Auf einer Liege am Infinity-Pool liegend, eine Pina Colada schlürfen und Häppchen knabbern, atme ich den Duft von Bougainvillea ein und beobachte den Sonnenuntergang über der Karibik.
Köstliche Aromen kommen aus der Küche, wo Calypso-Musik die Stille unterstreicht und ich mich wie eine Rockgöttin fühle, während ich auf mein Gourmet-Dinner warte: gekühlte Avocado-Zucchini-Suppe, gefolgt von karibischem Fischauflauf, einem Gemüse-Mix und einem üppigen Schokoladenkuchen.
Ich trete in heilige Fußstapfen, da mein Privatkoch Aneste auch Rockstar Eric Clapton bedient hat, der neben Giorgio Armani, Oprah Winfrey und dem ehemaligen italienischen Premierminister Silvio Berlusconi ein Ferienhaus auf der Insel besitzt.
Total tropisch: Die Küste entlang der Valley Church Bay in Antigua
The Mail on Sunday Claudia Joseph übernachtete oben in der Villa Azura, wo sie ihren eigenen privaten Koch hatte
Clapton vermietet sein Anwesen Standfast Point an der Südspitze der Insel mit Blick auf Montserrat und Guadeloupe für 3.614 Pfund pro Nacht. Mein ganz persönliches Stück Paradies, Villa Azura, nur wenige Gehminuten von Long Bay entfernt, kostet überschaubare £3.756 pro Woche – obwohl dieser Preis nicht den Luxus eines privaten Kochs beinhaltet.
An meinem ersten Morgen führt mich Aneste durch die Hauptstadt St. John’s, einen geschäftigen Hafen an der Nordwestküste, eine halbe Stunde von der Villa entfernt.
Über den bonbonfarbenen Cottages erhebt sich die weiße neobarocke St. John’s Cathedral, eines der markantesten Gebäude der Stadt. Wir stöbern auf dem Markt und decken uns dann mit einem Obstsalat mit schwarzen Ananas, süßen Lady-Finger-Bananen, rosa Drachenfrucht, Passionsfrucht, Sternfrucht, Mangos, Papayas und Melonen ein.
Wir gehen in den Supermarkt Penny Bay, um Wadadli, das Nationalbier, sowie lokalen Rum, Kokosmilch und Ananassaft zu kaufen. Zurück in der Villa bringt mir Aneste bei, wie man eine gemeine Pina Colada macht.
Es gibt viel Zeit, um sich in der Villa zu faulenzen, in den Pool zu tauchen, während Pelikane und Kolibris über ihnen schweben, auf dem angelegten Gelände zwischen Palmen, Bougainvillea und Hibiskus spazieren zu gehen und zum rosafarbenen Long Bay Beach hinunter zu wandern, um den Sonnenuntergang zu beobachten.
Mein Schlafzimmer mit einem Bett mit Moskitonetz-Überdachung verfügt über eine private Pergola-Terrasse mit Blick auf das Meer, während das eigene Badezimmer zu einer Regendusche im Freien führt, die in den tropischen ummauerten Gärten versteckt ist.
Lebendig: St. John’s, die Hauptstadt von Antigua, ist ein geschäftiger Hafen an der Nordwestküste mit bonbonfarbenen Cottages
An diesem Abend esse ich einen antiguanischen Schweineeintopf mit Reis und Erbsen. Das Fleisch stammt von Anestes Sohn Terence, einem Viehzüchter, der mit seiner Tochter und ihren drei anderen Enkelkindern auf der anderen Seite der Insel lebt. Es überrascht nicht, dass auch sie in der Küche Tupfer sind. „Die kennen sich alle aus“, sagt Aneste und lächelt stolz, „sogar die 11-Jährige“.
Um nicht übertrumpft zu werden, überrede ich Aneste, mir beizubringen, wie man ein traditionelles antiguanisches Frühstück zubereitet.
Zuerst braten wir Kochbananen, eine entfernte Cousine der Banane, aber größer, zäher und schmackhafter. „Banane ist weicher, wenn sie reif und süßer ist“, erklärt sie. „Wegerich ist dazu da, gekocht zu werden. Sie können es braten oder kochen, aber wir braten es heute. Sie müssen das Öl sehr heiß machen.’
