IN JEDER ÄRA entsteht eine Bombe. Marilyn Monroe half, die sexuelle Revolution der 1960er Jahre einzuläuten. In den 90er Jahren wurde Pamela Anderson zu einem Symbol für das pornografische Potenzial des Internets. Und Anfang 2022 bekamen wir Julia Fox.
Die „Uncut Gems“-Schauspielerin wurde von der Lower East Side infamy auf die Weltbühne katapultiert, nachdem sie Ye, früher bekannt als Kanye West, am Silvesterabend in Miami getroffen hatte. Obwohl ihre Romanze nicht viel länger als einen Monat dauerte, nutzte Fox diese Zeit in den Boulevardzeitungen, um ihren Ruf als Stilikone der Innenstadt zu festigen, indem sie während der Männermodewoche mit Ye zur Kenzo-Show in Paris auftauchte, beide von Kopf bis Fuß Jeans-Outfits – darunter eine bauchfreie Schiaparelli-Jacke mit kegelförmigen Trompe-l’oeil-Brustdetails, die an den berühmten Jean Paul Gaultier-Look erinnerten, den Madonna 1990 trug. Fox wurde auch in New York in schwarzen Hosen von dem in Los Angeles ansässigen Label fotografiert Miaou, tief genug auf den Hüften getragen, um den integrierten String zu enthüllen. Und auf einem Foto, das Juergen Teller für ein Cover der Frühlingsmodeausgabe von The Cut aufgenommen hat, posierte sie in einem bauchfreien Top aus Lackleder und einem Mantel von Alexander Wang auf dem Rücken auf einem Hügel aus schmutzigem grauem Schnee, ihre Arme ausgestreckt, als ob sie eine Kreuzigung andeuten würden. In der Tat ein Pinup für diese unruhigen Zeiten.
Auch wenn sie es nicht wussten, hatten sich die Designer auf Fox’ Ankunft vorbereitet. Im April letzten Jahres, zeitgleich mit dem Aufkommen der Delta-Variante des Coronavirus, erklärte die Branchen-Website The Business of Fashion: „Sex Is Back. Sind die Verbraucher bereit?“ Im Oktober, kurz vor der weltweiten Verbreitung von Omicron, sagte The Guardian den Lesern, sie sollten ihre kuscheligen, schützenden Schichten ablegen – „es ist die Rückkehr der sexy Kleidung.“ Als John Galliano gebeten wurde, die Inspiration hinter seiner Frühjahrskollektion 2022 für Maison Margiela zu erklären, formulierte er es so: „SEX“. Während die großen Nachrichten weiterhin erschreckend aussahen, gab es anderswo Berichte über aufreizende neue Klamotten – als wären Umweltkrisen, internationale Konflikte und Inflation keine Ursachen für Todesangst, sondern nur die Aphrodisiaka, die wir brauchten, um uns aus der Langeweile zu schütteln der existentiellen Sicherheit.
ABER MODE verkauft nicht wirklich Sex; wie Fox, eine ehemalige Domina, verkauft es etwas viel Mächtigeres. Es verführt uns, besonders in Zeiten kollektiver Unruhen, mit dem Versprechen von Zuversicht, Mut und Befreiung, die alle von Natur aus sexy sind. Ironischerweise haben Designer bei dem Versuch, dieses Gefühl zu verpacken, kürzlich einen besonders verwundbaren Bereich des menschlichen Körpers wieder eingeführt: die Taille.
Im Gegensatz zu einigen der anderen unveränderlichen Signifikanten von Sexappeal hat die Mitte einer Person, wenn überhaupt, die Kontrolle. In einem gleichnamigen Buch zu „Waist Not“, einer Modeausstellung von 1994 im Costume Institute des Metropolitan Museum of Art in New York, die sich mit der sich verändernden Silhouette der Frauenkleidung und ihrer Beziehung zu Politik und Geschlecht befasste, stellten die Kuratoren Richard Martin und Harold vor Koda merkt an, dass der Bereich zwischen dem oberen Rand des Beckens und den unteren Rippen „der einzige Abschnitt der Wirbelsäule ohne Knochenschutz“ ist. Das heißt, unser Kern – Heimat unserer Instinkte, unserer Schmetterlinge und manchmal unserer Kinder – ist einer der wenigen Orte, an denen wir die Form der Dinge bestimmen können. Indem wir es zeigen, beteiligen wir uns an einem radikalen Akt, den Besitz unseres Körpers anzukündigen.
Heute, da wir eine große Rückkehr der Zwerchfelle sehen (diesmal sowohl bei Männern als auch bei Frauen), ist es wahrscheinlich kein Zufall, dass die Abtreibungsrechte so prekär erscheinen wie vor dem Aufkommen von Roe v. Wade. Bei Miu Miu schickte Miuccia Prada eine Parade von Modellen in Business-sehr lässigen Button-Downs, verkürzten Kaschmirpullovern und ausgefransten Mikro-Miniröcken, die so kurz waren, dass sie die Taschenfutter unter dem Saum enthüllten. (In der gleichnamigen Linie ihrer Familie lieferte Silvia Venturini Fendi eine ironische männliche Alternative, mit Shorts und abgehackten Anzugjacken, die den Bauch freilegen, in gedeckten Gelb- oder Grüntönen.) An anderer Stelle, ob es sich um Copernis Bandeaus mit Rüschen oder psychedelischen Drucken handelte, Pierpaolo Piccioli Gen Z, die geblümte Bralettes für Valentino oder Tom Fords aufgeknöpfte, glitzernde, am Nabel geknotete Hemden umspielte, war die Botschaft einer Befreiung. Die aufstrebenden Designer Maximilian Davis und LaQuan Smith nutzten den kühnen Sexappeal des Oberkörpers mit einer von Bademoden inspirierten Kollektion selbst beschriebener Posenkleidung und einem verdrehten, bauchfreien Kleid aus anschmiegsamer Baumwolle.
Was diese Angebote unterstrichen, ist, dass Kleidung nicht nur die Art und Weise widerspiegelt, wie wir heute leben, sondern auch die Art und Weise, wie wir sind Hoffnung Wir könnten eines Tages leben. So sehr diese bauchfreie Prozession eine Form der unmittelbaren Wunscherfüllung in einer Zeit der Isolation, Unsicherheit und Schutzschichten war, war sie auch eine Beschwörung für die Zukunft – ein Versuch, durch die Entblößung eines unserer wehrlosesten provokativsten Zonen, eine Zukunft, in der wir vielleicht wieder einmal unsere Wachsamkeit aufgeben und unsere Körper nicht als Gefäße für Krankheiten oder Ziele für Ungerechtigkeit sehen, sondern als Quellen der Macht.