Wenn Sie sich wirklich danach sehnen, dem Alltag zu entfliehen, bietet der Geburtsort von Dschingis Khan die wildesten Grenzen, die jeden modernen Pionier mit Selbstachtung zufriedenstellen werden.
Der brutale Eroberer der Mongolei im 13. Jahrhundert, der eines der größten Reiche der Geschichte errichtete, wird mit einer Statue auf einem Museum in der Nähe der Hauptstadt Ulaanbaatar verewigt. Mit einer Höhe von 40 Metern und Silber ist es eine würdige Hommage an die überlebensgroßen kriegerischen Staatsmänner.
Der genaue Ort seines Grabes wurde nie gefunden (machen Sie es sich an, Indiana Jones) und eine der vielen Legenden, die im Umlauf sind, besagt, dass Khan, den Mongolen Chinggis genannt, versprochen hat: „Ich komme wieder“ – genau wie Arnie Schwarzenegger Terminator.
Aber wenn er zurückkehrt, wird er ein weitaus friedlicheres Land vorfinden, als man nach Jahrhunderten des Konflikts erwartet hätte.
Dieses dünn besiedelte Binnenland, eingeklemmt zwischen Russland und China, verfügt über eine größere Landmasse als Frankreich, Italien, Deutschland und das Vereinigte Königreich zusammen – mit einer langen Geschichte abwechselnder Eroberungen und Eroberungen.
Maureen Paton reist in die Mongolei, ein Binnenland zwischen Russland und China. Oben ist ein Ger zu sehen, der eine gemeinsame Behausung für die Nomadenbevölkerung des Landes ist
Während der Herrschaft Khans breitete sich seine Reichweite über ganz Russland aus. Aber der andere Nachbar der Mongolei, China, dominierte das Land im 17. und 18. Jahrhundert.
In den 1920er Jahren wurde es ein Satellitenstaat der Sowjetunion und erlangte erst 1990, nach dem Fall der Berliner Mauer und des Sowjetblocks, seine Unabhängigkeit zurück. Obwohl die russische Sprache mittlerweile an Popularität verliert, ist ihr Einfluss bis heute erhalten geblieben. Aber ich bin in die Mongolei gekommen, um vor der West End-Premiere eine Wiederaufnahme eines Theaterstücks aus dem Jahr 1998, „The Mongol Khan“, über seine viel frühere Geschichte anzuschauen.
Diese epische Produktion mit Tanz, Musik und einer 70-köpfigen Besetzung spielt vor etwa 2.000 Jahren während des Hunnu-Reiches und wurde am Freitag im Londoner Kolosseum eröffnet. Es erzählt die fiktive Geschichte eines brutalen Machtkampfes zwischen zwei Brüdern, die beide um die Nachfolge im Reich des Herrschers Archug Khan kämpfen.
Aber über die Theateraufführungen hinaus gibt es in der Mongolei auch jede Menge echte Geschichte zu bieten.
Buddhistische Altäre sind immer noch das Herzstück der meisten mongolischen Häuser, obwohl stalinistische Säuberungen bereits 1937 zur Zerstörung Hunderter buddhistischer Tempel führten.
In einem der ältesten erhaltenen Tempel, dem Erdene-Zuu-Kloster aus dem 16. Jahrhundert mit Flügeldach in der alten mongolischen Hauptstadt Karakorum, können Sie einer Zeremonie zusehen, die von den hier ansässigen Mönchen durchgeführt wird.
Und obwohl die Städte modern sind, muss man sich zur Entdeckung der wahren Mongolei vor allem auf einen Ausflug in eine der größten Wildnisse der Welt begeben – die weiten Grasebenen, die auf Russisch auch „Steppen“ genannt werden.
Nervenkitzel und Nervenkitzel: Maureen besucht den „spektakulären“ Roten Wasserfall (im Bild) in der Kulturlandschaft Orchon-Tal in der Zentralmongolei
Und draußen in den abgelegenen Steppen hat sich das Leben der zähen Nomaden, die ein Drittel der 3,3 Millionen Menschen in der Mongolei ausmachen, seit Tausenden von Jahren kaum verändert.
Diese Hirten und Hirten leben in runden Zelten mit Holzrahmen, die Gers genannt werden – oder Jurten, wie wir sie vielleicht nennen.
Ich gehe zum Glamping in herrlich abgelegene Regionen des Landes. In der Nähe grasen Schafe, Yaks und einige hochnäsig aussehende Kamele.
Die Yaks machen ihrem geschwätzigen Yakkety-Yak-Namen alle Ehre, als ich mich einer Herde nähere. Für diejenigen von uns, die wild genug sind, wurde einer aufgesattelt, um auf dieses allgegenwärtige haarige und gehörnte Biest (und Spitzenlieferant von Milch und Joghurt) zu klettern.
