„Ich habe ein paar Leute hier, die die andere Seite des Hauses streichen“, schrieb mir mein Airbnb-Gastgeber vor einem Roadtrip nach New Bedford, Massachusetts. „Die Jungs sind wirklich ziemlich tolle/talentierte Künstler, jede Menge gute Stimmung.“
Als Aaren, mein Reisepartner, und ich von der County Street abbogen, um unser Zuhause für zwei Nächte zu finden – eine Ein-Zimmer-Wohnung in einem viktorianischen Haus von 1855, das einst offenbar von Herman Melvilles Schwester gemietet wurde – waren drei Maler damit beschäftigt, das Äußere des Hauses zu aktualisieren mit cremefarbenen, orangen, blauen und warmen grauen Farben.
In diesen Tagen scheint die ganze Stadt, etwa 60 Meilen von Boston entfernt, einen neuen Anstrich zu bekommen. Zeichen der Verjüngung sind überall zu sehen, von einem Park zu Ehren der Abolitionisten bis hin zu neuen Wandmalereien an alten Gebäuden.
Einst die pro Kopf wohlhabendste Stadt der Welt und ein Kraftzentrum im Walfang und in der Textilherstellung, geriet New Bedford Mitte und Ende des 20 von Cape Cod, vielleicht die Nation“). Wenn sie überhaupt anhielten, blieben viele Reisende nur für eine Mahlzeit oder einen Besuch im New Bedford Whaling Museum, bevor sie mit der Fähre nach Martha’s Vineyard weiterfuhren oder die Interstate 195 nach Cape Cod fuhren.
Ja, New Bedford lehnt sich weiterhin stark an seine maritime Vergangenheit an: Wir übernachteten nicht nur im charmanten Whalehouse und besuchten das Whaling Museum, wir aßen auch in der Whaler’s Tavern und besichtigten ein restauriertes Herrenhaus, das mit Walfanggeldern erbaut wurde. Aber es gibt auch einen Fokus auf die Gegenwart. Alte Textilfabriken werden neu gestaltet, neue Restaurants gedeihen und Ausstellungen und Parks werden erweitert, um die lange Geschichte der Stadt zur Förderung der Gleichstellung besser zu erzählen. Museen, Künstlerateliers und Veranstaltungsräume in der Innenstadt sprechen für Investitionen in die kreative Klasse. Für die Zukunft wird erwartet, dass der erste Zugdienst von Boston seit Ende der 1950er Jahre nächstes Jahr startet. (Seine geplante Route ist nicht ohne Beanstandungen.)
Dank des Gesundheitswesens, der kommerziellen Fischerei und anderer maritimer Industrien bleibt New Bedford eine funktionierende Stadt. Es ist nicht auf den Tourismus angewiesen, obwohl wir überall, wo wir hinkamen, stolze, engagierte Einwohner trafen – vom freiwilligen Dozenten im Walfangmuseum über den Kurator der New Bedford Free Public Library bis hin zum Kellner in den Restaurants.
„In der Stadt gibt es keine Cape Cod-Prätentiösität, weil wir nicht wirklich Cape Cod sind. Wir sind die Südküste“, sagte Kuratorin Allie Copeland und fügte hinzu, dass New Bedford „jetzt eine sehr coole Atmosphäre hat.“
Eine Kreativwirtschaft
An unserem ersten Abend, nachdem wir in der Quahog Republic Whaler’s Tavern auf ein goldenes Ale und einen Mai Tai angehalten hatten, trafen Aaren und ich Bev Ehrich und Carl Freedman, die draußen auf einer der Kopfsteinpflasterstraßen der Stadt aßen. Das Paar war kürzlich von Providence, RI, in das nahe gelegene Dorf Little Compton gezogen. Sie waren mit einem anderen Paar zum Abendessen ins Union Flats gefahren, ein Fischrestaurant, das diesen Winter eröffnet hatte. Die vier Freunde schwärmten von Seeteufel und Makrele (später inhalierten wir gebratene Jakobsmuscheln, frisch und perfekt zubereitet) sowie vom Jazz und anderen kulturellen Attraktionen der Stadt.
