Zurück in den Busch: Safaris sind wieder geöffnet – und diese Lodge in Kenia braucht kein Jumbo-Portemonnaie

Wenige Stunden nach der Ankunft im Tsavo East Nationalpark sind wir von einer Herde Elefantenbullen mit riesigen Stoßzähnen umgeben.

Sie drehen und werfen die Köpfe, drängeln um Plätze am Wasserloch, jagen Büffel, Zebras und Netzgiraffen um die besten Plätze am Wasser. Wolken von Tsavo-Staub hängen in der Luft. Es fühlt sich großartig an, auf Safari zurück im afrikanischen Busch zu sein.

Nach modernen Maßstäben sind dies große Stoßzähne, von denen einige aussehen, als ob ihr Elfenbein 80 Pfund pro Seite wiegen würde. In den alten Tagen, bevor Wilderer die meisten großen Stoßzähne in Afrika erlegten, galt alles unter 100 Pfund pro Seite als üblich. Heutzutage tragen die meisten Elefanten bescheidene Zahnstocherstoßzähne, daher sind diese großen Tsavo-Bullen ein seltener Leckerbissen – und ein Zeichen dafür, dass die Gegend in guter Verfassung ist. Dies sind einige der größten Elefantenbullen, die ich je gesehen habe.

Der andere bemerkenswerte und ebenso seltene Leckerbissen ist, dass kaum andere Safari-Fahrzeuge in Sicht sind.

Seit der Geißel von Covid vor mehr als 18 Monaten den internationalen Safari-Tourismus praktisch ausgelöscht hat, konnte Kenia einen bloßen Rinnsal unerschrockener Reisender begrüßen, die bereit waren, die vorgeschriebenen Handschuhe zu führen.

2019 reisten rund 180.000 Briten ins Land. Es wird geschätzt, dass das Land im Jahr 2020 fast eine Milliarde Dollar an verlorenen touristischen Einnahmen verloren hat.

Der fehlende Verkehr durch die Parks hat jedoch laut Sicherheitsexperten nicht wie erwartet zu einem Anstieg der Wilderei geführt. Der Schutz der am stärksten gefährdeten Tiere – insbesondere Elefanten und Nashörner – wurde dank der anhaltenden internationalen NGO-Unterstützung für die Patrouillen des Kenya Wildlife Service aufrechterhalten.

Die Lodges blieben geöffnet und wurden von Personal betrieben, wobei die Einheimischen die Hauptquelle des Besucherverkehrs waren. Jetzt, da die Beschränkungen aufgehoben wurden und Kenia von der Roten Liste gestrichen wurde, erwarten sie einen Anstieg von Westlern in den Safari-Camps im ganzen Land und erwarten ein volles Weihnachtsfest.

Und warum nicht? Es ist berauschend genug, nur die kristallklare Luft zu atmen, den endlosen Horizont zu betrachten und mit der Wildnis eng verbunden zu sein. Aber der Bonus einer endlosen Prozession wilder Tiere, die um Sie herumwirbelt, macht eine afrikanische Safari zu einer Reise Ihres Lebens.

Mein Begleiter ist Nick van Gruisen, Gründer der Ultimate Travel Company und ehemaliger lizenzierter professioneller Guide in Botswana.

Als sich die Elefantenherde von der Wasserstelle entfernt und die Sonne über den Ebenen untergeht, fahren wir zurück zum Satao Camp, wo wir stationiert sind, begleitet von kleinen Schwadronen karminroter Bienenfresser auf beiden Seiten des Land Cruisers, die nebenher fliegen das Fahrzeug und ernähren sich von den Insekten, die von unserem Transport gestört werden, der über die Feldwege hüpft. Anscheinend ist es im Tsavo weit verbreitet und ist ein lebendiges und tiefgreifendes Beispiel für die Anpassungsfähigkeit von Vögeln und Tieren in freier Wildbahn.

Ich habe so etwas noch nie gesehen, und es ist eine Bestätigung, dass die Pracht des afrikanischen Buscherlebnisses nicht nur von den großen charakteristischen Tieren wie Elefanten, Nashörnern und Löwen abhängt.

Das Überleben der afrikanischen Wildnis und ihrer Flora und Fauna hängt enorm von der Anpassungsfähigkeit und Widerstandsfähigkeit dieser karminroten Bienenfresser ab.

Vor 50 Jahren wurde Tsavo als Katastrophengebiet und Vorzeichen des endgültigen Untergangs des wilden Afrikas abgeschrieben. Der berühmte amerikanische Künstler-Fotograf Peter Beard, der letztes Jahr starb, nannte es „Starvo“ und nannte das massive Elefantensterben im Jahr 1971 – eine Folge von Dürre und Überfüllung – als Vorzeichen für Dinge, die nicht nur für Kenia kommen werden sondern für die afrikanische Wildnis als Ganzes.

Er flog tagelang in einem Kleinflugzeug über diesen Nationalpark, fotografierte Kadaver, die über die Tsavo-Ebene verstreut waren, und verwendete diese Bilder in seiner 1977er Ausgabe seines Buches End Of The Game mit dramatischer Wirkung.

