Erkunden Sie das himmlische und unprätentiöse Apulien, eine raue italienische Region, in der die Sonntage immer noch heilig sind

Apulien wurde vor einigen Jahren als die neue Toskana bezeichnet. Das war damals absurd und ist es heute – auch wenn der Absatz Italiens in den letzten zehn Jahren immer polierter geworden ist.

Ich möchte jedoch darauf hinweisen, dass Apuliens wachsende Popularität genau darauf zurückzuführen ist, dass es nicht überpoliert geworden ist – und genau so mögen es einige von uns.

Der Samstagnachmittag am Strand in der Nähe von Savelletri fühlt sich meilenweit von der Côte d’Azur oder einer der schickeren Küsten entfernt an. Es sind auch nicht viele britische Touristen unterwegs, sondern arbeitende Familien, die sich auf eine unbewusste italienische Art entspannen.

Viele der Mamas sind riesig und alle Männer scheinen enge Speedos zu tragen, die wenig der Fantasie überlassen. Ergraute Großväter paffen beim Kartenspielen auf Ziggies; Teenager paradieren auf der Suche nach anderen paradierenden Teenagern; Kinder kreischen in der Brandung – und ich entdecke mindestens zwei Rettungsschwimmer, die glücklich auf Liegestühlen sitzen.

Ich habe in meinen 20ern viel Zeit in Apulien verbracht und es hat sich weniger verändert, als ich befürchtet hatte. Es gibt immer noch viele familiengeführte Alimentari (Lebensmittelgeschäfte); Menschen gehen sonntags in die Kirche; Witwen tragen bis zu einem Jahr lang Schwarz, nachdem sich ihre Ehemänner der mächtigen himmlischen Schar angeschlossen haben, und alle genießen die Trennung zwischen Nord und Süd. Herz regiert Kopf – und sie fahren wie Verrückte.

Wir übernachten zehn Minuten landeinwärts von der Adriaküste auf der flachen Ebene in der Nähe von Fasano in einem neueren exquisiten Hotel mit 24 Zimmern namens Masseria Calderisi, das sich nicht wie ein Hotel anfühlt. Es ist technisch nicht neu, aber der Sommer 2022 war seine erste volle Saison, dank du-weißt-schon-was.

Früher – und diese geht auf das Jahr 1658 zurück – hatte jede Masseria (wörtliche Übersetzung „großer Bauernhof“), die ihr Geld wert war, eine eigene Kirche, Nebengebäude für das Vieh, Ställe, einen gut befestigten Turm, einen Innenhof und jede Menge Orangen, Zitronen-, Linden- und Mandelbäume.

Calderisi hat all das und eignet sich daher hervorragend dafür, ein von Designern geführter Außenposten zu sein, dem jegliche Anmaßung fehlt.

Die Atmosphäre ist dezenter Luxus, mit bröckelnden, weiß getünchten Wänden, Tischen und Stühlen aus Treibholz, Tellern, die von der lokalen Künstlerin Enza Fasano entworfen wurden, gedämpften Farben, subtiler Beleuchtung, Kissen von Pierre Frey und, grazie mille, kein Platz für Poser oder aufgeblasene Egos.

All dies wäre ohne die Chuzpe eines deutschen Ehepaars namens Max und Jutta von Braunmühl, das die Masseria 2017 kaufte (sie heirateten die Straße runter im noblen Rocco Forte Hotel) und viel Liebe und Geld darauf verschwendete, passiert.

Jutta hat die meisten Innenräume entworfen und einen fabelhaften Job gemacht. Es ist wie in einem winzigen Dorf inmitten von Olivenhainen, von denen einige fast 2.000 Jahre alt sind.

Ich bin nicht scharf auf einladende Notizen, die mir sagen, was ich fühlen sollte, aber es fällt mir schwer, mit der hier zu argumentieren, die besagt, dass Calderisi eine Chance bietet, „sich wieder mit deinen eigenen Rhythmen in deiner eigenen Zeit zu verbinden“. Bei einer 50-minütigen Massage im kleinen Spa hinter der Rezeption trenne ich mich allerdings von allen Rhythmen.

Die Masseria ist das Gegenteil eines Massenmarkt-Resorts, in dem sich alles um einen riesigen Pool dreht. Hier dreht sich alles um die „Dorf“-Piazza und der große, hübsche Pool ist außerhalb der Mauern in der Nähe des Gemüsegartens versteckt. Am Pool mit seiner hölzernen Barbude herrscht ein Hauch von Karibik. Und abends werden wie in einer marokkanischen Medina auf den Dächern verschiedener weiß getünchter Nebengebäude Drinks serviert, während ein deutscher Musiker Musik mischt und sein Spiel mit Bongo-Trommeln untermalt.

