Memoiren: Warum Joan Nathan mehr als eine jüdische Kochbuchautorin ist

Am Morgen nach Joan Nathans 80. Geburtstagsfeier im letzten Jahr – einem Treffen mit langer Tafel in Palm Springs auf dem Gelände eines Anwesens im Hacienda-Stil, in dem Samuel Goldwyn, Lucille Ball und Judy Garland zu verschiedenen Zeiten gelebt haben sollen – waren Gäste der nächtlichen Feier anwesend wurden zum Brunch in das Mid-Century-Schaufenster Abernathy House eingeladen.

Die Partygänger, die aus Dänemark, Deutschland und Städten in den USA angereist waren, schenkten sich Kaffee ein und genossen die glamouröse Atmosphäre am Pool, nachdem sie Nathan am Abend zuvor mit Erfahrungsberichten und einem Abendessen gefeiert hatten, das mit Hilfe ihrer Familie, Freunde und Kollegen zubereitet wurde. Gegrillter Kohl mit würzig-saurem Agavennektar von Amy Brandwein, Centrolina-Köchin aus DC; Zitrus-, Oliven- und Fenchelsalat von Lulu-Chefkoch David Tanis; Lamm, geschickt aus Philadelphia von Zahav-Chefkoch Michael Solomonov; eine neue Reissorte des Tehachapi Heritage Grain Project von Glenn Roberts von Anson Mills; Sherry Yards umwerfende Geburtstagstorte mit Passionsfruchtquark und vielen anderen Gängen. Die Trinksprüche und das Tanzen dauerten bis spät in die Nacht.

Jetzt, als der kalifornische Wüstenmorgen anbrach, kam Nathan herein, mit strahlenden Augen und Süßigkeiten in der Hand. Umgeben vom Duft von Zimt, Zucker und gerösteten Nüssen stellte die Autorin von „Jewish Cooking in America“ Platten mit selbstgemachten Schnecken ab und sah zufrieden zu, wie die Gruppe sich auf die klebrigen Pekannussbrötchen begab, die noch warm vom Aufwärmen waren der Ofen.

Dies ist eine Frau, die fast nie mit leeren Händen kommt. Sogar bei ihrem eigenen Geburtstagsbrunch.

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1. Heiße Pekannussbrötchen: Joan Nathan dreht in ihrer Küche eine Portion ihrer Ann-Arbor-Schnecken um, nachdem sie gebacken wurden, sodass sie mit den Pekannüssen obenauf serviert werden. 2. Nachdem der Teig aufgegangen ist, werden die Schnecken mit der Unterseite nach oben auf die Pekannüsse gelegt und dann gebacken. 3. Heiß und essfertig. (Deb Lindsey / For The Times)

Und natürlich gibt es zu ihren „Schnecken“ auch die eine oder andere Geschichte. Schnecken-Rezepte sind in einigen von Nathans 12 Kochbüchern erschienen, in denen manchmal die historische Entwicklung der Rollsüßigkeit nachgezeichnet und manchmal die Bäcker beschrieben werden, die entweder ihre Rezepte geteilt oder sie zu eigenen Rezepten inspiriert haben.

Aber das Kochbuch mit Nathans neuester Version von „Schnecken“ ist eines, das sich zum ersten Mal ganz auf ihre eigene Geschichte konzentriert, von der neugierigen Schülerin zur weltweit herausragenden Expertin für jüdisches Essen.

Natürlich ist „My Life in Recipes“ wie jedes Buch von Joan Nathan voller Geschichten über das Leben anderer Menschen.

Nathans Leben ähnelt Zelig in ihrer Fähigkeit, bemerkenswerte Menschen und Ereignisse in der Welt des Essens und der Politik zu beobachten, ist aber selbst keineswegs gewöhnlich, auch wenn sie Hobbyköchen auf der ganzen Welt sanft, aber beharrlich geheime Familienrezepte einflößt der amerikanische Gaumen.

Bedenken Sie, dass Nathan, als sie in New York lebte und während der Abraham-Beame-Regierung für das Büro für Midtown-Planung und -Entwicklung des Bürgermeisters arbeitete, eine der treibenden Kräfte hinter der Gründung des immer noch laufenden Ninth Avenue International Food Festival im Jahr 1974 war, möglicherweise New Yorks erstes öffentliches Treffen für eine solche Vielfalt kulinarischer Kulturen. Damals sollen in den Geschäften entlang der Allee 22 verschiedene Küchen vertreten gewesen sein. An der Eröffnungsveranstaltung war ein Who-is-Who der Welt der Lebensmittelbranche beteiligt, darunter Madhur Jaffrey, Edna Lewis und Diana Kennedy, die, wie Nathan in „My Life“ schreibt, „vor dem Alps Drugstore stand und Guacamole vorführte“.

