Bei einem meiner Besuche bei Hamburger America erwähnten nicht weniger als drei Mitarbeiter unaufgefordert, dass das heiße Schinkensandwich der Schläferhit der gesamten Speisekarte sei. Sie haben nicht gelogen. Ich sah zu, wie Motz einen ordentlichen Berg Fleisch, frisch in dünne Scheiben geschnitten, auf die flache Oberfläche stapelte und zwei Scheiben Schweizer Spitzenkäse darüber drapierte. Er ließ das Ganze unter einer Metallglocke erwärmen, bis es geschmolzen und reichhaltig war, und gab es dann auf ein mit Butter getoastetes Burgerbrötchen. Als Motz das fertige Sandwich in Pergamentpapier einwickelte und mir den Teller über die Theke schob, fragte er, ob ich aus dem Mittleren Westen käme. Ich sagte, dass ich aus Chicago komme, und er schüttelte den Kopf. “Fast! „Das ist eine echte Milwaukee-Sache, dieses Sandwich“, sagte er, bevor er sich wieder auf den Schlag auf die Bratpfanne konzentrierte, voller Pastetchen in verschiedenen Stadien historisch korrekter Zertrümmerung. Als ich später nachschlug, erfuhr ich, dass heißer Schinken und Brötchen im Südosten von Wisconsin seit Generationen eine Sonntagstradition sind, wenn Familien in ihren Lieblingsbäckereien Schlange stehen, um nach dem Gottesdienst eine einfache, erschwingliche Mahlzeit zu sich zu nehmen.
Im Fenster hängt ein Cheeseburger aus Buntglas, der die Sonne über der Houston Street einfängt.
Auch die Kellner verkauften die Kuchen fleißig: „Das ist der beste Limettenkuchen, den Sie je gegessen haben“, sagte eine, während sie am Rand der Theke herumlief, Bestellungen entgegennahm und leere Teller abräumte. (Ein Sitzbereich im hinteren Bereich mit richtigen Tischen und gelb gepolsterten Nischen ist für Selbstbedienung vorgesehen. Die Bestellung erfolgt an einem Fast-Food-Kassenkiosk in der Mitte des Restaurants.) Aber ich habe ein paar Kuchenstücke darin gesehen vor meinen Mitgästen und noch weniger warme Schinkensandwiches. Smash Burger haben gerade einen Moment Zeit, da sie durch die Flut der sozialen Medien ins Rampenlicht gerückt wurden. Mit Hamburger America möchte sich Motz jedoch mit der Geschichte auseinandersetzen, nicht mit Trendsuchern. „Auf diese Weise wurden Burger ganz am Anfang in Amerika hergestellt. Der Vorläufer jedes Burgers, den wir je gesehen, gemacht oder probiert haben“, schreibt er in „The Great American Burger Book“.
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Motz interessiert sich für den Hamburger als Objekt und Lebensmittel, aber er interessiert sich auch für die Restaurants, die ihn servieren, insbesondere für die Thekenlokale und Imbissbuden, in denen Burger der Star der Show sind. In seinem Buch und Dokumentarfilm „Hamburger America“ geht es um Orte und Menschen: Familienunternehmen, Rezepte und Techniken, die sich über Generationen erstrecken. Mit seinen Retro-Einrichtungen und handgemalten Schildern ist das Restaurant offensichtlich so gestaltet, dass es sich wie ein Ort anfühlt, der in eine Motzian-Chronik gehört. An den Wänden wimmelt es von Ephemera: alte Speisekarten, Zeitungsanzeigen, Fotos von Drive-Ins mit Schindeln und Leuchtreklamen aus der Mitte des Jahrhunderts, ein paar Souvenirs aus Motz‘ eigenem Lebenslauf von Burgerresidenzen und Pop-ups. Über den Nischen im hinteren Teil des Restaurants hängen drei besonders große Fotos, die Motz selbst geschossen hat. Eines zeigt das Innere von Edina, Minnesotas Convention Grill (eröffnet 1934), und ist ein nahezu perfektes Echo der eigenen Theke von Hamburger America. Motz‘ Restaurant ist vielleicht ebenso eine Pastiche wie ein Tempel, eine akribische Nachbildung des Vergangenen und des Geliebten, aber zumindest geizt er nicht mit dem Ruhm. ♦