Der ehemalige Revolutionär auf der Mission, die syrische Küche in Los Angeles bekannt zu machen

Nesrin hatte den ganzen Morgen über Knoblauch gestampft, aber der stumpfe Schlag des Stößels wurde lauter, als sie anfing, über Syrien zu sprechen. Von 2010 bis 2014 marschierte sie dort in der Revolution. „Alle haben sich verschworen, um die Bürgerrechtsbewegung zu töten“, sagte sie.

Nesrin (die darum gebeten hat, ihren Nachnamen nicht zu verwenden, um ihre noch in Syrien lebende Familie zu schützen) verdient ihren Lebensunterhalt jetzt als Köchin und Evangelistin der mediterranen Küche. In einer Industrieküche in West Los Angeles wurden drei mit Olivenöl getränkte Gemüsegerichte auf dem Herd gedünstet; Sie schüttete die Knoblauchpaste in die grünen Ackerbohnen. Ihr Kochstil ist intensiv, aber nie gehetzt. In goldenen Pantoletten und einer bespritzten grünen Schürze, die Haare mit einem Stoffstirnband zurückgehalten, beschäftigte sie sich nacheinander mit jedem Tontopf, bestreute die Okra mit Koriander, schüttelte koscheres Salz aus der Schachtel auf eine Auberginen-Tajine und schlug auf alle drei mit einer Prise Aleppo-Pfeffer.

Seit 2019 betreibt Nesrin einen Stand namens Mediterranean Pastries Den auf drei Westside-Bauernmärkten: Mar Vista, Playa Vista und Hermosa Beach. Ich bin seit acht Jahren Stammgast auf dem Bauernmarkt von Mar Vista. Während es dort viele Verkäufer gibt, die sich an mein Gesicht erinnern, ist Nesrin die Einzige, die meinen Namen kennt und nach meiner Familie fragt. Wenn mein Baby bei mir ist, bringt es es zum Lachen und Kichern, während es Arabisch in einer hohen, albernen Lage spricht. Sie ist keine Verkäuferin – sie ist eine Gastgeberin.

In Südkalifornien gibt es syrische Lebensmittel vor allem in Anaheim und im San Fernando Valley. Nesrin sah eine Öffnung im Westside von Los Angeles, wo es viel Begeisterung für vegetarisches Essen gibt, aber oft ohne starken kulturellen Kontext. „Im Nahen Osten verkaufen Menschen Dinge, die wir nicht essen oder von denen wir nichts wissen. Hummus mit Avocado – wir essen nie Hummus mit Avocado, auf keinen Fall. Es gibt wirklich keine Darstellung des syrischen Tisches und der Vielfalt dessen, was wir essen“, sagte sie.

Der Name ihres Standes ist etwas irreführend. Ihr Gebäck ist köstlich – das Baklava ist luxuriös mit Pistazien und Rosenwasser und die Dattelfüllung in ihren Maamoul-Keksen ist stark mit Fenchel und Mahlab gewürzt –, aber sie ist besonders geschickt mit Gemüse, Bohnen und Vollkornprodukten.

Aber lassen Sie sich das Baklava mit Pistazien und Rosenwasser und ihre Maamoul-Kekse mit Dattelfüllung, gewürzt mit Fenchel und Mahlab, nicht entgehen.

(Jason Armond / Los Angeles Times)

Für ihre Auberginen-Tajine wird die Aubergine zunächst gebraten und dann mit Zwiebeln, Knoblauch und Tomaten gedünstet; Es ist reichhaltig, süß und cremig und mit ganzen Knoblauchzehen gespickt. Sie kocht Okra-Stücke vorsichtig, indem sie sie faltet, anstatt sie umzurühren, um das, was sie „die Gänsehaut“ nennt, in Schach zu halten. Ein Gericht nach jemenitischer Art, das sie Jemenitische Bohnen nennt, besteht aus pürierten Favas, gedünstet mit Knoblauch, Tomaten, Kreuzkümmel und Kurkuma.

Das Rezept für das Ful stammt von einer Diplomatenfamilie aus diesem Land, die Nesrins Nachbarn waren und in Damaskus aufwuchsen. Ihr Vater war Immobilienentwickler und die Familie reiste häufig nach Europa und in den Nahen Osten. In Kombination mit dem Leben im Diplomatenviertel brachte diese kosmopolitische Kindheit Nesrin im wahrsten Sinne des Wortes auf den Geschmack einer großen Vielfalt an Küchen.

