PARIS – Das Festzelt vor dem Théâtre du Châtelet, dem vergoldeten Musiktheater aus dem 19. Ein Wald von Smartphones wurde in die Höhe gehalten und wehte in der Nachtluft wie eine Schar fremder Palmwedel, als verschiedene schwarze Autos vorfuhren, um ihre Gäste auszuspeien. Eingepferchte Fotografen schwebten hinter einem Samtseil, während Männer und Frauen über den roten Teppich stolzierten, posierten, winkten, putzen und auf dem Weg nach drinnen zelteten.
Da war Offset, eine voluminöse Lederjacke, die von seinen Schultern rutschte, eine ausgebeulte schwarze Hose und ein kariertes Hemd/Rock um seine Taille geschlungen! Hier war Naomi Campbell in einem kantigen Hosenanzug!
Es hätte jede Blockbuster-Filmpremiere sein können (z. B. der neue James Bond oder “The French Dispatch”), außer dass die Besucher, sobald sie drinnen waren, Platz nahmen und eine riesige Leinwand auf dem reich verzierten Proszenium entdeckten, auf der ein Live-Feed von – die Eingänge des roten Teppichs.
Die Leute kicherten, als Anna Wintour, die ein blaues Blumenkleid trug, von der Kamera festgehalten wurde. Sie jubelten, als Lewis Hamilton ganz in Schwarz auftauchte. Und sie begannen zu pfeifen, als sich eine Frau in einem schwarzen Cupcake mit Reifrock eines Ballkleides materialisierte – bis die Worte „Look 01“ in einer Ecke des Bildschirms erschienen.
So begann die Balenciaga-Frühjahrsshow: Als messerscharfes Bauchlachen über ein Experiment zur Metaphysik des alten roten Teppichs und des neuen unseres digitalen Lebens, in dem Posen zur Norm geworden ist, Voyeurismus eine Konstante ist, ist der Bildschirm der Filter, und es wird immer schwieriger zu sagen, was echt ist und was für den Endorphin-Hit von Klicks geschaffen wurde. Was ist privat? Was ist öffentlich? Was ist Unterhaltung? Wer ist eine Berühmtheit? (So viele Fragen!)
All diese Phänomenologie, mit einer Portion Mode nebenbei.
Manche Gäste waren obskure Branchentypen: Redakteure, Händler, Freunde des Hauses. Andere Gäste waren Prominente (Cardi B) oder Promi-Models (Natalia Vodianova). Einige Models waren unbekannt: die Street-Cast-Freunde und Mitarbeiter jeden Alters und jeder Form von kantiger, kompromissloser Schönheit, die Demna Gvasalia, die Kreativdirektorin von Balenciaga, bevorzugt. Andere Models waren berühmt: Isabelle Huppert, Elliot Page. Jürgen Teller, der Fotograf, posierte auf dem roten Teppich und machte ein Foto der Fotografen.
Es war fast unmöglich zu sagen, wer ein offizieller Teil der Show war und wer ein unwissender Teil der Show, da jede Person im Raum sowohl Schauspieler als auch Beobachter war.
Die Klamotten haben es nicht verraten, weil so viele Leute Balenciaga aus verschiedenen Jahreszeiten trugen (wie üblich bei Shows, bei denen einige Redakteure bekanntermaßen zwischen den Kollektionen die Autos wechselten). Und weil ein Teil von Herrn Gvasalias Leistung bei der Marke darin besteht, eine sofort erkennbare Handschrift zu schaffen: Eine, die Pufferhosen und Sweatshirts Couture-Silhouetten verleiht, die Kanten ausfranst und die Schultern vergrößert, die Eingangskleider mit der Sorglosigkeit des Alltags behandelt. Was neu und was alt war, war also nicht sofort ersichtlich.
Nach ihren Auftritten verteilten sich die Models unter die anderen Leute, die im Orchester und auf dem Balkon saßen, um die Überraschungspremiere von „The Simpsons/Balenciaga“ zu sehen, einem Kurzfilm, der für den Anlass gemacht wurde, in dem Demna ganz Springfield nach Paris einlädt, um daran teilzunehmen seine Sendung. Anna, Kim und Kanye hatten Cameos (Cartoon Anna sagte, dass sie es liebte). Marge, Homer, Bart und Lisa liefen über den Laufsteg. Dann stand das echte Live-Publikum auf und strömte für eine Cocktailparty in die Bar, die Models trugen immer noch ihren Kollektionsschmuck, um ihn aus der Nähe betrachten zu können.
Es gab eine sternenklare Nacht mit einem paillettenbesetzten Umhang und einem trägerlosen Kleid mit geformten Hüften aus den 1950er Jahren. Ein schwebendes silbernes Kleid wie ein gebackenes Alaska aus Astronautendecken. Zerrissener, sackartiger Upcycling-Denim und langer, lässiger Strick. Viel Schwarz, mit silbernen Schüssen und zwei Fächerfaltenkleidern, eines in leuchtendem Blau und eines in zweifarbigem Pink und Rot. Einige glänzende Catsuits und einige Lurch-Anzüge. Leder (pflanzlich, laut Pressemitteilung) und Lagen. Eine neue Version des Crocs – Hard Crocs! – mit Metall abgestützt.