Auch wenn der Titel von Nathans erstem Kochbuch, „The Flavor of Jerusalem“ (geschrieben mit Judy Stacey Goldman), manche vermuten lässt, es handele sich nur um jüdische Rezepte, so lautet der Untertitel „Internationale Rezepte aus den vielen Küchen des Heiligen“. City“ – offenbart ihre lebenslange Suche nach dem, was viele unterschiedliche Kulturen miteinander verbindet.

In ihrem 2005 erschienenen Buch „The New American Cooking“ untersuchte sie, wie Einwanderer unseren Geschmack zum Besseren veränderten. In „King Solomon’s Table“ (2017) erkundete sie das Essen der jüdischen Diaspora, darunter salvadorianische Latkes und brasilianisch-belarussische Zackenbarsche. Und ihr maßgebliches Buch „Jewish Cooking in America“ aus dem Jahr 1994, das auch zu einer PBS-Reihe wurde, erzählte nicht nur Geschichten über Cholents, Kugels und Latkes, sondern auch über die Einflüsse der Cajun, Marokkos, Syriens und anderer Länder auf den jüdischen Tisch.

Sie könnte eine starke Mischung aus dem Wunsch ihrer Mutter sein, „das Neue anzunehmen“, wie Nathan die in New York geborene Pearl Gluck beschreibt, und der Bindung ihres Vaters Ernest an „die Alte Welt, die er zurückgelassen hat“, als er 1929 in die USA kam – früh genug, um viele, aber nicht alle seiner Familienmitglieder aus Deutschland zu holen, bevor die Tötung von Juden in Konzentrationslagern begann. Trotz seiner Verbundenheit mit Deutschland liebte Nathans Vater es jedoch, in den chinesischen und italienischen Restaurants von Providence zu essen, wo die Familie viele Jahre verbrachte. Alles in allem strahlt Nathans Arbeit Respekt vor der Tradition aus – sie führt dazu, dass Juden mit den unterschiedlichsten politischen Überzeugungen und Kochkünsten ihr vertrauen, wenn sie Urlaubsrezepte brauchen – sowie Offenheit und sogar die Bereitschaft, „das Neue“ zu lernen und zu erleben.

Eines von Joan Nathans Feiertagsrezepten aus „My Life“: Pekannuss-Zitronen-Pekannuss-Torte mit Zitronenquark-Füllung. Die Torte wird aus Matzenmehl zubereitet.

(Deb Lindsey / For The Times)

Dies könnte der Grund dafür sein, dass sie sich nach ihrem Studium in Frankreich und Italien und ihrer anschließenden Arbeit in New York bei der Mission der Madagassischen Republik (heute Madagaskar) bei den Vereinten Nationen nach Israel zog und für den Jerusalemer Bürgermeister Teddy Kollek arbeitete, eine komplizierte Angelegenheit Politiker, der für sein Eintreten für das israelisch-palästinensische Zusammenleben bekannt ist. Durch ihre Arbeit als ausländische Presseattache erwarb sie einen Rolodex an Kontakten und traf mehrere Würdenträger. Unter ihnen waren Barbra Streisand und der Menschenrechtsaktivist Elie Wiesel, der sie, wie sie in „My Life“ schreibt, fragte, was sie tat, „um Depressionen abzuwehren“. Sie erzählte ihm, dass sie normalerweise versuche, einen neuen Spaziergang in der Stadt zu finden. „Als ich ihm die gleiche Frage stellte, antwortete er: ‚Bei mir ist das nicht so einfach.‘“

Ihre Zeit bei Kollek brachte Nathan auf ihren Weg als Kochbuchautorin, deren Ziel es ist, die menschlichen Verbindungen zu den von ihr veröffentlichten Rezepten zu finden.

„Ich habe gesehen, wie Essen – und nicht nur Essen – sondern zusammen zu essen, an einem Tisch zu essen, egal wer es war, es ist eine Art zu sagen: Ich mag dein Essen.“ Ich mag dich“, sagt sie am Telefon. „Die Leute werden viel entspannter. Das habe ich von Teddy Kollek gelernt. Durch das Essen mit Menschen konnte er so viele Barrieren abbauen.“

Eine der besten Geschichten, die Nathan in „My Life in Recipes“ erzählt, dreht sich um ein Mittagessen, das sie und Kollek mit dem Anführer eines arabischen Dorfes zwischen Jerusalem und Bethlehem teilten. Nach „türkischem Kaffee mit ganzen Kardamomkapseln“ überbrachte Kollek die Nachricht, dass Jerusalem die asphaltierte Straße, die das Dorf wollte, nicht bezahlen würde, weil sie zu teuer sei.

