Von fantastischem Essen über schicke Hotels bis hin zu elektrisierendem Sport – entdecken Sie, dass Sie sich nicht unbedingt für Country-Musik interessieren müssen, um einen Besuch in Nashville zu genießen (aber es hilft!)

„Haben Sie Nashville schon einmal besucht?“ Ein Mann schreit über ohrenbetäubender Rockmusik.

Wir sind im obersten Stockwerk von The Stage, einer der Honky-Tonk-Bars am Lower Broadway. Hinter uns dröhnt Live-Musik, und es fällt ihm schwer, meine Reaktion auf den Frontmann der Band zu verstehen, dessen Geplänkel fast so laut ist wie sein Ego. Er verbringt mehr Zeit damit, sich die Haare zu frisieren, als zu singen.

Ich erzähle ihm, dass es mein erstes Mal in der Stadt und tatsächlich mein erstes Mal in den USA ist. „Warum hast du so lange gebraucht?“ er fragt. Es ist eine Frage, die ich immer noch nicht beantworten kann, wenn ich an ein langes Wochenende in Nashville denke – einen Ort, den ich nur ungern verlassen wollte.

Meine vorgefassten Vorstellungen von der Stadt beschränkten sich auf Bilder von blinkenden Lichtern, nietenbesetzten Cowboystiefeln und Lederjacken mit Fransen. Diese Visionen wurden noch verstärkt, als ich mir auf dem Flug ein ganzes Album von Dolly Parton anhörte.

Ich wusste, dass sie aufgrund ihrer langen und einflussreichen Geschichte in der Musikindustrie den Spitznamen „Stadt der Musik“ erhielt, ging aber davon aus, dass dies mit Country-Melodien begann und endete. Ich hätte nicht falscher liegen können.

Obwohl es sich um eine mittelgroße Stadt handelt, ist der Geist Nashvilles besonders groß. Dies zeigt sich an der atemberaubenden Skyline mit hoch aufragenden Wolkenkratzern aus Glas neben riesigen Lagerhäusern aus rotem Backstein entlang des Cumberland River.

Das Missverhältnis der Architektur ist gleichzeitig anstößig und verlockend, ein Thema, das sich während meines gesamten Besuchs wiederholt und vielleicht am deutlichsten am Broadway zu sehen ist, einer Gegend voller Leuchtreklamen, Cowboystiefelverkäufern und heißen Hähnchenrestaurants.

Inmitten dieser lebhaften Szene ist es offensichtlich, warum Nashville einige der größten Künstler der Welt angezogen hat, von Elvis Presley und Elton John bis hin zu Aretha Franklin und Adele, die alle hier Aufnahmen gemacht haben. Die renommierte Gitarrenmarke Gibson hat hier ihren Hauptsitz eingerichtet. Hier hat Jimi Hendrix „wirklich“ das Gitarrenspielen gelernt und Musiklegenden wie Keith Urban haben sich entschieden, hier zu Hause zu sein.

„Jeder ist ein Musiker in Nashville“, erfahre ich auf einem Rundgang durch das Musicians Halls of Fame Museum, und die Live-Musikszene bestätigt dies auf jeden Fall. Trotz vollgestopfter Busse, die durch die Innenstadt fahren, und unzähligen Junggesellinnenabschieden gibt es in der Innenstadt überwältigende Talente.

Das National Museum of African American Music (NMAAM) ist ein weiterer Ort, der Nashvilles reiche Musikszene feiert. Das 56.000 Quadratmeter große Museum, dessen Bau 20 Jahre und 60 Millionen US-Dollar (48 Millionen Pfund) gedauert hat, zeigt die vielen Musikgenres, die von Afroamerikanern geschaffen, beeinflusst und inspiriert wurden. Ich hätte leicht den ganzen Tag damit verbringen können, durch die interaktiven Ausstellungen zu schlendern und Jahrhunderte Musikgeschichte zu erkunden.

Natürlich kann Nashville seine ländlichen Wurzeln nicht leugnen und viele Orte sind davon geprägt, darunter auch eines der Hotels, in denen ich übernachte, das schicke Bobby Hotel in der historischen Printers Alley, das durchweg ein Country-Thema trägt. Die berühmteste Sängerin der Stadt, Dolly Parton, ragt groß in der Lobby auf, wo zu ihren Ehren ein schreinartiges Plakat über zwei stilvollen (aber unbequemen) Eierstühlen hängt.