„Der einzige Grund, warum wir früher hierher kamen, als wir in Providence lebten, war, die Fähre zu nehmen“, sagte Frau Ehrich, 69, eine pensionierte Universitätsverwalterin. “Jetzt kommen wir wegen fabelhafter Restaurants, Museen und Musik.”
2017 begann Margo Saulnier ihre Rolle als Kreativstrategin für die Stadt New Bedford, die mit der Umsetzung eines Kunst- und Kulturprogramms beauftragt war. Seitdem haben die Stadt und ihre Partner Zuschüsse und andere Mittel verwendet, um kostenlose Veranstaltungen zu veranstalten, lokale Künstler anzuwerben und zu unterstützen, um öffentliche Wandbilder zu schaffen und vieles mehr.
„Je mehr wir in unsere Kreativwirtschaft und unsere lokalen Talente in Kunst und Kultur investieren, desto besser ist es für alle“, sagte Frau Saulnier. „Und dazu gehören Menschen, die hier leben, und Menschen, die hierher kommen.“
Für Besucher kann New Bedford relativ günstig sein. Die Kunstsammlung der New Bedford Free Public Library zeigt Werke zeitgenössischer Künstler wie Adrian R. Tió sowie alte Favoriten von Ralph Fasanella, Albert Bierstadt und John James Audubon. Im kapverdischen Restaurant Izzy’s kostet ein üppiges Frühstück, das man nicht schnell genug essen kann, mit Cachupa Rafugado, Rührei und Linguiça 13 Dollar. Der Pass „See NB in Three“, 18 $ für Erwachsene, ermöglicht den Eintritt in das New Bedford Fishing Heritage Center, das New Bedford Art Museum und das Rotch-Jones-Duff House & Garden Museum – allein deren Rosenbeete sind die Gebühr wert.
Eine komplexe Vergangenheit
Der Zusammenbruch der Walpopulation Ende des 19. Jahrhunderts kam mit dem Bau riesiger Textilfabriken, die das Stadtbild veränderten. Aber als die Fertigung im Süden und in Übersee Mitte des 20. Jahrhunderts an Bedeutung gewann, schlossen diese Fabriken und New Bedford verfiel. Die Situation wurde in den 1990er Jahren düsterer, nachdem die lokale Fischerei zusammenbrach.
„Seit 50 oder 60 Jahren ist nichts los, weil die Textilfabriken geschlossen haben“, sagte Mr. Freedman, 71 und Rechtsanwalt, von Union Flats und sprach von New Bedford und anderen alten Fabrikstädten in New England. „Diese energieverbrauchenden Industrien werden diese großen Gebäude nie wieder füllen. Und deshalb ist die Neugestaltung dieser Gebäude die Zukunft.“
Den nächsten Morgen verbrachte ich damit, um eine neu gestaltete Mühle im South End-Viertel der Stadt herumzulaufen. Kilburn Mill, 1903 erbaut und 1910 erweitert, ist ein aus drei Gebäuden bestehender Komplex, in dem sich heute Geschäfte, Fitnessstudios, Musikdarbietungen und das helle, mit Pflanzen gefüllte Restaurant Dough Company befinden, das ein köstliches „Green Giant“-Eiersandwich (8 $) verkauft. — eine mit Gemüse, eingelegten Zwiebeln und Ziegenkäse.
