Ein Wunder geschieht, als wir in deckendickem Nebel am Rand eines Vulkankraters sitzen und unsere Sandwiches knabbern.
Der Wind ändert die Richtung, eine Wolkenkaskade ergießt sich lautlos über die Klippe und der Beweis für die Fremdartigkeit der Welt entfaltet sich. Denn plötzlich sind wir im Sonnenschein und blicken über eine riesige Caldera auf kilometerlange Zungen aus erstarrter Magma, die sich von den Hängen des schneebedeckten Teide schlängeln, von wo sie vor Äonen gespuckt haben.
Die Szene ist überirdisch, anders als überall, wo ich es kenne.
Gehen Sie auf die wilde Seite: Martin Symington begibt sich auf eine Wandertour auf Teneriffa, wobei der Teide-Nationalpark (im Bild) auf der Reiseroute steht. Dort bewundert er den Blick „über eine riesige Caldera auf kilometerlange Zungen aus erstarrtem Magma, die sich von den Hängen des schneebedeckten Teide schlängeln, von wo sie vor Äonen gespuckt haben“.
Wir sind auf Teneriffa. Ja, der große Kanaren der Mega-Resorts, Wasserparks und des Nachtlebens. Die Urlaubswahl (vor der Pandemie) von mehr als zwei Millionen Briten pro Jahr.
Die Leute schnüffelten, als ich erwähnte, wohin wir gingen. Das lag daran, dass sie nicht wussten, dass drei Viertel von Teneriffa Nationalpark oder Naturschutzgebiet sind und die Insel uralte Wälder und einen Vulkan bietet, der dreimal so hoch ist wie Ben Nevis.
Um diese Wunder zu genießen, sind ein Begleiter und ich mit dem selbstgeführten Wanderspezialisten Inntravel gekommen. Nach einer vom Unternehmen ausgearbeiteten Reiseroute werden wir in drei kontrastreichen Teilen der Insel übernachten. Es wird eine Woche lang Tageswanderungen sowie Wanderungen zwischen den Hotels geben. Das Gepäck wird mit dem Taxi transportiert.
Martins erste Basis ist ein „ländliches Hotel“, das sich um einen Innenhof im Herzen der Bauernstadt San Miguel de Abona schmiegt (siehe Bild).
Am Flughafen steigen wir in ein Taxi und fahren über kurvige Straßen bis nach San Miguel de Abona. Unsere erste Basis ist ein „ländliches Hotel“, das sich um einen Innenhof im Herzen dieser Bauernstadt schmiegt.
Wir wagen uns zuerst auf einen schwarzen Schlackenpfad, der an sonnenverbranntem Buschland vorbeiführt, das mit paddellappigen Kaktusfeigen übersät ist. Wir folgen Wasserdurchlässen und schlängeln uns durch ein zerklüftetes Maßwerk aus Steinmauern, die Kartoffelfelder und Weinreben einschließen, die in bröckliger grauer Erde verstreut sind.
Unsere Routenhinweise führen uns zu Felszeichnungen, die von den Ureinwohnern der Guanchen hinterlassen wurden, die hier lebten, lange bevor die spanischen Siedler vor fast 600 Jahren ankamen.
Nach einem Abendessen mit Gofio – einem kanarischen gerösteten Mischkorngericht – verbringt Martin eine Nacht in Vilaflor, Teneriffas höchstgelegenem Dorf (Bild).
Zum Abendessen probieren wir an diesem Abend Gofio – geröstetes gemischtes Getreide, das seit der Zeit der Guanchen Teil der kanarischen Küche ist. Es ist lecker, gewürzt mit einer pfeffrigen grünen Mojo-Sauce und wird am besten mit dem strohfarbenen lokalen Wein genossen.
Unser zweiter Aufenthalt ist in Vilaflor, dem höchstgelegenen Dorf Teneriffas. Um ihn zu erreichen, geht es im Zickzack über steinige Saumpfade hinauf. Über einem tiefen, indigoblauen Meer erscheint das benachbarte La Gomera am Horizont.
Die Temperatur sinkt merklich und das Gelände verändert sich. Der Weg taucht ein in magische Wälder aus moosbewachsenen Kiefern und knorrigen Lorbeeren.
Das abgebildete Vier-Sterne-Hotel Spa Villalba in den Wäldern oberhalb von Vilaflor bietet Martin einen beruhigenden Empfang nach seinem Spaziergang
Oben ist der Pool im Hotel Spa Villalba. Martin beschreibt die Landschaft der Gegend und sagt, dass es sich um ein „landwirtschaftliches Land handelt, in dem Obstgärten schwer mit glänzenden Orangen und samtigen Früchten namens Nesperas oder Mispeln behangen sind, die nach Aprikosen schmecken“.
„Wir schlängeln uns durch ein Netz von Pfaden durch Teneriffas berühmte Wanderregion, die Paisaje Lunar (im Bild), deren karges Hochland voller Krater ist, die durch Vulkanausbrüche entstanden sind“, schreibt Martin
Oben ist der Blick auf den Krater des Nationalparks Teide. „Vom Rand der Caldera schlängeln wir uns hinunter zum Kraterboden und zu dem riesigen Gebiet, das der Park ist“, schreibt Martin
Wir tauchen auf landwirtschaftlich genutztem Land auf, wo Obstgärten schwer mit glänzenden Orangen und samtigen Früchten namens Nesperas oder Mispeln behangen sind, die nach Aprikosen schmecken.
Das Vier-Sterne-Hotel Spa Villalba im Wald oberhalb des Dorfes bietet einen wohltuenden Empfang nach unserer Wanderung.
Wir schlängeln uns durch ein Netz von Wanderwegen durch Teneriffas berühmte Wanderregion, die Paisaje Lunar, ihre kargen Hochebenen, die mit Kratern übersät sind, die durch Vulkanausbrüche entstanden sind.
Bei unserem schwindelerregenden Aufstieg zum Teide-Nationalpark im Herzen der Insel nimmt das landschaftliche Drama noch weiter zu. Vom Caldera-Rand schlängeln wir uns hinunter zum Kraterboden und dem riesigen Gebiet, das der Park ist.
Nur eine Straße durchquert das Lavafeld und führt zu einem einzigen Hotel, dem Parador Cañadas del Teide. Wir schlängeln uns von der Türschwelle hinaus in eine seltsame Landschaft aus Magma, das sich zu bizarren Bögen, Kathedralenspitzen und Hakennasen verfestigt hat.
Diese Rockstars haben an unserem letzten Abend einen eindringlichen Auftritt hingelegt. Eingehüllt in die Kälte sitzen wir draußen und sehen zu, wie sich die Schatten in Oger und Riesen verwandeln, während ein Halbmond über dem dunklen Rumpf des Teide aufgeht. In der Stille beschließen wir, dass wir doch wegen des Nachtlebens nach Teneriffa gekommen sind.