Dann kamen die Mezze – Beduinenkäse, Hummus „mit Olivenöl aus dem Dorf beträufelt“, Baba Ghanouj, Kubbeh, „Pita frisch aus dem Ofen“ und Arak. Der Anführer fragte erneut nach seinem Weg. Wieder sagte Kollek nein.

„Unerschrocken nickte der Mukhtar erneut und heraus kam das Hauptgericht … eines der großartigsten palästinensischen Gerichte aus der Stadt Nablus“, schreibt Nathan.

Es war Mousakhan, Hühnchen „gebraten mit Kreuzkümmel, Zimt und Pinienkernen, mit Unmengen sautierter Zwiebeln, die durch Sumach rosa gefärbt wurden … serviert auf einem großen Fladenbrot, das in Olivenöl getränkt und im Ofen erwärmt wurde.“

Joan Nathans Rezept für palästinensisches Mousakhan.

(Robert Gauthier / Los Angeles Times)

„Während wir feierten, geschah etwas Bemerkenswertes: Wir vergaßen, uns unwohl zu fühlen. … Als wir uns mit Hühnchen satt gegessen hatten und unseren Minztee schlürften, hatte jeder bekommen, was er wollte.“

Der Bürgermeister bekam „eine der besten Mahlzeiten seines Lebens“. Das Dorf bekam seine Straße. “Und ich? Nun, ich habe eine lebenslange Karriere. Ich habe auch mein Lieblingshähnchengericht bekommen.“

All diese Jahre später, nach dem Scheitern der Waffenstillstandsgespräche zwischen Israel und der Hamas, der steigenden Zahl ziviler Tötungen in Gaza und der noch immer festgehaltenen israelischen Geiseln, ist ein solches Mahl heute natürlich kaum vorstellbar.

„Damals redeten die Leute miteinander“, sagt Nathan.

Im Jahr 2001, kurz nach der Veröffentlichung ihres Buches „The Foods of Israel Today“, schrieb Nathan eine Geschichte für diese Zeitung, in der sie sagte: „Ich habe jüdisch-israelische Hausköche mit marokkanischem, libyschem und irakischem Hintergrund besucht.“ … Ich habe in drusischen, syrisch-alawitischen und kurdischen Küchen auf dem Boden gesessen und Kibbeh geformt. … Ich habe palästinensische Dörfer besucht, in denen ich sonnenverwöhnte Feigen probiert habe, die direkt von den Bäumen gepflückt wurden, und israelisch-arabische Dörfer, in denen festliche Pfannkuchen in einem in die Erde eingelassenen Tabun-Ofen gebacken und mit kandierten Sesamkörnern gefüllt serviert werden. … Leider konnte ich diese ersten Erfahrungen heute nicht machen. Es gibt zu viele Unruhen im Land, die die menschlichen Beziehungen zerstören.“

Doch ihr Traum, „dass Juden und Araber die Reichtümer dieses Landes teilen können, die sie beide beanspruchen“, schrieb sie damals, war immer noch stark.

Jetzt sagt sie am Telefon: „Es ist viel schlimmer. Ich denke, die Angst auf beiden Seiten ist einfach zu groß. Es gibt viele Freundschaften zwischen Juden und Arabern, die nicht mehr bestehen. Es ist einfach eine traurige Zeit in unserer Geschichte.“

Ich frage Nathan, ob sie immer noch glaubt, dass Essen Menschen zusammenbringen kann.

„Nun, ich denke, im Sitzen geht das“, sagt sie. „Eine Woche vor dem 7. Oktober lud mich ein Freund ein [to dinner with] eine palästinensische Familie und wir redeten über Dinge. Es war wundervoll. Nach dem Abendessen gingen meine Frau und ich spazieren. Aber nach dem 7. Oktober konnte ich sie einfach nicht mehr anrufen. Dann meldete sich ihr Mann und sagte, er habe mit einem jüdisch-arabischen Chor zusammengearbeitet. Während dieser ganzen Zeit hat dieser Chor in Jerusalem geprobt und kam nun in die USA. Wissen Sie, alles, was er wollte, war, dass Leute zum Konzert kamen. Und ich dachte, was für eine tolle Sache, zu helfen. … Wie kann das nicht Barrieren abbauen, wenn man mit Menschen redet?“

Die Rezepte

Finden Sie Joan Nathan bei der Los Angeles Times Festival der Bücher am Samstag, 20. April, 16 Uhr, im Ray Stark Family Theatre der USC, wo sie mit Rosa Jackson und Klancy Miller über Essenserinnerungen diskutieren wird.