Die Natur segnet die Küste der Costa Brava. Hier treffen die Pyrenäen von Girona auf das Mittelmeer und fast 40 Meilen gewellte Küste erstrecken sich von Blanes nördlich von Barcelona bis nach Frankreich.
Im Landesinneren machen Pinien-, Pappel- und Eichenwälder diese Gegend zu einer der üppigsten Ecken Iberiens. Die Produktion ist reichlich; Zu den Rohstoffen für feine und bodenständige Gerichte gehören der Wein und das Öl aus Emporda, der Reis aus Pals, die Sardellen aus L’Escala, die roten Garnelen aus Palamos, die Kidneybohnen aus Santa Pau und die Seeigel aus ultramarinen Gewässern.
Die Costa Brava erregte in den 1960er Jahren erstmals als Pauschalreiseziel die britische Fantasie. Aber nach seinem Moment in der Sonne wurden Ferienorte wie Lloret de Mar in den 1970er und 1980er Jahren von der Costa Blanca und der Costa del Sol verdunkelt.
Lydia verrät, dass sie Girona oben „nicht Straße für Straße, sondern Bissen für Bissen“ erkundet hat. Sie fügt hinzu: „Girona bietet einen gastronomischen Alltag. Fischstände glänzen mit roten, rohen Skorpionfischen und klebrigen Tintenfischhaufen. In Bars und Cafés gibt es Kaffee mit Chuchos – in knuspriges süßes Gebäck gerollte Sahne – mit Eintopfresten gefüllte Croquetas, mit Escala-Sardellen drapierte Pan con tomate und Emporda-Weine.
Heutzutage liegt der Fokus jedoch auf Genusskultur und Natur. Die Küste ist größtenteils der Spielplatz von Barcelona, und viele Einheimische verlassen die Stadt am Wochenende und fahren hierher, um zu wandern, zu schwimmen oder nach Rovello-Pilzen zu suchen.
Am wichtigsten ist, dass die Katalanen an der Costa Brava die spanische Küche neu erfunden haben.
Die meisten Feinschmecker argumentieren, dass dies das natürliche Ergebnis exquisiter Produkte und der Nouvelle Cuisine des französischen Südens war, die von der Grenze herunterblutet und sich mit einheimischen Talenten gegenseitig befruchtet. Ferran Adria und die Gebrüder Roca lösten die Michelin-Sterne-Lawine aus: Heute zählt das Gebiet 16.
Ich bin hauptsächlich hierher gekommen, um auf meiner ersten Auslandsreise seit Beginn der Covid-Pandemie zu essen und passenderweise im Hostal de la Gavina mit 77 Zimmern und Suiten zu übernachten. Es wurde 1932 eröffnet und schmiegt sich mit einer trotzigen Unveränderlichkeit inmitten all dieser Feinschmecker-Stammbäume auf einem wertvollen Felsvorsprung in S’Agaro, eine Stunde nördlich von Barcelona.
Erbe: Lydia checkte im Hostal de la Gavina mit 77 Zimmern und Suiten ein, das 1932 eröffnet wurde
Das Hostal de la Gavina ‘schmiegt sich mit trotziger Unveränderlichkeit … auf einem wertvollen Felsvorsprung in S’Agaro, eine Stunde nördlich von Barcelona’
Das mit einem Michelin-Stern ausgezeichnete unterirdische Restaurant des Hostal de la Gavina, Candlelight by Romain Fornell
Links abgebildet ist ein Beispiel für eines der kunstvoll präsentierten Gerichte im Restaurant Candlelight by Romain Fornell. Auf der rechten Seite befindet sich die Blue Bar-Terrasse des Hostal de la Gavina
Der spanische Glamour der alten Welt des Hostal de la Gavina hat im Laufe der Jahre Hollywoodstars, europäische Adlige und sogar Lady Gaga angezogen
Der spanische Glamour der alten Welt des Hotels hat im Laufe der Jahre Hollywoodstars, europäische Königshäuser und sogar Lady Gaga angezogen. Aber die Kernklientel sind Generationen von smarten Barcelona-Familien und die gelegentlichen Zuzügler von der Côte d’Azur.
Wiederholte Gäste halten sich oft religiös an die gleichen Daten und sogar in die gleichen Zimmer. Eingelegte Marmor- und Parkettböden, riesige Blumenbüschel, Säulen im hellenischen Stil und allgegenwärtiges bauchiges Mahagoni mit einem Hauch des alten Spaniens. Aber die Daseinsberechtigung des Hotels besteht darin, das Beste aus seinem gastronomischen Erbe zu machen.
Es gibt drei Restaurants, eines davon mit einem Michelin-Stern, und Gavina nähert sich dem Essen auf eine Weise, die auf angenehme Weise zwischen unkonstruierter Spanierlichkeit und geschickt konzipierter gehobener Küche wechselt.
Sekunden nach meiner Ankunft erscheint eine Frau an meiner Tür und schwingt einen großen Teller mit Hauben, auf dem sich glitzernder Jamon Iberico befindet. „Bist du sicher, dass das für mich ist?“ Ich frage. „Segura“, antwortet sie.
