In der Nähe der Küste von Nizza gibt es einen kleinen Laden, der Vintage-Postkarten verkauft. Die meisten zeigen sonnenbadende Schönheiten, aber die älteren, schwarz-weißen zeigen Gestalten in Mänteln, die über einen leeren Strand nachdenken.
Das sind die Wintergäste, die Hivernants – nach „hiver“, dem französischen Wort für Winter – und viele von ihnen waren Briten, daher der Name des Strandes von Nizza: Promenade des Anglais.
Von den 1860er bis 1930er Jahren war die Hochsaison an der Riviera von November bis April. Es wurde angenommen, dass das milde Winterklima, die erfrischende Seeluft und der hohe blaue Himmel verschiedene physische und psychische Beschwerden linderten. Dies war das ideale Gegenmittel zu den „dunklen satanischen Mühlen“ der viktorianischen britischen Städte.
Nachdem ich Nizza im Sommer besucht hatte, dachte ich, es wäre an der Zeit, das Wintererlebnis auszuprobieren. Natürlich reisten die Hivernants mit dem Zug, am bekanntesten mit dem Train Bleu-Schlafwagen aus Paris, der von den Briten so häufig genutzt wurde, dass das Frühstück im Speisewagen aus Eiern und Speck bestand.
Heute ist der elegante Eurostar genau das Richtige, und bei der Ankunft in Paris eignet sich die Metro (weitaus schicker als die U-Bahn) für den Transfer vom Gare du Nord zum nach Süden ausgerichteten Gare de Lyon. Obwohl es den Zug schon lange nicht mehr gibt, lockt im Inneren des Bahnhofs das vergoldete Restaurant Train Bleu – mit seinen Fresken, die himmlische Riviera-Szenen zeigen.
Nachdem er Nizza im Sommer besucht hat, probiert Andrew Martin das Wintererlebnis der Stadt aus. Oben der alte Hafen von Nizza
Dann steht Ihnen der TGV für einen schnellen Transfer nach Nizza zur Verfügung. Selbst in der Standardklasse ist Ihr Sitz breit und es gibt einen Buffetwagen, in dem Sie einen Croque Monsieur essen, Wein trinken und aus den Kinofenstern starren können. Die Geschwindigkeit des Zuges erkennt man erst, wenn er entlang einer Straße fährt – doppelt so schnell wie die Waggons. Aber sie werden langsamer, als sie die Küste der Riviera erreichen, und Sie nähern sich Nizza, gerade als sich der Himmel über dem Mittelmeer rosa färbt.
Mein Hotel, die Drei-Sterne-Villa Rivoli, wurde in den 1890er Jahren speziell für die Unterbringung der Bewohner gebaut. Es liegt nur eine Minute vom Meer entfernt, ist gemütlich und ruhig und verfügt über Zimmer mit Marmorkaminen und Retro-Stofftapeten.
Vor dem Abendessen blieb Zeit für einen Spaziergang. Im Winter sind die Palmen entlang des Prom in Lichterketten gehüllt, die einen schönen Kontrast zum dunkelblauen Nachthimmel bilden. Die Wellen sind schäumender als im Sommer und das Meer scheint lauter – vielleicht weil sich auf dem Prom nur ein paar Dutzend statt tausende Menschen aufhalten.
Das ganze Jahr über im Freien: „Winterharte Leute speisen im Winter immer noch draußen“, verrät Andrew. Oben sitzen Gäste an einem Dezembertag vor einem schönen Restaurant
In einem kleinen Laden in der Nähe der Strandpromenade von Nizza stöbert Andrew durch Vintage-Postkarten, die britische Urlauber auf der Promenade des Anglais zeigen (oben).
Ich saß auf einer Bank mit Blick aufs Meer und rauchte eine Zigarre. In der Nähe tat ein Franzose dasselbe. Als er meine Nationalität erkannte, sagte er: „Heute zehn – morgen besser.“ Ich dachte, er würde mir sagen, wie viele Zigarren er geraucht hatte, aber es stellte sich heraus, dass er sich auf die Temperatur bezog. Wir unterhielten uns und ich sagte, ich würde mich gerne nach Nizza zurückziehen. „Oh, aber du bist offensichtlich nicht alt genug“, sagte er. Charmanter Kerl.