Beards düstere Einschätzung dessen, was er als Missmanagement der Natur durch den Menschen ansah, kam bei den Wildtierbehörden des Landes nicht gut an und er wurde daraufhin aus dem Park verbannt, obwohl dies mehr wegen seiner allgemeinen Dissidenz als wegen seiner philosophischen Haltung zum Naturschutz war.

Obwohl er in vielen Dingen vorausschauend war, vor allem, dass Elefanten auf engstem Raum zusammengedrängt werden, würden sie Wälder zerstören und einen tiefgreifenden Einfluss auf die Artenvielfalt haben, aber er irrte sich mit der unvermeidlichen Zerstörung von ‘Starvo’.

Bei der Dürre von 1971 starben mehr als 10.000 Elefanten. Heute hat sich die Elefantenpopulation jedoch einigermaßen erholt und liegt stabil bei etwa 12.000, während diese Landschaft aus halbtrockenem Grasland und Savanne heute von modernen Naturschützern als Hochburg der Biodiversität angesehen wird.

In dieser Nacht, zurück im Satao Camp, einem entzückenden 20-Zelt-Lager, das zwischen Tamarinden und Akazien liegt und von einer großen, gewohnten Herde entspannter Impalas bevölkert wird, gesellen sich die Woodley-Brüder Danny und Bongo zu uns.

Ihr Vater Bill war einer der Gründungshüter der Nationalparks Kenias, ein hoch angesehener Naturschützer und einer der engsten Freunde von Peter Beard.

Beim Abendessen bestätigen die Söhne von Bill, dass der Aufstieg von Tsavo ein Zeugnis für die Fähigkeit der Natur ist, sich zu erholen. Es gab nicht nur die Dürre und das Aussterben von 1971, sondern auch ein Jahrzehnt später gab es eine Wilderei-Pandemie von epischen Ausmaßen, die die grasbewachsenen Ebenen voller Elefantenskelette ohne ihre Stoßzähne hinterließ.

Eine militärische Anti-Wilderer-Kampagne, die von der Schießpolitik des damaligen Präsidenten Daniel Arap Moi angetrieben wurde, beendete die meisten Wildereien.

Bongo Woodley weist darauf hin, dass das größere Tsavo-Schutzgebiet, das den benachbarten Tsavo-West-Nationalpark und die umliegenden Naturschutzgebiete umfasst, erstaunliche 45.000 Quadratmeilen umfasst, was halb so groß ist wie das gesamte Vereinigte Königreich.

Das gibt den Elefantenherden mehr als genug Platz und vermittelt Besuchern wie uns, wie wir entdecken, den Eindruck, eine ewige und endlose Landschaft für sich zu haben.

Es gibt jedoch noch einige Beweise für Konflikte zwischen Mensch und Tier. Diese Tsavo-Elefanten neigen dazu, über die Grenzen des großen Parks hinaus in ländliche Gemeinden zu wandern und Ernten in lokalen Dörfern zu plündern. Bei vielen der großen Bullen sehen wir Spuren von Giftpfeilwunden. Alle scheinen geheilt zu sein, aber das erklärt wahrscheinlich ihr unruhiges Verhalten.

Diese sind nicht wie die friedlichen, gewöhnten Elefanten der Masai Mara. Dies sind stachelige, stürmische Tiere, die die Anwesenheit von Menschen in Land Cruisers mit Argwohn betrachten, und das gibt dieser Safari einen willkommenen Aufruhr.

Nachts sitzen wir auf Liegestühlen unter dem Sternenhimmel und beobachten, wie die Tiere zum Wasserloch des Camps kommen. Elefanten, Zebras, Paviane, Nilpferde, Giraffen – alle wandern hinauf und drängeln sich um Plätze am Rand.

In der Dunkelheit brüllt der Löwenrudel und erinnert uns daran, dass dies die Nachfahren der berühmten Menschenfresser von Tsavo sind, der wilden Löwen ohne Mähne, die Ende des 19.

Wir werden auf den Pirschfahrten am nächsten Tag etwas von dem Stolz sehen, aber es scheint angebracht, dass ihr eisiges Gebrüll durch die tintenschwarze Tsavo-Nacht widerhallt.

Nach vier Tagen erholsamer Safari kehren wir für zwei Nächte nach Nairobi zurück, damit wir Zeit haben, die maroden Freuden der kenianischen Hauptstadt zu genießen.

Wir wohnen im Hemingway’s, einem Hotel im Kolonialstil in luxuriösen Gärten im Vorort Karen, benannt nach seiner berühmtesten Bewohnerin, der Schreiberin Karen Blixen, und es bietet einen prächtigen Rückzugsort nach dem Staub und Schweiß einer ausgewachsenen Safari.

Wir sind nur eine Meile vom Karen Blixen Museum entfernt, ein paar Meilen von Peter Beards berühmtem Hog Ranch-Lager, und am Horizont können wir die sagenumwobenen Ngong Hills ihrer Out Of Africa-Geschichte über dem Rift Valley sehen. Es ist ein perfekter Abschluss dieses kenianischen Abenteuers.