Das Frühstück stärkte uns, als wir die Museen der Innenstadt besichtigten und durch die Straßen schlenderten. Allein in einem Block entdeckte ich einen Spielwarenladen, einen Laden für gebrauchte Schallplatten und einen Hexenladen namens Sanctum Folklorica. Der Höhepunkt des Tages war das Whaling Museum (Erwachsene, 18 $), das der brutalen Industrie gewidmet ist, die New Bedford und die Welt verändert hat. Durch eine reiche Sammlung – von der Decke hängende Walskelette, eine erforschbare Nachbildung eines Walfangschiffs, Kunstsammlungen und mehr – lernten wir nicht nur die Geschichte des Walfangs kennen, sondern auch die Biologie und das Verhalten der Kreaturen, die Bedrohungen, denen sie ausgesetzt sind, und die Bemühungen zum Schutz.
Das Museum befasst sich auch mit den Menschen, die die Industrie antreiben, angefangen bei den einheimischen amerikanischen Ureinwohnern und den Seeleuten, die aus der ganzen Welt kamen, darunter Kap Verde, die Azoren und das portugiesische Festland, und sich hier niederließen. (Durch kulinarische und andere kulturelle Einflüsse bleibt ihre Präsenz stark spürbar.)
Eine erweiterte Ausstellung im Museum und im nahe gelegenen Park ist Captain Paul Cuffe gewidmet, einem Quäker, der 1759 vor Ort als Sohn einer indianischen Mutter und eines afrikanischen Vaters geboren wurde. Zu einer Zeit, als viele Afrikaner und Afroamerikaner in Knechtschaft waren, führte Cuffe während der Revolution Blockaden durch Krieg und wurde später ein wohlhabender Reeder und Kapitän, der seinen Einfluss nutzte, um beim Staat das Wahlrecht für Landbesitzer zu beantragen und eine der ersten integrierten Schulen des Landes zu gründen.
In der ganzen Stadt erfuhren wir von New Bedfords Verbindungen zum Quäkertum, was dazu beitrug, dass die Stadt zu einer Hochburg des Abolitionismus, einer Station der Underground Railroad und der Einrichtung eines Rekrutierungsbüros für eines der ersten afroamerikanischen Regimenter im Bürgerkrieg wurde.
In diesem Herbst plant die New Bedford Historical Society zusammen mit der Stadt, einen Park zu eröffnen, der der abolitionistischen Bewegung der Gegend gewidmet ist. Der Abolition Row Park, der auf einem unbewohnten Eckgrundstück errichtet wurde, wird eine Statue von Frederick Douglass, einen Pavillon und einen Gemeinschaftsgarten beinhalten.
„Was wir beabsichtigt haben – und finanzieren – sind bestimmte Geschichten, die nicht erzählt wurden oder den Massen nicht erzählt wurden“, sagte Frau Saulnier. „Da ist dieses erneuerte Gefühl, diese Vergangenheit zu feiern.“
Auf der Hafenpromenade
An unserem letzten Abend radelten wir nach Süden zum Harborwalk, einem Wander- und Radweg auf der Hurrikanbarriere, die den Hafen von New Bedford schützt. Der massive Damm, der in den 1960er Jahren erbaut wurde, erhebt sich 20 Fuß über den Acushnet River und bietet einen Blick auf Leuchttürme, Schiffe und vorbeifahrende Fähren. Gleich hinter einem seiner massiven Schranken liegt Cisco Brewers Kitchen & Bar, ein 3,5 Hektar großer Außenbereich mit Restaurant und Bar, der im vergangenen Juni eröffnet wurde und Hunde, Kinder und Bierliebhaber mit Picknicktischen, Live-Musik und einem Dock zum Wassertrinken willkommen heißt Gäste. Aaren bestellte Essen zum Teilen und zwei dunstige IPAs, und wir machten es uns gemütlich, um die Szene zu genießen.
Weiter südlich liegt der East Beach der Stadt und der Fort Taber Park, eine 50 Hektar große Grünfläche und ein Militärmuseum, aber diese müssten auf einen weiteren Besuch warten. Wir aßen unsere gebratenen Muscheln, hörten uns ein letztes Lied an und stiegen in der kühlen Meeresbrise wieder auf unsere Fahrräder.
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