In meinem Zimmer in dem neunstöckigen Anwesen ist der Kleiderschrank mit Zeichnungen von Gegenständen wie Cowboystiefeln und Akustikgitarren geschmückt – ein Hinweis für die Gäste, wo sie ihre Souvenirs ablegen sollen.

Die Hommage an das Genre wird in der Country Music Hall of Fame and Museum fortgesetzt, die eine Wand voller Platin-Country-Schallplatten, Elvis‘ vergoldeten Cadillac und verschiedene Artefakte von Nashvilles Liebster Taylor Swift beherbergt, darunter ihre originale „Sparkle“-Gitarre. besetzt mit Swarovski-Kristallen und Strasssteinen.

Zweifellos wäre ein Besuch in Nashville nicht vollständig, ohne eine Show im Grand Ole Opry zu sehen, der am längsten laufenden Live-Radiosendung der Welt, die seit fast einem Jahrhundert ausgestrahlt wird, oder ohne eine Tour durch das Ryman Auditorium, wo die Live-Show stattfindet Die Ausstrahlung begann. Aber wenn Sie nur wegen der Country-Musik kommen, verpassen Sie etwas.

Nicht nur die Musikszene ist in Nashville groß, auch der Sport ist riesig – meine Gruppe geht zu einem Eishockeyspiel der Nashville Predators und die Atmosphäre war elektrisierend – und auch die Essensportionen sind riesig. Während ich alles probierte, von „Daddy’s Dogs“, einem übergroßen Hot Dog, bis hin zum berühmten Hot Chicken der Stadt, entdeckte ich, dass Essen in der südlichen Stadt auf jeden Fall stolz ist.

In Martin’s Bar-B-Que Joint, einem rustikalen Restaurant im Herzen der Innenstadt, stieg eine dicke Rauchwolke aus der Küche auf der anderen Seite des Restaurants auf und ließ mir das Wasser in den Augen – und im Mund – zusammenlaufen. Nachdem ich einen Teller Hähnchenflügel mit weißer Alabama-Sauce vernichtet hatte, gönnte ich mir das gegrillte Rinderbruststück mit einer Beilage Mac-n-Cheese. Ich ging besiegt und sehnte mich nach einem zusätzlichen Magen.

Im Sinema, einem atemberaubenden Brunch-Lokal in einem ehemaligen Theater, werden Schüsseln mit Grütze, mit Soße überzogenen Keksen und Zimtschnecken-Pfannkuchen vor Ihnen platziert, bevor Sie überhaupt einen Blick auf die Speisekarte geworfen haben.

Dann ist da noch die Progressivität – Nashville ist vielfältiger, als Sie vielleicht denken.

In East Nashville tragen die meisten Menschen Nasenpiercings und zottelige Vokuhilas, und die lebhafte und junge Gegend ist voller Fusion-Restaurants, lebhafter Bars und künstlerischer Cafés.

Ebenso bietet 12 South, ein grünes Viertel außerhalb des geschäftigen Zentrums, eine Vielzahl einzigartiger lokaler Geschäfte, Vintage-Bekleidungsgeschäfte und Boutique-Pop-up-Shops.

Bei Diskin Cider in Wedgewood-Houston oder „WeHo“ ist jeder willkommen. Nashvilles erste Craft-Cidery ist ein großzügiger Spender der LGBT-Handelskammer und hat bereits Burlesque-Shows und Drag-Brunchs mit Auftritten von „The Diskin Divas“, einer Gruppe lokaler Drag Queens, veranstaltet.

In einer alten Sattelschleppergarage gelegen, gibt es viel Platz zum Entspannen und Genießen ihres „gefährlich guten Apfelweins“. Meine persönlichen Favoriten waren „Mayor Berry“, eine Mischung aus Blaubeere und Lavendel, und „Lil‘ Blondie“, ein klassischer Apfelgeschmack.

Als ich mich von dem Mann in der Bar „The Stage“ verabschiedete, wusste ich, dass dies zwar mein erstes Mal in Nashville sein würde, aber nicht mein letztes.

Angezogen von lauter Musik und hellem Licht wollte ich nicht nur dafür bleiben, sondern auch für alles andere.