Es gibt einen Shuttlebus zum Strand – und es gibt Pläne für das nächste Jahr, dass die Masseria einen eigenen privaten Strandclub hat. Wenn Sie eine große Portion Barock wollen, dann ist Lecce 90 Minuten entfernt. Und Sie sollten sich wirklich die Mühe machen – denn es ist ein Meisterwerk, das mindestens aus dem 3. Jahrhundert v. Chr. stammt, komplett mit den Ruinen eines Amphitheaters mit 25.000 Plätzen.

Ostuni, eine prächtige, weiß getünchte Altstadt (verpassen Sie nicht die gotische Kathedrale aus dem 15. Jahrhundert), die gebieterisch auf einem Hügel thront, ist etwa eine halbe Stunde mit dem Auto entfernt, ebenso wie Alberobello, bekannt als die Hauptstadt des Trulli-Landes, dieser weiß getünchten Steine Hütten mit konischen Dächern.

Und vergessen Sie nicht Fasano selbst mit seinem schönen Hauptplatz und schicken Geschäften. Eines Abends essen wir spektakulär gut im La Locanda di Martume, einem Familienbetrieb, der nicht mehr als 25 Pfund pro Kopf kostet.

Wir fahren auch nach Locorotondo, einer anderen weißen Stadt, aber nicht bevor wir von der Polizei angehalten werden. Wir haben keine Ahnung warum; Beschleunigung vielleicht.

Der strenge junge Polizist fängt an, auf Italienisch zu sprechen, und ich erwidere das Feuer auf Englisch, wobei ich so tue, als würde ich kein Wort seines Jargons sprechen, obwohl mein Italienisch ziemlich akzeptabel ist. Wir haben einen komischen Wortwechsel, der uns nicht weiterbringt, und so zuckt er nur mit den Schultern, lacht dann und sagt: „Los, los, Inglesi!“

Locorotondo, bekannt für seine vielen Kirchen, liegt auf einem Hügel, von wo aus Sie einen Panoramablick über das Valle d’Itria haben. Ein Markt hat die Stadt für diesen Tag erobert und jede erdenkliche Art von Ständen ist hier, einer davon ist fast ausschließlich Kaffeemaschinen gewidmet.

Ich komme mit einem Mann ins Gespräch, bei dem ich sechs Paar Socken für drei Euro kaufe. Ich frage ihn, was er über Italiens rechtsextreme Ministerpräsidentin Giorgia Meloni denkt.

Auch er zuckt mit den Schultern (ein italienisches Achselzucken ist demonstrativer als das Achselzucken jedes anderen Landes) und gestikuliert dann wild auf diese wunderbare italienische Art, wenn man nicht weiß, ob man einen umarmen oder töten wird.

„Es spielt keine Rolle, wer Premierminister ist. Nichts hat sich jemals verändert. Nichts!’

Wir hatten bei unserem Besuch viel über Polignano a Mare und seine wunderschöne Kiesstrandbucht Lama Monachile gehört, die etwa 45 Minuten die Küste hinauf liegt, also fahren wir mit unserem Mietwagen los, nachdem wir von der Hotelrezeption Anweisungen erhalten haben, wohin wir gehen sollen Parken Sie nur wenige Gehminuten vom Strand entfernt.

Wir finden den Parkplatz, können aber keinen Parkplatz finden – und als wir es schließlich doch tun, funktioniert die Maschine nicht, also brechen wir die Mission ab und fahren zurück nach Calderisi, bevor wir uns auf das Fest von Ferragosto vorbereiten, das sich herausstellt ein großes Finale sein.

Wir fragen eines der aufgeweckten jungen Dinger an der Rezeption, was es mit dem Fest von Ferragosto auf sich hat.

„Es hat etwas mit der Madonna zu tun“, sagt sie.

Das tut es nicht (obwohl es so gemacht wurde, dass es mit Mariä Himmelfahrt zusammenfällt). Vielmehr geht es auf die Feriae Augusti zurück, das Fest des Kaisers Augustus, der den 1. August nach wochenlanger harter Arbeit auf dem Land während der Erntezeit zum Ruhetag machte. Es wurde dann zur Gewohnheit, dass die Arbeiter ihren Arbeitgebern „Buon Ferragosto“ wünschten.

Es ist ein gesetzlicher Feiertag und wird jeden 15. August gefeiert. Das Hotel kommt mit Begeisterung in den Geist von Ferragosto. In der Mitte eines besonderen Festmahls erscheint die 12-köpfige Zagor Street Band für eine virtuose Darbietung und kehrt für eine Zugabe zurück, wenn die Desserts serviert werden.

Standing Ovations sind angesagt. Aber unser stürmischer Applaus gilt nicht nur der Band. Es ist für diese ansprechende Masseria und für das glorreiche Apulien als Ganzes.