PARIS – „Stellt alles in Frage.“
Diese in Druckbuchstaben geschriebenen Worte waren ein Motto für Virgil Abloh, den bahnbrechenden Designer, Künstler, DJ, Möbelhersteller und Gesprächspartner; Gründer von Off-White und künstlerischer Leiter der Herrenmode von Louis Vuitton; ein Mann, der sich selbst einmal als „kulturellen Robin Hood – stiehl die Snobs und gib es ein paar Kindern zurück“ bezeichnete; der im November unerwartet im Alter von 41 Jahren starb.
Diese Worte standen im Mittelpunkt seiner ersten Retrospektive „Figures of Speech“, die 2019 im Museum of Contemporary Art in Chicago stattfand. Und sie wurden am Montag, dem ersten Tag der Pariser Modewoche, auf einer flatternden Flagge in die Höhe getragen letzte Off-White-Show, die Mr. Abloh vor seinem Tod konzipiert hat.
Was selbst sowohl eine Retrospektive war – eine Tour durch die grundlegenden „Codes“ (wie sie ein Sprecher nannte), die er für die Marke etabliert hatte, als auch ein Argument für ihre Fähigkeit, sie voranzutreiben – und ein Sprung in die Zukunft. mit einer neuen High-Fashion-Kollektion und Beauty-Linie.
Schließlich meinte Herr Abloh diese Worte nicht nur als Worte, an die man sich erinnert, sondern an die man sich halten sollte: Ja, warum kann eine Marke nicht weiterbestehen, selbst wenn ihr Gründer, ein Mann, der von vielen nicht nur als Herz und Verstand, sondern als Personifizierung betrachtet wird, ist weg? Und wer sagt, dass ein Typ, der mit dem Ziel begann, einen tragbaren Dialog zwischen Streetwear und Ready-to-Wear zu schaffen, sich nicht auch an Couture versuchen sollte?
Deshalb sei die Veranstaltung nicht als Gedenkfeier, sondern als Feier in Rechnung gestellt worden. Und trotz der Düsterkeit der globalen Situation war es so.
Rihanna und ASAP Rocky waren dabei. So war Pharrell Williams. Carla Bruni, die ehemalige First Lady von Frankreich. Idris Elba. Die Designer Olivier Rousteing von Balmain, Jonathan Anderson von Loewe und Tremaine Emory von Supreme. Michael Burke, CEO von Louis Vuitton, und José Neves, CEO von Farfetch, Eigentümer der New Guards Group, des italienischen Herstellers, der an der Gründung und Entwicklung von Off-White beteiligt war.
Alle sitzen auf Stühlen, die entlang eines großen weißen Raums angeordnet sind, mit einem riesigen Kristallkronleuchter und einer ebenso kunstvollen Verstärkeranordnung in der Mitte, und beobachten, wie eine Parade von Abloh-Ismen auftaucht: Looks für Männer und Frauen, die von unterschiedlichen Geburten stammen Traditionen im angeregten Gespräch miteinander. Schwarze Pullover und figurbetonte Kleider kamen mit asteroidenförmigen Ausschnitten; maßgeschneiderte Anzüge mit Mohair-Harness; Lässige Leder-Cargos wurden mit perfekt geometrischen aufgesetzten Taschen geschmückt.
Unter Mikro-Miniröcken wurden Tanga-Träger hochgezogen und über die Hüftknochen gezogen. Jacquard wurde mit einem Graffiti-Druck hergestellt. Es gab riesige Fuzzy-Rucksäcke und große Puffer-Alpenstiefel mit klobigem Absatz und applizierten Topfblättern. Zitierte Sätze. Irgendwann schlenderte Serena Williams in einem elastischen Netzkleid über einem gebatikten Bodysuit hinaus.
Ach hallo, Serena.
Später, für die Haute („Haute“)-Sektion, tat dies scheinbar jedes Supermodel unter der Sonne. Kendall Jenner trug ein schwarzes, mit Pailletten besetztes kleines Schwarzes mit der Aufschrift „Little Black Dress“ an der Seite (eine einfachere Version davon war 2019 in der „Camp“-Ausstellung des Metropolitan Museum of Art zu sehen). Cindy Crawford, ein extravaganter, gestufter Tüll-Plissé-Rock unter einer verkürzten Smokingjacke und einem T-Shirt, mit einer transparenten Handtasche voller Pillen. Naomi Campbell, geschwungene, türkisfarbene Hose aus gecrashtem Samt unter einem langen Abendmantel mit passendem Zylinder und dem Wort „respektvoll“ auf dem Rücken. Es gab auch ein kristallbesticktes Bustier mit dem universellen „Nein“-Zeichen auf der Vorderseite und dem Wort „Snitchin“.
Mit anderen Worten, es war ein ziemlich überzeugender Beweis dafür, dass das Fundament, das Herr Abloh gelegt hatte, solide war. Dass er, wenn er einmal die Verkörperung der Marke war, auch als ihr Nordstern dienen könnte.
Und obwohl er – wie die zentrale Flagge selbst – damit begonnen hat, fast alles und jeden Designer zu zitieren, sind seine Worte und seine Arbeit am Ende für sich allein zitierfähig.