im Gegensatz zum gewaltsam aufgenommenen.
In der New Yorker Mode öffnet sich eine wachsende Bruchlinie zwischen den Marken, die sich Ende des letzten Jahrhunderts einen Namen gemacht haben, als die Stadt von ihrem Lagerfeuer der Eitelkeiten geprägt wurde, und den Marken, die danach entstanden.
Rauer und rauer und manchmal lächerlich, haben die neueren Namen ihre Grenzen im wahrsten Sinne des Wortes erweitert und die Fashion Week in andere Bezirke und Underground-Locations gezogen; die Definition dessen ändern, wer Kleidung definieren darf; neu kalibrieren, worauf es ankommt. Sie interessieren sich weniger für die heiligen Hallen der Met oder die leinengedeckten Tische in Cipriani als für Ungerechtigkeit und den angerichteten Schaden; sind nicht der Best-Dressed-Liste verantwortlich, sondern den Gemeinschaften, die sie anziehen.
(Die Ironie ist, dass dies das Costume Institute sehr an ihnen interessiert hat und viele dieses Jahr zum ersten Mal an der Met Gala teilnehmen, da ihre Kleidung Teil der Ausstellung über amerikanische Mode ist, die diese Woche eröffnet wird.)
Das konnte man an der Wahl der Veranstaltungsorte sehen, die auf glamouröse New Yorker Sehenswürdigkeiten wie das Empire State Building, Little Island, Tavern on the Green und den Rainbow Room aufgeteilt sind und die Industriestraßen und Lagerhäuser von Bushwick und Gowanus.
Man konnte es in der Ankündigung von Telfar Clemens sehen, dass er seinen eigenen Fernsehkanal gründen würde – TCTV, verfügbar über Apple TV und Roku – um seine Produkte zu verkaufen und die Arbeiten von Künstlerfreunden und anderen Gleichgesinnten direkt seinem Publikum zu präsentieren als durch den Filter einer Galerie oder eines Ladengeschäfts oder Instagram.
Und man konnte es in der Vaquera-Show sehen, die in der Cortlandt Alley hinter der Canal Street stattfand, mit den Gehwegen – es gab keine Sitzgelegenheiten –, gesäumt von lauten Fans (einschließlich ASAP Rocky). Die Designer Patric DiCaprio und Bryn Taubensee loteten wie Herr Ford die Spannung zwischen den Zwängen einer Pandemie und dem Wunsch aus, in der realen Welt gesehen zu werden. Aber sie lehnten sich an den angerichteten Schaden, anstatt ihn zu beschönigen: eine zerknitterte Folienrüsche, wie ein Überbleibsel von einem alternativen Miss America-Festzug oder einen alten Bettrock, über einfache graue Sweater zu werfen; die Botschaft „Go Away Evil“ auf einen glitzernden schwarzen Pullover spritzen; baue wogende Ballkleider aus Müllsäcken.
Es gibt natürlich einen Mittelweg, wie in Tory Burchs großartiger Hommage an Claire McCardell, auch bekannt als „die Patentante der Sportbekleidung“, zum Ausdruck kommt, die den Klassizismus des Hemdkleides und das Konzept der amerikanischen Leichtigkeit durch ungewöhnliche Farb- und Stoffkombinationen geschickt unterwandert , die Proportionen schief zur Seite.
Ditto Joseph Altuzarra aktualisiert seinen charakteristischen Boho-Deluxe-Schal und Shibori-Kleider mit gehäkelten Brustplatten wie die raffinierteste handgefertigte Rüstung. Und die wattierten Satin-Hoodies und blubbernden Organzas des Cate-Holstein-Labels Khaite, gehalten in einem düsteren Keller, der von überwuchertem Grün trieft, wie eine verlorene Welt.
Aber trotz aller Lippenbekenntnisse in dieser Woche zu dem Glauben, dass wir wieder ausgehen werden! – und obwohl die mit Spannung erwartete erste Met Gala seit 2019, die am Abend nach dem Ende der Fashion Week stattfinden sollte, ein vorheriger Beweis zu sein schien – war es schwer, nicht das Gefühl zu haben, dass magische Gedanken im Gange waren; das modische Äquivalent von „bauen Sie es und sie werden kommen“ (entwerfen Sie es und sie werden tragen).
Wie bei Shows, die in Outdoor-Locations stattfanden, bei denen das Publikum in kleine, stickige Aufzüge gestopft wurde, um den Zugang zu ermöglichen, summierte sich dies nicht unbedingt. Und die Kleidung, die am relevantesten schien, sprach nicht in einer generischen Form von Sonnenseiten-Glamour, sondern in einer ursprünglichen Behauptung von Unterschieden. Am Ende ist das vielleicht die Story, die man sich wirklich anschauen sollte.