Ende der 2000er Jahre kam sie in die USA, um eine Graduiertenschule zu besuchen. Nesrin musste lernen, Benzin zu pumpen, denn bis dahin hatte ihre Familie immer einen Fahrer gehabt. Als der Arabische Frühling begann, empfand sie es als ihre Pflicht, nach Hause zurückzukehren, um zur Wiederherstellung der Demokratie beizutragen. „Es war an der Zeit, Ihrem Land zu helfen, wenn Sie gebildet und mit demokratischen Werten ausgestattet sind“, sagt sie.

Sie kehrte als Asylbewerberin in die USA zurück, wo sie Familie hat, und hat jetzt eine Green Card. Ihr Traum ist es, ein Restaurant zu eröffnen. Aber die Mieten in West LA, ganz zu schweigen von den Zehntausenden von Dollar, die für einen Ausbau benötigt werden, haben diesen Traum zumindest vorerst außer Reichweite gebracht.

Während Nesrin für die Woche kocht, hört sie sich die Nachrichten an und überprüft die Benachrichtigungen auf einem iPad, das in einem weichen, gepolsterten Ständer neben dem Herd steckt. Als ich sie am 5. Oktober besuchte, blätterte sie durch Geschichten über Kevin McCarthys Sturz als Sprecher des Repräsentantenhauses und verzweifelte über das Chaos in der amerikanischen Demokratie.

Ägyptische Bohnen im Mediterranean Pastries Den auf dem Mar Vista-Bauernmarkt sind eine der Spezialitäten von Besitzerin Nesrin. (Jason Armond / Los Angeles Times)

Nesrins Traum ist es, ein eigenes Restaurant zu eröffnen. (Jason Armond / Los Angeles Times)

Wir unterhielten uns im November erneut und ich fragte sie, wie sich die Nachrichten über den Krieg zwischen Israel und der Hamas auf sie ausgewirkt hätten. Nachdem sie während des syrischen Bürgerkriegs so viel Leid gesehen habe, sagte sie, dass es im Konflikt zwischen der Hamas und der rechten Regierung Israels „schwer vorstellbar ist, dass die Zivilbevölkerung den Preis dafür zahlt.“

Ein weiteres Gericht, das sie verkauft, ist eine Version von Musakhan, einem mit Zwiebeln und Gewürzen gebackenen Sumach-Hähnchen Der palästinensische Koch Reem Asil hat angerufen „Vielleicht das kultigste aller palästinensischen Hühnchengerichte.“

Es ist ein weiteres Rezept, das Nesrin von einem Nachbarn, diesem Palästinenser, gelernt hat, als er aufwuchs. Sie verfolgt die Nachrichten in Gaza aufmerksam. Sie sagte: „Ich kenne dort echte Menschen, die echte Familien haben. Ich verfolge ihre Geschichten. Was mich betrifft, ich war in dieser Situation.“

Der Krieg hat brachte erneute Prüfung mit sich dem alten Klischee, dass Essen Menschen zusammenbringt, und dem intensiven, fast grausamen Druck, der beispielsweise auf eine Schüssel Hummus um die Menschen zu vermenschlichen, die es geschaffen haben.

Nesrins Kunden teilen größtenteils nicht ihren kulturellen Hintergrund, aber sie versucht nicht, etwas über sich selbst zu beweisen. Ihre Mission ist es, die Mängel der amerikanischen Esskultur anzugehen, sei es die übermäßige Abhängigkeit von Fleisch oder die vielleicht fehlgeleitete Praxis, einfaches gebratenes Gemüse zu servieren. Viele ihrer Stammkunden sind Familien, denn Kinder lieben ihre Okraschoten und grünen Bohnen, schonend zubereitet und voller Geschmack. Ich bin schuldig, meine Okraschote geröstet zu haben, ein Gemüse, mit dem ich nicht aufgewachsen bin, und der Verzehr ihres Essens hat mir eine völlig neue Wertschätzung dafür beigebracht. Darum geht es. Sie sagt: „Ich möchte der Öffentlichkeit beibringen, wie man isst.“