Herr Gvasalia hat die Messlatte in Bezug auf Shows ständig höher gelegt, insbesondere während der Pandemie: Er verzichtete auf einen direkten Livestream für ein VR-Erlebnis und dann auf ein Videospiel. Digital war die einzige, die ihm in dieser Saison mithalten konnte, Kunihiko Morinaga von Anrealge, die sich mit dem Filmemacher Mamoru Hosoda zusammengetan hat, um einen psychedelischen Kurzfilm zu kreieren, der Anime mit prismatischen Kleidern in einem faszinierenden Dialog zwischen Fantasie und Realität kombiniert.
Aber mit der Affäre auf dem roten Teppich hat Herr Gvasalia die ganze existenzielle Frage nach der Rückkehr persönlicher Ereignisse (gut oder schlecht?) in eine Abhandlung über die Übung selbst verwandelt, sie weit aufgerissen und strittig gemacht. Und er machte alle Anwesenden mit seiner Kritik mitschuldig oder machte es ihnen unmöglich, nicht mit den Augen zu rollen, um sich ihrer eigenen, bereits bestehenden Mitschuld augenzwinkernd anzuerkennen.
Es war brilliant.
Die Zerstörung der vierten Wand – der Wand zwischen Show und Zuschauer, die sich während der Pandemie verfestigte – ist zu einem Unterthema der Saison geworden; es ist das markanteste Beispiel dafür, wie sich das System ändern (und tatsächlich voranbringen) kann.
Francesco Risso tat es mit seinem Marni-Happening in Mailand, Mr. Gvasalia tat es in Balenciaga und in Valentino, Pierpaolo Piccioli tat es auch und tauschte seine präpandemische Ausstellungsfläche im reich verzierten Hôtel Salomon de Rothschild gegen das schmutzige Kopfsteinpflaster des Carreau du Temple ein. eine alte Markthalle.
Unter den Industrieträgern baute Herr Piccioli eine Art Stadtplatz mit Blumenverkäufern und Cafétischen und übernahm dabei nahegelegene Brasserien und Geschäfte. Dann schickte er seine Models, die meisten von ihnen auf der Straße gegossen, nicht nur durch, sondern en plein-air hinaus, damit auch Passanten anhalten und zusehen konnten: die großen Capes auf Shorts und Camp-Shirts in Schokolade, Amethyst und Blatt- grüner Taft mit ausgewaschener Steifheit; die barocken Blumenpyjama-Sets; die weißen Spitzenhemden mit verwaschenen Baggy-Jeans; die funkelnden Showgirl-Pailletten des Finales.
Die Grenzen zwischen Herren- und Damenbekleidung waren weitgehend verschwunden (das ist ein allgemeiner Trend), ebenso wie die Grenzen zwischen dem, was als schick und was als lässig gilt, ebenso wie die Grenzen zwischen Insidern und Outsidern – winzige Revolutionen mit solcher Anmut verwaltet, dass sie kaum als die großen Deals registrieren, die sie tatsächlich sind.
Es ist die Art von sanfter Aussage, die vor langer Zeit von Yohji Yamamoto entwickelt wurde, dessen Fähigkeit, Kleidung zu kreieren, die das Zeit-Raum-Kontinuum in unendlichen Variationen von Schwarz scheinbar überbrückt, heute genauso verlockend ist wie zu seiner Blütezeit (er steht kurz vor der Wiederentdeckung). Sehen Sie sich sein Trio aus New-Look-Trenchcoats, silbernen griechischen Säulen und ausgetrockneten Reifröcken an – Metallringe umkreisen den Körper als Überbleibsel der Vergangenheit und Vorzeichen der Zukunft.
Und all das ließ die Hermès-Show, die weit außerhalb der Stadt in Le Bourget, einem der verkehrsreichsten Privatjet-Flughäfen Europas, stattfand, völlig aus dem Takt geraten.
Nicht so sehr die Kleidung, die sich auf einfache Formen konzentrierte, die durch das geschickt gewählte Detail betont wurden: die Sattelnähte auf dem Leder, die die Kanten eines Baumwolloveralls oder eines Schürzenkleides abschließen; die silbernen Nieten, die das Band eines Wildledermantels säumen und wie winzige Perlen funkeln; die Diamantglieder in einer Flapper-Schaltung, die unten frei ist, um wie Schmetterlingsflügel im Wind zu flattern. Aber die Einstellung, die eine Flotte privater Autos erforderte, um zu fahren und Stunden im Verkehr zu verbringen.
Nadège Vanhee-Cybulski, die künstlerische Leiterin von Hermès Damenmode, sagte, sie denke über Eskapismus und Neuanfänge nach; daher die rotierende Sonnenaufgangskulisse der Künstlerin Flora Moscovici. Aber die Stärke von Frau Vanhee-Cybulski als Designerin ist ein stiller Perfektionismus, den man am besten aus der Nähe schätzt. Ein prunkvoller Flughafenhangar ist das Gegenteil von dem, was ihre Arbeit repräsentiert.
Vielleicht sind die einzigen Leute, die sich Hermès leisten können, die Privatjet-Crowd. Aber ist das in einer Zeit, in der die Modelandschaft auf alle möglichen Arten abflacht, wirklich das Beste zum Mitnehmen?