Maureen entdeckt, dass Yaks (im Bild) „ihrem gesprächigen Yakkety-Yak-Namen auf jeden Fall alle Ehre machen“
Der Begriff „Fast Food“ bedeutet hier, dass man sein Abendessen tötet und es auf einem mit Holz oder getrocknetem Kuhmist betriebenen Herd kocht, wie wir feststellen, als wir zu einem Ziegenfest in einem der Gers eingeladen werden.
Durch die Hobbit-großen Türen werden spontane Besucher willkommen geheißen, es ist jedoch üblich, ein kleines Geschenk wie Süßigkeiten für Kinder mitzubringen.
Wir trinken lokales Bier und Wodka und am Ende wird eine Frau aus unserer Gruppe eingeladen, die zweite Frau eines aufgeregten jungen mongolischen Mannes zu werden.
In den Gers ist der Duft von wildem Salbei allgegenwärtig – wenn dieser berauschende Geruch nur in Flaschen abgefüllt werden könnte, um ihn zusammen mit den begehrenswerten Kaschmirfasern der Mongolei zu verkaufen. Letztere kann jedoch in puncto Weichheit problemlos mit Wollstoffen aus Yak und Kamelen mithalten, die aus den zarten Nackenhaaren der Tiere gewebt werden.
Die Mongolen halten an einem einfachen Leben fest. Teilzeitnomaden aus den Städten bleiben im Sommer in den Gers und hüten die Herden, die Vollzeitnomaden von Nachbarn während der strengen Winter für sie gehütet haben. Jeder passt aufeinander auf. Wie unsere Führerin Bayana, eine 55-jährige Großmutter, erklärt, rufen Hirten, die von den Hügeln aus mit Fernrohren Wache halten, Hilfe, wenn das Geländewagen eines Besuchers Hilfe beim Herausholen aus einem Graben oder Fluss benötigt.
In der Hauptstadt der Mongolei nimmt Maureen an der Eröffnungszeremonie des Naadam-Festivals teil, einer jährlichen Feier im Juli zur Nationalität und den drei wichtigsten mongolischen Sportarten: Ringen, Pferderennen und Bogenschießen
„Mongolische Nomaden reisen am liebsten zu Pferd und verbringen so viel Zeit im Sattel, dass sie fast wie die Halb-Mensch-Halb-Pferd-Zentauren der griechischen Mythologie sind“, schreibt Maureen. Im Bild: Zuschauer beim Pferderennen Nadaam Festival
Während ihres Aufenthalts in der Mongolei besucht Maureen die Vorpremiere von „The Mongol Khan“, einer Wiederaufnahme eines Theaterstücks aus dem Jahr 1998, im Vorfeld der West End-Premiere
Mongolische Nomaden reisen am liebsten zu Pferd und verbringen so viel Zeit im Sattel, dass sie fast wie die Halb-Mensch-Halb-Pferd-Zentauren der griechischen Mythologie sind – obwohl heute manchmal Motorräder zum Zusammentreiben von Schaf- und Ziegenherden eingesetzt werden.
Ihre Rösser sind kurz und robust, eine Erleichterung für einen eingerosteten Reiter wie mich, während ich mich auf den Weg zum spektakulären Roten Wasserfall in der Kulturlandschaft Orchon-Tal in der Zentralmongolei mache. Unser anderes Transportmittel ist ein Toyota Land Cruiser, der vom pensionierten Armeeoberst Major Chinbat gefahren wird.
Ein Himalaya-Geier und ein Mönchsgeier, die nur einen Meter von uns entfernt Seite an Seite auf einem Grasstreifen sitzen, beobachten mit großem Interesse unsere Fortschritte im Gelände.
Das heißeste Ticket in der Hauptstadt der Mongolei ist die Eröffnungszeremonie des Naadam-Festivals, einer jährlichen Feier jedes Jahr im Juli der Nationalität und der drei wichtigsten mongolischen Sportarten: Ringen, Pferderennen (mit Reitern ab sechs Jahren) und Bogenschießen. Es ist ein wahnsinnig schöner und mitreißender Anblick.
Obwohl britische Staatsbürger kein Visum benötigen, um die Mongolei zu besuchen, gibt es keine Direktflüge. Stattdessen wechselt man entweder in Frankfurt, Peking oder Istanbul, daher ist es für viele immer noch ein unentdecktes Geheimnis.
Meine einwöchige Reise ist nicht lang genug, um in der sagenumwobenen Gobi-Wüste weit unten im Süden der Mongolei einzutauchen, wo Entdecker erstmals Dinosauriereier entdeckten und in einem erstaunlich abwechslungsreichen Gelände Bären und Schneeleoparden leben.
Auf dem Weg zurück zum Flughafen mache ich eine Pause und treffe auf ein Nomadenpaar, das in seinem Ger am Straßenrand eine lokale Delikatesse anbietet: Yak-Pasteten. Der Mann rollt den Teig aus und die Frau würfelt das rindfleischähnliche Fleisch. Ich schlafe gebührend ein und bin mir bewusst, dass die Mongolei ein aufregendes Festmahl geboten hat.