Alle am Set kamen zu dem Schluss, dass Milan mit dem Auto zu Sephora fahren und sich die richtige Sonnenbrille besorgen sollte. „Ich musste das Make-up entfernen und alles neu machen“, sagt sie. „Ich glaube, ich wurde emotional, weil ich in den Laden gehen musste. Es war nur so: „Werde ich auch dafür bezahlt, dass ich Make-up-Artist bin?“ Ich bin auch mit frisierten Haaren gekommen, verstehst du, was ich meine?“ Die Marke entschuldigte sich und bezahlte ihr die unerwarteten Überstunden.
„Ich sagte der Visagistin und dem Team: ‚Wenn Sie das Gefühl haben, dass Sie kein Make-up für schwarze Mädchen machen können oder es noch nie gemacht haben, nutzen Sie uns bitte nicht als Testpuppen‘“, erzählt sie Locken. „Weil die Leute oft sagen: ‚Na ja, manchmal wissen die Leute es nicht und müssen an schwarzen Gesichtern üben.‘ Nein, das tust du nicht. Während der New York Fashion Week muss man nie an einem Model üben.“
Wie Milan hat auch Model Madisin Rian – die erste schwarze Frau, die das Gesicht von Armani Beauty war – am Set mit Vertrags-Maskenbildnern zusammengearbeitet, die nicht auf alle Hauttöne vorbereitet sind. „Es werden Gespräche über Vielfalt geführt, aber es mangelt immer noch an Aufklärung und Verantwortung seitens der Make-up-Künstler und der Marken, die diese Künstler engagieren“, sagt sie. „Maskenbildner sollten über die richtigen Werkzeuge, Produkte, Schulungen und Erfahrungen verfügen, um allen Hauttönen und Hauttypen gerecht zu werden.“
Rian sagt, sie habe positive Veränderungen bei Make-up-Marken wie Armani gesehen, die die richtigen Farbtöne für ihre Haut anbieten, aber dieses Problem geht über die Suche nach der perfekten Grundierung hinaus. Rian hofft, dass Marken mehr tun, als nur ein schwarzes Model für eine Show oder ein Shooting zu engagieren und auch schwarze Kreative am Set engagieren.
Ebenso sagt Model Jari Jones – die Sie vielleicht an ihrer bahnbrechenden Calvin Klein-Kampagne und der NYC-Werbetafel im vergangenen LGBTQ+ Pride-Monat kennen –, dass sie bei der Arbeit immer noch mit unvorbereiteten Visagisten zu tun hat. „Ich habe schreckliche Erfahrungen gemacht, zum Beispiel war die Grundierung drei Nuancen heller oder umgekehrt, also zu dunkel“, sagt sie. „Ich hatte einen Künstler, der es aufgegeben hat, mir eine Hautfarbe zu verleihen, und mich verlassen hat, um ein anderes Gesicht zu machen.“ Aber Jones sagt, dass es in den letzten Jahren besser geworden ist, und es gibt Ausnahmen: „Ich hatte Künstler, die mir Priorität einräumten und sich die Zeit nahmen, meine Grundierung zur Perfektion zu bringen, die mir das Gefühl gaben, dass ich nicht schwierig war und mein Gesicht bekam.“ Perfektion war genauso wichtig wie jeder andere am Set.“ Sie sieht einige positive Aspekte, wie zum Beispiel, dass Modemarken mehr „talentierte Make-up-Künstler“ einstellen. Einer der Gründe dafür ist, dass „Models und Talente sich gegen diese Ungerechtigkeiten am Arbeitsplatz aussprechen“, sagt sie.