PARIS – Es war 21:30 Uhr an einem Freitag, und die Menge im vierten Arrondissement war eine pulsierende Masse von Körpern, die zusammengepresst und vorwärts geschoben wurden, am Rande der Kontrolle. Sicherheitskräfte schrien und versuchten, ein Paar reich verzierter Eisentore zu schließen, um den Zutritt zu beschränken, und Gäste, die unbedingt hineinkommen wollten, schrien sofort zurück.
Nicht für ein Rockkonzert oder einen Club. Für eine Modenschau.
Aber für viele ist Marine Serre viel mehr. Als eine der ersten Designerinnen, die sich dem Klimawandel angenommen und Upcycling zu einer tragbaren Kunst erhoben hat, ist sie eine Art evangelistische Prophetin, die im leuchtenden Zentrum sitzt, wo Wertesysteme, Kleidung und Identität aufeinandertreffen. Und sie hat ihre eigene obsessive, modezentrierte Gruppe von Akolythen hervorgebracht.
Für sie ist ihre Arbeit nicht nur ein schönes Kleidungsstück. Es ist ein Ausdruck dessen, wer sie sind (oder sein wollen); ein Pass zu einer Gesellschaft von Gleichgesinnten. Immer mehr Menschen wollen hinein. Wie das Gedränge vor der Tür zeigte.
Es ist nur zu schade, dass der Moment draußen so hässlich war. Denn in der Galerie, in der ihre Show stattfand, klebte das Publikum wohl oder übel an den Wänden, die Kleidung selbst war großartig.
Frau Serre war in der Vergangenheit einer Art dystopischem Untergang ausgesetzt (was angesichts ihres Themas verständlich ist), aber dieses Mal war sie aufgelockert, und zwar auf eine Weise, die die sozialen und ökologischen Grundlagen ihrer Arbeit noch mehr hervorhob zwingend.
Immer raffiniertere Mischungen aus alten Tartan-Schals und Hahnentrittmuster, aus fröhlichen Fair-Isle- und Argyle-Strickwaren erhielten Post-Punk-Leben als schicke Bleistiftrockanzüge und Pulloverkleider, als hätten ehemalige Punks amüsiert eine Augenbraue im Spiegel hochgezogen und beschlossen, zu gehen der Ball. Ein Schleppkleid wurde aus einer Pastiche von T-Shirts aus der Grunge-Ära hergestellt. Es gab damastfarbene Korsetts, die mit Haushaltswäsche vermischt waren, und Anoraks, die aus regeneriertem Toile de Jouy gesteppt waren.
Sie waren schrecklich hübsch. Aber es ist die Tatsache, dass sie größtenteils aus den Trümmern der verschwendeten Welt hergestellt werden – dass sie eine Geschichte der Neuerfindung und Möglichkeiten erzählen – die ihnen ihre Anziehungskraft verleiht. Das hat eine engagierte Gruppe von Anhängern geschaffen.
In der Mode kommt es hin und wieder vor, wenn es einem Designer gelingt, den Status quo neu zu schreiben. Auch jetzt, wo Unternehmensanforderungen und Quartalsergebnisse Teil der Kultur geworden sind und die Marktforschung tief in das Designdenken eingedrungen ist.
Es ist die Art von leidenschaftlicher Verliebtheit, die sich vor nicht allzu langer Zeit an Vetements heftete, die von Demna und Guram Gvasalia gegründete Anti-Fashion-Modemarke, die um 2015 die großen Marken von Paris störte und ihre eigenen Bands von engagierten Fans in die Grunge-Locations zog weit entfernte Teile der Stadt und brachte Demna als Designer von Balenciaga in die Stil-Stratosphäre.
