Um das Image Frankreichs im Ausland zu verbessern, überredeten die lokalen Tourismusbehörden früher die Mitglieder der Reisebranche in jedem Arrondissement, einen Gastgewerbevertrag zu unterzeichnen.
Dazu gehörte die Verpflichtung, den Besuchern gegenüber freundlicher zu werden, mit „bonjour“- und „bienvenu“-Schildern an Hotels und Restaurants.
Es hatte gemischten Erfolg. Das Willkommensschild wurde eher als Ersatz für Bonhomie verwendet. Wenn ein Besucher auftauchte, bewahrte der Maître d’ oder die Rezeptionistin ihre Miene einstudierter Unbekümmertheit und deutete lediglich mit dem Daumen in die ungefähre Richtung des Schildes.
Aber ich mag diese Einstellung. Und dafür mag ich die Franzosen umso mehr. Und es ist Marseille groß geschrieben.
Natürlich macht diese Art von Ausblick Sie auf der Hut. Bei meinem letzten Besuch stand ich an einer der Cabanes in L’Estaque an, dem nächsten Strand oberhalb des Alten Hafens, wo Stände Straßengerichte wie Chichi Frégi servieren – eine Art frittierter Teig, ein bisschen wie Churros, aber leichter.
Verlockend: Mal Rogers reflektiert, wie er beobachtet hat, wie sich Marseille im Laufe der Jahre „verändert und zu einem aufregenden und einladenden Reiseziel entwickelt hat“.
Mit Zucker bestäubt und mit schwarzem Kaffee begleitet, ist es der perfekte Snack. Ich bezahlte und verließ den Stand, als die Dame hinter der Theke ein allmächtiges Gebrüll erklang. Was hatte ich getan? Und würde ich in der Lage sein, aus einer verheißungsvollen Konfrontation herauszukommen? Vielleicht hatte ich unabsichtlich die französische Kultur beleidigt.
Ich drehte mich um und sah die Frau, die mich ansah und das universelle Spinnerzeichen gab – einen Zeigefinger, der ihren Kopf berührte.
Ich näherte mich; sie sah streng aus. Dann überreichte sie mir mit einem breiten Lächeln sechs Euro. Meine Rechnung war auf vier gekommen, aber ich hatte ihr zehn gegeben und nicht fünf, wie ich gedacht hatte. Meine Chichis Frégi schmeckten noch süßer.
Sie denken vielleicht an Marseille in Bezug auf The French Connection oder The Count Of Monte Cristo. Aber vielleicht nicht als Ferienort.
Einheimische, die in einer der Cabanes in L’Estaque für Straßenessen anstehen
Dennoch habe ich im Laufe der Jahrzehnte Zeit dort verbracht und beobachtet, wie sich diese Stadt veränderte und zu einem aufregenden und einladenden Reiseziel heranwuchs.
Mit einer Geschichte, die nicht wechselvoller ist, als Sie es von einem Hafen erwarten würden, der seinen Lebensunterhalt seit 26 Jahrhunderten zwischen Europa und Nordafrika verdient, ist Marseille ein Ort, an dem das Leben groß gelebt wird.
Weitere Informationen zur Hintergrundgeschichte erhalten Sie im Museum der europäischen und mediterranen Zivilisationen. Dieses neue Zentrum umfasst alle lokalen Ecken und Winkel der westlichen Kultur.
Für eine vielleicht aufregendere Beschwörung bietet Marseille im Sommer eine Reihe von Festivals. Meine eigene persönliche Wahl läuft vom 8. bis 25. Juli.
Beim Marseille Jazz Festival werden Augmented-Moll-Akkorde aus fünf Kontinenten zu hören sein. Das Festival de Marseille findet vom 17. Juni bis 9. Juli mit Tanz, Theater und Musik statt, dazu viel Ooh La La, wenn ich mich recht erinnere.
Für Informationen über die Hintergrundgeschichte von Marseille empfiehlt Mal, dass Sie das Museum der europäischen und mediterranen Zivilisationen besuchen. Oben ist das Freiluftrestaurant des Museums
Aber Flaneur kann man genauso gut sein wie Festivalbesucher.
Das alte mittelalterliche Viertel Le Panier ist mühelos in etwas weniger Hartes übergegangen. Die Regeneration hat dazu geführt, dass die verwinkelten Straßen zu einem Zuhause für schrullige Boutiquen und Bistros geworden sind – und Katzen, die in der Sonne schlafen.
Marseilles Hauptstraße La Canebière ist eine der berühmtesten Straßen der Seefahrtsgeschichte. Im Herzen der Stadt gelegen, spielt der Name auf den Hanf an, der hier angebaut und im Mittelalter zu Seilen gesponnen wurde. Das ist zumindest ihre Geschichte.
Ein fünfminütiger Spaziergang von La Canebière zum Noailles-Viertel bringt Sie zum Café Prinder in der Rue du Marché des Capucins. Es ist eines der ehrwürdigsten Etablissements in Marseille und wird seit 1925 von derselben italienischen Familie geführt.
Trinken Sie Kaffee oder Pfefferminztee auf der Terrasse mit Blick auf den Marktplatz der Capucins und beobachten Sie die barocke Pantomime des Lebens in Marseille.
„Die Marseillaise verbindet gallische Coolness, mediterranes Flair und nordafrikanischen Überschwang und ist ein attraktiver Haufen – großzügig, gesellig und laut“, schreibt Mal
Abgebildet ist eine Bouillabaisse-Meeresfrüchtesuppe, die in ganz Marseille serviert wird
Im Norden liegt das baufällige Quartier Belsunce – ein überschwängliches Viertel mit Streetfood, Ständen und Geschäften, mit allem, was man kaufen möchte – Bling, Lederwaren usw. – und vieles, was man nicht möchte.
Auf dem Quai des Belges spucken die Fischerboote ihren Fang aus, wie sie es seit Jahrhunderten tun.
Fischfrauen rufen ihre Waren heraus, die bald gegrillt, gebraten, geschmort, gebacken und in eines der vielen legendären Marseillaise-Gerichte verwandelt werden, die in den Cafés rund um den alten Hafen erhältlich sind – einschließlich Bouillabaisse.
Die Marseillaise kombiniert gallische Kühle, mediterranes Flair und nordafrikanischen Überschwang und ist ein attraktiver Haufen – großzügig, gesellig und laut.
Aber im Großen und Ganzen bin ich überall, wo ich gewandert bin, so ziemlich wie ein Einheimischer behandelt worden. Und ein Reisender kann kaum mehr verlangen.