IM FRÜHJAHR 2020 gab Jeremy Scott seine Pläne für Moschinos Resort-Kollektion auf und begann von vorne. Die Covid-19-Pandemie hatte bereits Krankenhäuser in Europa überwältigt, und aus Solidarität beschloss der amerikanische Kreativdirektor, sich wieder darauf zu konzentrieren, “Kreativität und Positivität zu finden und zu versuchen, weiterhin optimistisch zu sein”. Kein Wunder also, dass die Kollektion von Partykleidern und Powerjacken, die er präsentierte, mit einer Ode an ein Muster begann, das zum Schmunzeln neigt: Klein wie Pfennige oder so groß wie Eisportionierer erschienen Polka Dots aufgedruckt über geraffte, 80er-Jahre-inspirierte Kleider und verkürzte Bleistiftröcke in einem kakophonen Aufeinanderprall ausgelassener Farben.
Obwohl sie ein fester Bestandteil der mitteleuropäischen Volkskunst sind und nach einem Tanz benannt wurden, der Mitte des 19. Für ein Land, das verfassungsmäßig mit Glück beschäftigt ist, hat sich der Druck als nützliches und wiederkehrendes Zeichen für Optimismus erwiesen, besonders wenn es am weitesten entfernt zu sein scheint. Polka Dots sind die Uniform der immer frechen Minnie Mouse und einer unerbittlich übermütigen Shirley Temple in „Stand Up and Cheer!“ von 1934, die inmitten der Weltwirtschaftskrise veröffentlicht wurde. Als Westinghouse Electric während des Zweiten Weltkriegs ein Poster produzierte, um die Arbeitsmoral der Arbeiterinnen zu stärken, zeigte es eine Fabrikangestellte, die ihr Haar in einen roten gepunkteten Schal gehüllt hatte, bereit, ihre Arbeit zu erledigen. (Der raffinierte New Look – abgerundete Schultern, geraffte Taille, bauschiger Rock –, den Christian Dior in den Nachkriegsjahren entwickelte, war in vielerlei Hinsicht Ausdruck europäischer Abneigung gegen Rosie the Riveter’s ernsthafte Tatkraft.) In den 1950er Jahren wurden Polka Dots zum Symbol für , zum Guten oder zum Schlechten, der verbissene Jubel des Amerikas der Mitte des Jahrhunderts. Marilyn Monroe und Lucille Ball trugen den Druck so häufig, dass er zum visuellen Äquivalent von Apfelkuchen wurde – beruhigend, aber vorhersehbar – und in Billy Wilders politischer Satire „Eins, zwei, drei“ von 1961 quälen ostdeutsche Stasi-Beamte einen mutmaßlichen Spion durch wiederholt eine rauhe Version des Brian-Hyland-Songs „Itsy Bitsy Teenie Weenie Yellow Polkadot Bikini“ aus dem Jahr 1960. Zu viel des Guten kann wunderbar sein; es kann auch Folter sein.
Es ist kein Zufall, dass wir, während wir beginnen, das Leben nach einer verheerenden Pandemie neu zu konfigurieren, wieder über Flecken nachdenken und sie tragen. Auch wenn das Muster nicht immer so unbeschwert war – im mittelalterlichen Europa wurden gepunktete Stoffe weitgehend vermieden, weil sie an blutbesprenkelte Taschentücher erinnerten: ein Zeichen für Krankheiten wie Syphilis, Pocken und Beulenpest – Designer nutzen seit langem Polka Dots “ beschwingtere Konnotationen in schwierigen Zeiten. Nach dem Börsencrash von 2008 beschwor Marc Jacobs in seiner Herbstkollektion 2009 die fröhlichen Nächte seiner Jugend herauf, indem er Mohawks mit punkigen Polka-Dot-Brokaten kombinierte, während Nicolas Ghesquière, damals an der Spitze von Balenciaga, mit Bewerbungen die Stimmung aufhellte aufgeräumte, in Pinsel getauchte Stellen bis hin zu raffinierten Samtkleidern.
Auch 2021 versuchen wir, eine Zeit des Schmerzes und des Verlustes in geordnete, überschaubare Symbole von Freude und Stärke zu verwandeln. Für Valentinos Herbstkollektion 2021 zeigte Pierpaolo Piccioli einheitlich gepunktete Minikleider, die an die strenge, lineare Qualität von Damien Hirsts handgemalter Spot-Serie erinnerten. Für seine gleichnamige Linie schickte Raf Simons in derselben Saison Modelle in gepunkteten Oversize-Tuniken und grobem Strick, deren rüstungsähnliche Silhouetten undurchdringlich waren für die skelettartigen Armreifen, mit denen Simons sie schmückte. Und inmitten einer Prozession von Gothic-Ensembles, die sowohl Björk als auch dem Horrorfilm „Hellraiser“ von 1987 zu verdanken sind (viele der Looks waren mit Edelstahlspitzen bedeckt), integrierte Kei Ninomiya Polka Dots in Ensembles aus gekräuseltem Organza, vielleicht eine Anspielung auf der Wunsch nach Vertrautheit im Zeitalter der sozialen Distanzierung. Für den Urlaub unterstrich Demna Gvasalia seine ansonsten monochromatische Kollektion für Balenciaga mit einem Hauch von leuchtendem, wunderschönem Rot, das unter einem fließenden, gepunkteten Kleid zu sehen ist, das dünn am Körper getragen wird. Und bei Prada wurden für das Angebot der Marke im Dezember 2021 Spots über hauchdünne Netztaschen und seidige Schleifenblusen gestreut, die laut Pressemitteilung „einen opulenten Optimismus – von Ereignis und Anlass, von Menschen, die sich in Freude versammeln, wieder tanzen.“
Aber nur wenige Designer haben den Polka Dot so eingesetzt wie Carolina Herrera, deren Linie den Print seit 1981 verwendet, um ihren Party-Geist am Leben zu halten. Für die Frühjahrskollektion 2022 und zu Ehren des 40-jährigen Jubiläums der Marke in diesem Jahr Designer Wes Gordon, der 2018 den Creative Director übernahm, blickte auf die Anfänge des Labels zurück: Als Hommage an ein voluminöses, gepunktetes Chiffon-Kleid mit einem engen Mieder, das Iman in der Laufstegshow der Linie im Frühjahr 1983 modelliert hatte, präsentierte Gordon eine nahezu Nachbildung , diese handbestickt mit Tausenden von kleinen schwarzen Paillettenblüten, um einen ähnlichen, wenn auch etwas feierlicheren Effekt zu erzielen. „Bei Herrera“, sagt er, „sind Polka Dots grundsätzlich neutral. Ich betrachte sie gerne als die Komiker der Prints, weil sie so vielseitig und skurril sind.“ Wie die besten Comedians spiegeln Polka Dots jedoch oft nicht nur die Freude über eine gemeinsame Verbindung wider, sondern auch das Unbehagen, das wir ihnen zuwenden, um sie zu lindern.
Modell: Benzo Perryman bei The Society. Besetzung: Studio Bauman. Haare: Kazu Katahira mit Bumble and Bumble. Make-up: Yui Ishibashi mit Chanel Beauty bei De Facto, Inc. Fotoassistenten: Carmen Daneshmandi, Biv Sanchez