Jetzt unter der alleinigen Leitung von Guram Gvasalia hat Vetements eine Schwestermarke, VTMNTS, hervorgebracht. Etwas erwachsener, in der Herrenschneiderei verwurzelt, aber völlig unbinär, und mit einem glatteren, wissenden Rand, zeigte es zweireihige Jacken und zweilagige Mäntel; Hosen, die an der Seite bis zum Knie geöffnet wurden, sodass sie um die Waden herumfegten; und ein Barcode-Logo, das an der Vorderseite von Rollkragenpullovern (die mit passenden Handschuhen geliefert wurden) wie ein falscher Priesterkragen angebracht war. Der Effekt war „Fight Club“, aber die professionelle Version. Wenn Tyler Durden Anzüge tragen würde, würde er diesen tragen.
Und es ist eine Verliebtheit, die Yohji Yamamoto einst umgab, damals, als er Teil der japanischen New Wave der 1980er Jahre war, die überkommene Konventionen in Bezug auf Schönheit, Konstruktion und Streben herausforderte und herrlich dichte Schichten dekonstruierter Geschichte bot.
Seitdem tut er es mit Anmut und Leichtigkeit, so zuverlässig hat er sein Publikum in Selbstzufriedenheit eingelullt (die langsamen Modelle helfen nicht). In dieser Saison bot er eine Art Weckruf, indem er Denim – Denim! – zu seinen Mille-Feuilles aus Schwarz und Spitze, übertriebenen edwardianischen Anzügen und dem Finale aus hüpfenden Quallenstrickkleidern hinzufügte und sie alle in den Moment brachte. Herr Yamamoto ist für eine erneute Überprüfung überfällig: Seine Kleidung ist sowohl lustiger als auch schicker, als man ihm oft zutraut.
Sie haben den muskulösen Reiz des Inhalts, im Gegensatz zu beispielsweise dem Techno-Deco von Lanvin, wo Bruno Sialelli sich bemühte, einen bestimmten Standpunkt herauszuarbeiten, oder Rochas, wo Charles de Vilmorin zwischen baumelnden New-Romantic-Ärmeln, strengen Smokings und Disco im Zickzack hin und her fuhr lamé mit Enthusiasmus, aber ohne offensichtliche Logik.
Oder sogar Hermès, wo Nadège Vanhee-Cybulski ein wenig den Glauben an ihr eigenes hochfloriges Understatement zu verlieren schien und mit einem Riff auf Ledershorts und Reißverschlüssen, gepaart mit schenkelhohen Socken und Stiefeln, die perfekt für … ein sehr reicher perverser Reiter?
Scheinbar so. Obwohl es ihre subtile Art mit schwarzem Leder war – Mäntel, Schürzen, Faltenröcke – und den gekräuselten seladonfarbenen Seiden, die verweilten.
Ebenso wie Jonathan Andersons zunehmend surrealer Loewe, der mit freundlicher Genehmigung der Künstlerin Anthea Hamilton inmitten eines torfbraunen Feldes gepflanzt wurde, das mit riesigen, zusammengefallenen orangefarbenen Kürbissen übersät ist.
Kleine lederne T-Shirt-Kleider wurden in einem windgewehten Zustand geformt, ihre Röcke flatterten für immer zur Seite. Glänzende, trägerlose Kleider kamen mit eingebauten Miniautos am Saum; andere längere Scheiden hatten hohe Absätze in ihren Oberkörpern und ragten aus einer Hüfte heraus. Geschürzte Lippen bildeten das Mieder einer glitschigen Hülle. Glänzende Latexballons ragten aus Gazeschwaden wie kleine perverse Anhängsel oder waren an Trompe-l’oeil-Siebdrucken weiblicher Körper befestigt. Sogar das sauberste graue Flanellhemd hatte ein Stück haarigen Lammfells, das an einem Bein herunterflatterte.
Es gab viel zu sehen und vieles davon war absurd (absichtlich absurd), obwohl es in der endgültigen Einfachheit von zwei geschrumpften Strickjacken gepaart mit weiten Hosen begründet war. Danach sprach Mr. Anderson über die Industrielle Revolution und feministische Kunst und den primitiven Menschen, alles zusammengeschmort in einem irrationalen Ausdruck dessen, wie wir auf irrational humorvolle, aber logische Weise in eine irrationale Zeit gekommen sind.
Es gibt nichts Besseres als ein gemeinsames Lachen, um eine Menschenmenge anzuziehen.