Nur ein Stück vor dem Abendessen kann nicht schaden, sage ich mir und verschlinge es dann in einem Zug. Kurz darauf begebe ich mich mit meiner Gruppe zum unterirdischen, mit einem Michelin-Stern ausgezeichneten Restaurant Candlelight by Romain Fornell im Hostal de la Gavina. Es ist winzig, zurückhaltend und exquisit. Das Essen wird auf pastellfarbenen Tellern serviert, die mit Blättern und Blumen bemalt sind.
Eine Juniorsuite im Hostal de la Gavina. Über die Innenräume des Hotels sagt Lydia: „Marmor- und Parkettböden mit Intarsien, riesige Blumenranken, Säulen im hellenischen Stil und allgegenwärtiges bauchiges Mahagoni mit dem Hauch des alten Spaniens.“
Jamon Iberico ist in der Region Costa Brava beliebt. Lydia verschlingt in ihrem Hotel einen ganzen Teller voll davon
Das Degustationsmenü ist gespickt mit hübschen, intensiv aromatisierten Dingen: Foie-Bonbons, flüssige Oliven und die kleinsten Baby-Garnelen, die mit Plankton-Mayonnaise dekoriert sind.
Es gibt drei Buttersorten: Rosmarin, Weißwein und Tomate. Eine Fenchel-Vichyssoise wird auf einer riesigen Eisplatte serviert, die wie ein schimmerndes kulinarisches Aquarell mit Rosenblättern verziert ist.
Später ziehen wir uns ins El Barco zurück, die Bar, die wegen ihrer Verkleidung und der studierten Atmosphäre eines Schiffes aus der Titanic-Ära The Boat genannt wird.
Es sieht so aus, als hätte sich das seit 1932 nicht geändert. Die Mitarbeiter bleiben so lange im La Gavina, dass der inzwischen pensionierte Barkeeper noch im vergangenen Jahr die Besucher über einen Streit zwischen Ava Gardner und ihrem Partner Frank informierte, den er einmal miterlebt hatte Sinatra in der Bar im Jahr 1951.
Ein Blick auf das Schloss aus dem 11. Jahrhundert, das Salvador Dali für seine Geliebte Gala in Pubol kaufte, das er bis 1984 auch als Atelier nutzte. Lydia kam vorbei, sagte aber: „Wir verweilen nicht: Sonnenschein und Michelin-Sterne rufen.“
Der berühmteste Sohn der Costa Brava, Salvador Dali
Als Sinatra entdeckte, dass seine Frau am Set von Pandora und der fliegende Holländer in einer mutmaßlichen Affäre mit dem Stierkämpfer und Schauspieler Mario Cabre stand, flog er ein, um nach ihr zu sehen.
Nach ein paar trockenen Martinis schlug sie ihm ins Gesicht, aber schließlich vergab sie ihm seinen Machismo und sie heirateten noch im selben Jahr.
Nachdem wir uns durch das Hotel gefressen haben, biegen wir ins nahe gelegene Girona ab und erkunden es nicht Straße für Straße, sondern Bissen für Bissen. Als eine der ältesten Städte Spaniens baute Girona seinen Reichtum auf Papiermühlen, Rotwein, Korkproduktion und Möbeln auf.
Während die Bürger vehement für Selbstbestimmung eintreten, hängen die purpurroten und goldenen Flaggen der Unabhängigkeit an vielen Fenstern. Im Gegensatz zu Barcelonas extremem Wohlstand und Armut bietet Girona einen soliden Mittelstand und gleichmäßig wohlhabenden Alltag, der von Natur aus gastronomisch ist.
Fischstände glänzen mit roten, rohen Skorpionfischen und klebrigen Tintenfischhaufen. In Bars und Cafés gibt es Kaffee mit Chuchos – in knuspriges süßes Gebäck gerollte Sahne – mit Eintopfresten gefüllte Croquetas, mit Escala-Sardellen drapierte Pan con tomate und Emporda-Weine.
Der berühmteste Sohn der Küste ist Salvador Dali, also nehmen wir uns die Zeit, das Schloss aus dem 11. Jahrhundert zu besuchen, das er für seine Geliebte Gala in Pubol gekauft hat und das bis 1984 als Atelier genutzt wurde.
Schockierend rosafarbene Bougainvillea hüllen ihre Umrisse gegen einen Kornblumenhimmel. Dali durfte ihn nur auf Galas Einladung besuchen, behauptet zumindest der Führer. Es gibt Goldfische für Wasserhähne und skulpturale Köpfe schmücken das Schwimmbecken. Gala ist im Keller begraben, in einem einsamen und melancholischen Mausoleum. Wir verweilen nicht: Sonnenschein und Michelin-Sterne rufen.
Das Restaurant Els Tinars, das eine geschäftige Landhausatmosphäre und ein weiß-auf-weißes Dekor hat, liegt direkt an einer vierspurigen Autobahn, aber ein Dickicht aus Pinienbäumen schirmt uns von allem ab.
Die köstliche Degustation zur Mittagszeit umfasst viele Perfektionen, aber es sind der blaue Hummer mit iberischem Speck und Feigen mit Olivenöleis und karamellisiertem Pain Perdu, die in meinem Mund verweilen.
Auf einem Billigflug nach Hause später am Nachmittag gehe ich das Bordmenü durch. Es ist ein grausames Herunterkommen nach einem glorreichen letzten Abendessen, und ich erinnere mich daran, mich das nächste Mal, wenn ich an die Costa Brava komme, um mich albern zu essen, sanfter zu entspannen.