„The New Look“-Rezension: Gegenüberstellung der Leben von Dior und Chanel

„The New Look“, eine 10-teilige Miniserie – oder möglicherweise eine Serie –, die am Mittwoch auf Apple TV+ Premiere feiert, spielt in der Welt der Pariser Couture über einen Zeitraum von vier Jahren, 1943 bis 1947, vom Ende des Zweiten Weltkriegs bis kurz danach , als Designer Christian Dior seine erste Kollektion vorstellte und im Alter von 41 Jahren über Nacht zu einer Sensation wurde. Es wird als „inspiriert von“ wahren Fakten angepriesen – das heißt, der Stoff wurde häufig bestickt.

Obwohl sich der Titel auf den Beinamen bezieht, den Harper’s Bazaar-Chefredakteur Carmel Snow (Glenn Close) dieser Sammlung verliehen hat, könnte man ihn treffender etwa „Christian und Coco“ nennen, da die Laufzeit ziemlich gleichmäßig zwischen beiden aufgeteilt ist Dior und der konkurrierende Designer Coco Chanel – oder vielleicht noch genauer: „Christian oder Coco“, da es sich um zwei miteinander verwobene, aber völlig getrennte Filme handelt.

Obwohl sie auf demselben Gebiet am selben Ort arbeiten, wenn auch nicht immer zur gleichen Zeit – Chanel schloss ihr Studio 1939 und brachte erst 1954 eine weitere Kollektion zusammen –, haben die Charaktere nichts damit zu tun und nur wenig zu sagen übereinander. Tatsächlich teilen sie, abgesehen von einer kurzen apokryphen Begegnung und einem Blick in einen Raum voller Nazis, nie eine Szene.

Man könnte argumentieren, dass dieser Ansatz, zwei Münzen in einem zu vereinen, strukturell sinnvoll ist. Das Leben und die Karriere von Dior sind offensichtlich nicht der Stoff für ein spannendes Dokudrama, wie es eine große Streaming-Plattform definieren würde, und Chanel ist, sicherlich in den hier abgebildeten Jahren, keine besonders sympathische Figur. Ihre einzelnen Geschichten haben ein Vergleichs- und Kontrastelement, das durch häufige Überschneidungen unterstrichen wird, obwohl es schwierig wäre, aus den Gegenüberstellungen irgendeine große Bedeutung zu ziehen.

Wir beginnen im Jahr 1955. Ein zurückhaltender Dior präsentiert an der Sorbonne vor einem überfüllten Haus eine Retrospektive mit den größten Hits seiner Werke, die der Moderator als „eine Revolution ausgelöst“ beschreibt [and] hat der Menschheit geholfen, Schönheit und den Wunsch zu finden, nach den Schrecken des Zweiten Weltkriegs wieder zu leben.“ („Ooh, ist es das, was sie dir beibringen?“, witzelt er.)

Währenddessen entlässt ihn Chanel, der mit 70 Jahren gerade ein Comeback feiert, irgendwo am anderen Ende der Stadt an eine Schar von Reportern: „Es tut mir leid, dass die Studenten an der Sorbonne heute unter ihm leiden müssen. … Christian Dior hat die französische Couture ruiniert, und ich komme zurück, um sie zu retten.“

Von dort aus blättern wir zurück ins Jahr 1943 – nicht in das Atelier von Lucien Lelong (John Malkovich, dessen französischer Akzent scheinbar unter Zwang gespielt wird), wo Dior, immer noch ein „Niemand“, als Designer angestellt ist, sondern in die Straßen von Paris wo Christian für Essen ansteht und Schwester Catherine (Maisie Williams), ein Mitglied der französischen Résistance, einigen deutschen Soldaten eine Falle stellt.

Wenn Dior nicht gerade Entwürfe skizziert oder über einen Vorhang nachdenkt oder sich Sorgen um seine Schwester macht, hängt er mit den bereits berühmten Designern Cristóbal Balenciaga (Nuno Lopes) und dem später berühmten Pierre Balmain (Thomas Poitevin) ab, die ihn kritisieren, weil er ein Ballkleid entwirft für eine Party, die für einen Nazi-Bossen veranstaltet wird, worauf er antwortet, dass Lelong ihm nicht gesagt hat, wer der Kunde ist, und dass er sowieso seine Schwester und seinen Vater unterstützen muss. (Lelong wird hier kurz behandelt, aber viele schreiben ihm zu, dass er die Branche während des Krieges am Leben gehalten hat.) Auch ein alberner Pierre Cardin (Eliott Margueron), der an Diors erster Kollektion arbeiten würde, taucht auf. Es gibt einen enttäuschenden Mangel an Fachsimpeln.

Chanel wohnt unterdessen im Hotel Ritz, wo sich die örtlichen Nazi-Brüder niedergelassen haben. Als Gegenleistung isst sie mit dem großen, dunklen und – wenn man so will – gutaussehenden Gestapo-Spion Hans Günther von Dincklage (Claes Bang), genannt „Spatz“, zu Abend, mit dem sie eine Affäre beginnt. Dies führt zu einer Dinnerparty für Heinrich Himmler („Was ist das für eine ‚Haute Couture‘?“, fragt der SS-Chef und Holocaust-Architekt), bei der sie lebhaft und amüsant und politisch unverbindlich ist. Später wurde sie als Agentin für eine sogenannte Operation Modelhut eingezogen – relativ harmlos, wie solche Missionen auch sein mögen, bei denen es darum ging, Churchill eine Nachricht zu überbringen. (Die Implikation ist immer, dass sie eine weniger eifrige Teilnehmerin ist.)

