Ein kleines Schild im Fenster von Westwood Books in der historischen Marktstadt Sedbergh in Cumbria erklärt, dass „jedes Buch, das Sie noch nicht gelesen haben, ein neues Buch ist“. Dies scheint besonders ergreifend, wenn man bedenkt, dass wir am Donnerstag den Welttag des Buches gefeiert haben.
Wohlgemerkt, in Sedbergh gibt es überall Bücher. Sie sind in der düsteren Lounge des Black Bull Hotels verstreut, der charmanten ehemaligen Poststation aus dem 17. Jahrhundert, in der wir für eine Nacht einchecken.
Es gibt sogar eine Auswahl von Dickens-Romanen in unserem Zimmer – veröffentlicht 1901 auf Papier in der Farbe von Zigarettenflecken und im Druck, der an das Endergebnis eines besonders anstrengenden Sehtests erinnert.
Draußen finden wir Bücher in einem veralteten Bushäuschen, das in „Bücherhäuschen“ umbenannt wurde, wo kleine Wandschränke Titel zum Ausleihen und Zurückgeben enthalten. Sie stapeln sich im Touristeninformationszentrum von Sedbergh, das auch als Buchhändler fungiert.
Es gibt einen speziellen Wohltätigkeitsladen mit dem hübschen Namen Clutterbooks. In der Zwischenzeit scheinen eine Reihe von offensichtlich Nicht-Buchläden sowie Cafés und Restaurants Bücher als Nebenbeschäftigung zu führen.
Magnet für Bücherwürmer: Angela Epstein erkundet die Marktstadt Sedbergh in Cumbria, Englands erste „Bücherstadt“
Nicht zuletzt das Sleepy Elephant, ein Geschäft für Landwanderer in der Main Street von Sedbergh, wo wir Bücherregale mit alternden Exemplaren von Enid Blyton oder den Zusammenstellungen von National Geographic finden, die Seite an Seite mit Wanderschuhen im Sonderangebot sitzen.
All das macht Sinn, wenn wir entdecken, dass Sedbergh Englands erste „Bücherstadt“ ist, eine von etwa 20 kleinen ländlichen Städten oder Dörfern, die auf der ganzen Welt verstreut sind und in denen sich Antiquariats- und Antiquariatsläden konzentrieren. (Je mehr „draußen“ Hay-on-Wye in Wales ist, was Sedberghs Besitz seines englischen Titels ermöglicht).
Die Besitzerin des Sleepy Elephant, Carole Nelson, erzählt uns, wie sie dazu beigetragen hat, das Sedbergh Book Town Project ins Leben zu rufen, um Menschen zurückzuholen, nachdem der Ausbruch der Maul- und Klauenseuche im Jahr 2001 die Besucherzahlen in der Gegend zerstört hatte.
Aber auch wenn Bücher nicht Ihr Ding sind, gibt es viel, um den Besucher in dieser freundlichen Stadt abzulenken. Was, wie uns ein freundlicher Einheimischer erzählt, Sed-ber ausgesprochen wird: Das „g“ ist stumm.
Aufgrund seiner Lage ist es ein Magnet für Wanderer: Sedbergh wird von Howgills eingerahmt, einer sanften Kette grünbrauner Fjells. Ein beliebter Ort oben in diesen grasbewachsenen Hügeln ist Cautley Spout, der mit 200 m der höchste Wasserfall Englands ist.
Hier befindet sich auch die 1525 gegründete Sedbergh School, deren Gebäude über die ganze Stadt verstreut sind.
Diejenigen, die Sedbergh besuchen, können zum nahe gelegenen Cautley Spout, Englands höchstem Wasserfall, wandern (im Bild).
In der Tat genießen wir es, uns durch ummauerte Gassen, Pfade hinunter und über Felder zu schlängeln, um einige der aus Stein gebauten Grundstücke aus nächster Nähe zu untersuchen. Am bewegendsten sind die Sedbergh School Memorial Cloisters, an deren Wänden die Namen ehemaliger Schüler, die in zwei Weltkriegen im Kampf gefallen sind, eingraviert sind.
Ein weiterer Ort zum Nachdenken und nur etwa eine Meile vom Zentrum von Sedbergh entfernt ist das Brigflatts Meeting House. 1675 für die Religiöse Gesellschaft der Freunde – oder Quäker – erbaut, zieht dieses bescheidene Haus mit seinen gekalkten Steinwänden und einfachen Holzmöbeln „Freunde“ aus der ganzen Welt an. Oder Besucher wie wir, die in ihrem sonnigen Garten die stille Einkehr genießen.
Auf dem nahe gelegenen Firbank Fell im Jahr 1652 predigte George Fox, der Gründer der Quäker, drei Stunden lang seine Vision vor 1.000 Anhängern. Heute ist der Felsvorsprung, auf dem er stand – liebevoll Fox’s Pulpit genannt – mit einer Gedenktafel gekennzeichnet.
Angela ist verzaubert von den Einheimischen in Sedbergh (im Bild) und bemerkt: „Alle lächeln und es braucht nur einen Moment lang eine gerunzelte Stirn, damit jemand fragt, ob Sie sich verlaufen haben.“
Sedbergh respektiert jedoch seine Vergangenheit und betrachtet sein Erbe auch als eine Möglichkeit, seine Zukunft zu beleben. Am besten verständlich bei unserem Besuch in Farfield Mill.
Diese ehemalige viktorianische Wollfabrik ist heute nicht nur eine kuratierte Ausstellung zum Kulturerbe, zu der ein 300 Jahre alter Witney Blanket Loom mit seinem fliegenden Shuttle gehört, sondern auch ein Knotenpunkt für arbeitende Künstler, die in individuellen Ateliers arbeiten.
Es gibt eindeutig einen energischen Wunsch, alte Fertigkeiten zu bewahren – durch Freiwillige, die Farfield Mill Weaving Friends, die Vorführungen und sogar Unterricht anbieten.
Angesichts der Nähe zum Lake District könnte es verlockend sein, Sedbergh zu umgehen. Und wenn Sie weit gereist sind, ist es eine Schande, die beiden nicht zu kombinieren. Was wir an einem anderen Abend tun, indem wir das verkehrsreiche Ambleside und Bowness meiden, um in Broadoaks zu übernachten, einem Landhaus aus dem 19. Jahrhundert, das sich in den Weiler Troutbeck schmiegt.
Aber Sedbergh zu übersehen bedeutet, noch mehr zu verlieren. Seine Leute. Jeder lächelt und es braucht nur einen Moment lang eine gerunzelte Stirn, damit jemand fragt, ob Sie sich verlaufen haben. In solch unruhigen Zeiten ist es schade, dass sich nicht mehr Menschen ein Blatt aus Sedberghs Buch nehmen.