Der Geruch trifft dich zuerst. Noch bevor ich durch eines der 21 dekorativen Eingangstore des Großen Basars aus dem 15. Jahrhundert in Istanbul gehe, empfängt mich ein berauschender Hauch von Safran, Rose und Leder, vermischt mit dem reichen Duft von starkem türkischem Kaffee.
„Die ersten zehn Minuten drinnen werden fantastisch sein“, rät mein Reiseleiter Koray Yalkut, während wir uns zwischen Menschenmengen hindurchschlängeln, die in die gleiche Richtung gehen. „Dann sind die zweiten zehn Minuten überwältigend.“ Und nach einer halben Stunde willst du gehen.‘
Offensichtlich unterschätzt er mein Engagement für ein Schnäppchen.
Als einer der größten überdachten Märkte der Welt, der sich über 62 Straßen erstreckt, lockt der Basar täglich bis zu einer halben Million Besucher in mehr als 2.000 Geschäfte, von denen einige noch immer in der 15. Generation von derselben Familie geführt werden.
Innerhalb weniger Minuten verliere ich mich in den kunstvollen Gassen und werde von Reihen türkischer Köstlichkeiten, regenbogenfarbenen Pashminas und Granatäpfeln verzaubert. In einem Laden namens Aladdin präsentieren die Mitarbeiter Schüsseln mit Pistazien und Baklava, während ich zwischen Fläschchen mit Blumenölparfüm und riesigen Packungen Trockenfrüchten wähle. Sie schicken mich mit überschwänglichen Verabschiedungen und einer kostenlosen Tüte duftender Gewürze auf den Weg.
Historisch: Auf einer Reise nach Istanbul besucht Siobhan Grogan die Hagia Sophia, eine von den Römern erbaute große Kirche, die heute eine Moschee ist
In ganz Istanbul ist es das Gleiche. Im Luxusjuwelier Begum Khan wird mir handgefertigte Schokolade angeboten, und in einem kleinen Laden in Besiktas, der Keramik und Kristalle verkauft, wird mir Apfeltee angeboten. Jeder ist herzlich willkommen.
Doch im vergangenen November tötete ein Terroranschlag auf einer Hauptstraße der Stadt sechs Menschen und verdeutlichte damit das feindselige politische Regime der Türkei, insbesondere gegenüber der kurdischen Bevölkerung.
Viele Einheimische glauben, dass der spaltende – und zunehmend autokratische – Präsident Erdogan (der heute vor einer Wahl steht) die Türkei irgendwann zu einer Supermacht machen wird, aber jeder, den ich treffe, verdreht bei seinem Namen die Augen. Niemand wird direkt viel über ihn sagen, aber alle sind daran interessiert, Istanbul als säkulare, fortschrittliche und sichere Stadt zu erhalten. Schließlich war es schon lange vor Erdogan ein aufgeschlossener Treffpunkt der Kulturen und Kontinente. Sie liegt zwischen Europa und Asien am Bosporus und war die Hauptstadt dreier Reiche, überlebte viele Angriffe und Erdbeben und war ein wichtiger Knotenpunkt auf der Seidenstraße-Handelsroute von Ost nach West.
Heute ist sie mit fast 16 Millionen Einwohnern die bevölkerungsreichste Stadt Europas – dennoch wird diese chaotische, charismatische Metropole oft übersehen, wenn Touristen in den Süden zu den Strandresorts des Landes eilen. Sie vermissen eine Stadt, die genauso faszinierend ist wie Rom oder Athen, mit so vielen historischen Wundern – sowie lebhaften Bars und Gourmetrestaurants.
Für den besten Zugang zu beidem übernachte ich im Shangri-La Bosphorus, einem wunderschön umgebauten Tabaklagerhaus aus den 1920er Jahren in der Nähe des Schifffahrtsmuseums und des extravaganten Dolmabahçe-Palastes. Direkt vor der Tür gibt es eine Fähre, mit der Sie in wenigen Minuten Kontinente überqueren können. Alternativ kann das Hotel eine Frühstückskreuzfahrt arrangieren, bei der Sie an Kuppelmoscheen, osmanischen Burgen und, wenn Sie Glück haben, an Delfinen vorbeifahren, die aus dem Wasser springen, wenn die Sonne über Asien aufgeht.
In der Hauptverkehrszeit ist es auch die schnellste Möglichkeit, den nahezu endlosen Staus auszuweichen und in die Altstadt von Sultanahmet auf der europäischen Seite Istanbuls zu gelangen.
Hier machen Spuren des römischen, byzantinischen und osmanischen Reiches jede Straße zu einem Museum, allerdings mit Hunden, die in der Sonne dösen, und mit Süßigkeiten geschmückten Ständen, an denen Simit (türkische Bagels) an frühstückende Büroangestellte verkauft werden.
Die wichtigsten Sehenswürdigkeiten gruppieren sich rund um die Brunnen des Sultanahmet-Platzes, darunter die Sultanahmet-Moschee – wegen ihres farbenfrohen gekachelten Innenraums auch Blaue Moschee genannt – und die Hagia Sophia.
Siobhan verirrt sich gerne auf dem Großen Basar, einem der größten überdachten Märkte der Welt (Dateibild)
Letztere ist eine ehemalige Kirche aus dem 5. Jahrhundert, die vom römischen Kaiser Justinian I. erbaut und 1453 von den Osmanen in eine Moschee umgewandelt wurde.
Seit 1935 ist sie ein Museum, obwohl Erdogan sie 2020 kontrovers zur Moschee erklärte. Frauen müssen nun ihre Haare bedecken, um einzutreten, aber sie bleibt ein architektonisches Wunderwerk mit einer 55 m hohen Kuppel, die mit winzigen Goldmosaiken schimmert. Nebenan befindet sich die unheimliche unterirdische Zisterne der Basilika, die einst die byzantinischen Paläste mit Wasser versorgte.
Es wurde 1545 entdeckt, als die Einheimischen entdeckten, dass sie Eimer unter ihren Kellern absenken konnten, um Fische zu fangen. Jetzt tropft immer noch Wasser von der Decke in die flachen Becken, in denen Karpfen zwischen den Schatten hin und her huschen.
Später kehre ich zum Großen Basar zurück – und das nicht nur für einen letzten Einkaufsbummel. Yalkut führt mich eine wackelige Treppe hinter einem Sari-Laden hinauf und über die Terrakotta-Dächer des Basars, einen Bereich, der nur mit einem privaten Führer zugänglich ist.
Es ist trotz Tausender Käufer menschenleer und der beste Ort, um einen atemberaubenden Blick über die Stadt zu genießen. Ich erkenne es an der Stelle, an der Daniel Craig in der Eröffnungsszene von „Skyfall“ mit einem Motorrad über die Skyline raste. Vertrauen Sie darauf, dass James Bond weiß, wie Sie dem Verkehr am besten ausweichen können.