Es war ein Novum, durch das pastellfarbene Labyrinth der Altstadt zu laufen, ohne ständig für Menschen zur Seite treten zu müssen. Im Winter haben Sie eine ganze Gasse oder einen kleinen Platz für sich allein. Auf dem größten Platz, dem Cours Saleya, sind die Terrassen der Restaurants im Sommer voll, aber auch im Winter, wenn die Preise niedriger sind, speisen die Hartgesottenen draußen, wenn die Preise niedriger sind (allerdings gibt es im Winter große Ersparnisse bei der Unterkunft). Im schlichten, blau gestrichenen Innenraum von La Cambuse, einem der kleinsten und ältesten Restaurants, aß ich Muscheln und Spaghetti – was mir angemessen erschien, da Nizza bis 1860 ein Teil Italiens war.
Der nächste Morgen war strahlend blau. Auf meinem Spaziergang stieß ich erneut auf den Zigarrenraucher. Er deutete auf ein beleuchtetes Display vor einer Apotheke. Es ergab die Temperatur: 11°C.
„Es war ein Novum, durch das pastellfarbene Labyrinth der Altstadt (im Bild) zu laufen, ohne ständig für Menschen zur Seite treten zu müssen“, schreibt Andrew
„Die Wellen sind schäumender als im Sommer und das Meer scheint lauter“, beobachtet Andrew. Oben posieren Touristen am Strand der Stadt
In der Stille des Winters wird einem klar, dass Nizza ein von Natur aus altmodischer Ort ist, mit all den Palästen und Villen im extravaganten Belle-Epoque-Stil des späten 19. Jahrhunderts, den verschlafenen Antiquitätenläden und dem sanften Klang der Straßenbahnglocken.
Wenn Sie die Stufen des Burgbergs am westlichen Ende der Bucht von Nizza erklimmen, liegt die Stadt direkt unter Ihnen.
Auch im Winter sieht es heiß aus: Die Palmen sind schließlich immergrün, Himmel und Meer so blau wie im Sommer – und die Orangenbäume in den Straßen tragen im Winter ihre Früchte.
Orangenbäume gibt es auch im Wintergarten des Musee Massena on the Prom, dessen Marmorräume Plakate und Fotografien aus der Winterzeit enthalten. An diese Tage erinnert auch das etwas landeinwärts gelegene Musee des Beaux Arts. Ich empfehle die Zimmer mit den Gemälden von Raoul Dufy, der in Nizza lebte. In winterlichen Blautönen malte er wie besessen das überkuppelte Casino, das von 1891 bis 1942 auf einem kurzen Pier stand und als sozialer Treffpunkt für die Bewohner diente.
Andrew besucht das Musee Massena (im Bild) an der Promenade des Anglais und bemerkt die Orangenbäume in seinem Wintergarten
In diesen Räumen begegnete ich einer anderen Person. „Bonne Journee“, sagte er, bevor er ging. Solche kleinen, zivilisierten Austausche sind im Winter in Nizza ein fester Bestandteil.
An diesem Abend wiederholte ich das Thema Meeresfrüchte und Pasta – dieses Mal mit Tintenfisch im Le Bistrot d’Antoine, einem geselligen, rustikal wirkenden Lokal in der Altstadt. Es war voll, obwohl die umliegenden Straßen ruhig waren. Dieses Essen war, wie auch das Essen vom Vorabend, ausgezeichnet – beides kostete etwa 30 £ mit Wein.
Kein Winterbesuch in Nizza wäre vollständig, ohne vom Bahnhof aus Richtung Norden bergauf in Richtung Cimiez zu schlängeln.
Hier sehen Sie die ehemaligen Hotels, in denen die Übernachtungsgäste untergebracht waren. An einem sonnigen Wintertag glitzert ihr kunstvoller weißer Putz noch immer vor dem blauen Himmel. Doch mittlerweile sind es Luxuswohnungen mit Friseursalons, Apotheken und Banken im Erdgeschoss.
Ihre älteren, gut erhaltenen Bewohner führen in ihren maßgeschneiderten Kaschmirmänteln ein zurückhaltendes Leben. Es scheint ihnen keinen Schaden zuzufügen.