Was sie mehr beunruhigt, ist die Tatsache, dass Pierre und Paul Wertheimer, die die Produktion ihres Parfüms Chanel No übertrug das Geschäft vorübergehend einem christlichen Freund, um einer deutschen Enteignung zu entgehen. Sie will ihr Geld.

Nach dem Krieg treffen sie sich wieder, die Angelegenheit ist ungeklärt – Chanel hofft, das, was sie für einen schlechten Deal hält, neu zu formulieren – und in einem seltsamen Austausch wird Pierre sie bitten, sich zunächst dafür zu entschuldigen, dass sie versucht hat, das Geschäft selbst zu übernehmen, indem sie das sogenannte „Missionar“ benutzt hat Ariergesetze.

Pierre: „Wir wurden gejagt, ausgerottet.“ Coco: „Haben Sie jemals darüber nachgedacht, was eine Frau bewältigen muss, um in dieser Welt zu überleben? Ich wurde genauso in die Enge getrieben wie du. Der Unterschied ist, dass ich daran gewöhnt war.“

Ich bin mir überhaupt nicht sicher, wie wir diese Antwort als feministische Aussage verstehen sollen – und in Chanels post-edwardianischen, entfesselten Designs steckte ein Element buchstäblicher Befreiung – oder als Ausdruck von Ahnungslosigkeit, oder ich weiß nicht was. Aber wenn jemals eine Äquivalenz falsch wäre, dann ist es das.

Während Dior mit seiner zurückhaltenden Art sofort sympathisch ist, tut der Schöpfer Todd A. Kessler („Damages“, „Bloodlines“), der auch bei einigen Episoden Regie führte, sein Bestes, um Chanel trotz ihr zumindest verständlich, ja sogar nachvollziehbar zu machen Wut, Egoismus, schlechte Entscheidungen, Nazi-Zugehörigkeit und kurz angedeuteter Antisemitismus. Wie hier dargestellt, gilt ihre einzige tiefe menschliche Zuneigung ihrem Neffen André Palasse (Joseph Olivennes), der in der französischen Armee dient, und seiner Tochter; Um Andrés Freilassung von den Deutschen zu erreichen, schließt sie einen Handel ab, der sie noch lange verfolgen wird.

Mit ihrer alten Freundin Elsa Lombardi (Emily Mortimer, normalerweise exzellent), die einen Nachnamen und ein paar biografische Details mit Chanels echter Freundin und Modeinspiration Vera teilt, führt sie eine zwischen Zuneigung und Ärger schwankende Beziehung Bate Lombardi.

Catherine Dior (Maisie Williams), Christians Schwester, ist Mitglied des französischen Widerstands und gerät in die Gefangenschaft der Nazis.

(Apple TV+)

Die Länge der Serie erfordert regelmäßige Adrenalinspritzen, und obwohl es einige durchaus dramatische Episoden gibt, insbesondere was Catherine betrifft, die von den Nazis gefangen genommen und in ein Arbeitslager geschickt wurde, können selbst die einfachsten Entscheidungen eine Krise auslösen. (Mortimers Elsa, eine oft betrunkene heiße Sauerei – die Namensänderung gibt Kessler die Freiheit, mit der Figur zu machen, was er will – scheint speziell für diesen Zweck geschaffen zu sein.)

Während sich die Serie einem oder mehreren Höhepunkten nähert, tauchen alte Hollywood-Tropen auf, die Dinge werden kitschig und die ganze Show verliert an Überzeugungskraft. Da der Schwerpunkt auf dem persönlichen Drama und Melodram liegt, verlässt man die Serie, ohne viel über das Schneidern gelernt zu haben – das, wie jedes Handwerk oder jede Industrie, für sich genommen fesselnd sein kann – oder überhaupt eine Vorstellung davon zu haben, was das hergestellt hat New Look new, oder genau das, was Chanel, dessen Modekarriere bis ins Jahr 1909 zurückreicht, an Dior nicht mochte, oder wie unterschiedlich ihre Herangehensweisen an Mode waren.

Dennoch wirkt die Serie als Ganzes etwas schwerfällig und zerstreut, aber es gibt auch Dinge, die man auf dem Weg dorthin genießen kann. Die Pariser Standorte sind real oder zumindest so gut wie (keine Ihrer „Prag reicht hier“); einzelne Szenen sind gut geschrieben; Die Nachbildung der Entstehung des Théâtre de la Mode, einer Ausstellung aus dem Jahr 1945, in der Miniaturschaufensterpuppen mit maßgeschneiderter Mode von 15 Top-Designern zu sehen waren, als wollte sie sagen: „Wir sind immer noch hier“, ist nicht wenig bewegend; und die beiden Sterne sind in ihren kontrastierenden Modi sehr gut.

Dass Chanel eine Vorliebe für Dramatik und schnelle Einstellungswechsel hat, gibt Binoche viel Spielraum, während Mendelsohn, der eine schüchterne und in sich gekehrte Figur darstellt, dazu neigt, zu seufzen und in die Ferne zu starren, während er über eine Familienangelegenheit oder den Text zögert eines Rocks oder einer Tarotkartenlesung, beeindruckt durch seine Stille; Er wirkt wie eine echte Person, unabhängig davon, ob es die echte Person ist, die er spielt oder nicht.