Nelson’s Dockyard National Park ist die restaurierte Royal Navy Dockyard aus dem 18. Jahrhundert, die nach Admiral Horatio Nelson benannt wurde
Dann kochen wir Salzfisch, braten etwas Seelachs zusammen mit Zwiebeln, Knoblauch, Paprika, Sellerie und Thymian an, bevor wir Tomatenpüree und Salz hinzufügen und dann das Piece de Resistance, das treffend “Chop-up” genannt wird.
„Wir verwenden Kürbis, Okra, Spinat, Kürbis, was auch immer, um das Hacken zuzubereiten“, sagt sie. “Du kochst es, du kochst es zuerst, dann hackst du alles zusammen mit etwas Salz.”
Nachdem ich meine erste karibische Köstlichkeit gekocht – und gegessen – habe, fühle ich mich wie ein ehrenhafter Antiguaner.
Einheimische sagen, dass das Cades Reef, Teil des National Marine Reserve, der beste Riff-Schnorchelplatz in Antigua ist
Antigua galt einst als “Großbritanniens Tor zur Karibik” und wurde 1493 von Christoph Kolumbus nach der Kapelle der Jungfrau Maria in der Kathedrale von Sevilla – La Virgen de la Antigua – benannt. Den Einheimischen ist es jedoch als Wadadli bekannt – daher der Name des Bieres.
Ein Wahrzeichen ist der Nelson’s Dockyard National Park, die restaurierte Royal Navy Dockyard aus dem 18. Jahrhundert, benannt nach Admiral Horatio Nelson, die heute zum UNESCO-Weltkulturerbe gehört. Das Dockyard Museum befindet sich im ehemaligen Admiralshaus, und Sie können zwischen restaurierten Lagerhäusern aus Stein und hinunter zum Yachthafen voller glitzernder Yachten schlendern. Wanderwege führen hinauf zu Shirley Heights und einem ehemaligen Militäraussichtspunkt mit Panoramablick auf die Insel oder wandern Sie zum Fort Berkeley am Westeingang des Hafens.
Meine erste Anlaufstelle ist Stingray City in Seatons, ein Dorf fünf Meilen von der Villa entfernt.
Claudia traf ein Expat-Paar, das aus Hertfordshire in Großbritannien umgezogen ist und jetzt Touren auf Reef Riders veranstaltet (Bild oben).
Nach einer fünfminütigen Schnellbootfahrt schnorchele ich zwischen südlichen Stachelrochen und beobachte tropische Fische wie Blue Tang und Yellowtail Snapper, die sich um die Korallenriffe schlängeln. Touren kosten ab 29 £ (stingraycityantigua.com).
Im Westen der Insel, in Jolly Harbour, treffe ich Expats Andy Morris, einen ehemaligen Buchhalter, und seine Frau Rachel, die ihr Leben in Herefordshire gegen Antigua getauscht haben.
„Ich bin von einer 40-minütigen Fahrt auf eine 90-Sekunden-Pendel übergegangen“, lacht Andy. Das Paar macht Touren auf Reef Riders – kleinen Booten, die, wie er mir versichert, „viel sicherer und lustiger als Jetskis“ sind.
Ihr 18-jähriger Sohn Tigger nimmt mich mit auf einen der 11 Fuß aufblasbaren Reef Riders und wir rasen die Küste entlang. Ich drücke den Gashebel nach vorne und beschleunige auf 40 km/h, spüre Wind in meinen Haaren und salziges Wasser im Gesicht.
Es ist aufregend, wenn wir an den Stränden von Valley Church, Ffryes, Darkwood und Turners vorbei zum Cades Reef, einem Teil des National Marine Reserve, fahren. „Es ist einfach der beste Riff-Schnorchelplatz in Antigua“, erzählt mir Tigger. Touren kosten ab 65 £ (antiguareefriders.com).
Danach erklärt Andy die Vorteile des karibischen Lebens.
„Hier herauszukommen war für mich die Chance, mich für den Schutz und die Bildung von Riffen zu engagieren und Zeit im Freien zu verbringen“, sagt er. „Es ist eine großartige Möglichkeit, sich wieder mit dem Leben zu verbinden. Der Lebensstil von Antigua ist befreiend. Ich wünschte nur, ich hätte es früher getan.’
Der einzige Nachteil? Erwarten Sie, die Pfunde zuzulegen.