Der Geschmack ist metallisch, medizinisch und leicht milchig – und ich habe Mühe, einen der gesundheitlichen Vorteile zu erkennen, die das Wasser verspricht, das einst Zehntausende von Besuchern anzog.
Umgeben von üppigen Eichen-, Eschen-, Vogelbeer- und Haselnusswäldern greife ich hinunter zum Marmorbrunnen im Rock Park, Llandrindod Wells, fülle meine Wasserflasche und nehme kleinere Schlucke, in der Hoffnung, dass dies seine Magie entfesselt.
Viktorianische und edwardianische Stadtbewohner, darunter Edward Elgar, Neville Chamberlain und David Lloyd George, strömten in Scharen in diese 40 Quadratmeilen große Region – die Llandrindod Wells, Builth Wells, Llangammarch Wells und Llanwrtyd Wells umfasst – in der Hoffnung, von den restaurativen Kräften der die Chalybeat- und Bariumquellen.
Walisischer Rückzugsort: Das Lake Country House Hotel, ein nachgebautes Tudor-Retreat in der Nähe von Llangamarch Wells, liegt versteckt im Wald
Riesige Hotels wurden gebaut, um die Horden unterzubringen, die bis zu drei Wochen blieben, dreimal am Tag das Wasser tranken und in kunstvoll dekorierte Spas strömten, um Massage-, Strom- und Wärmetherapiekurse zu besuchen.
In Llandrindod Wells, einer Stadt mit knapp 5.000 Einwohnern, befindet sich das Metropole Hotel, ein dunkelgrün gestrichener Monolith mit Türmchen und weitläufigem Gelände, der vor einem Jahrhundert über 400 Zimmer verfügte.
Heute ist es durch Erweiterungen mit eigenem Bad und Zimmererweiterungen auf 109 reduziert, aber seine Größe in einer so kleinen Stadt ist völlig unpassend; wie das Parken einer Boeing 747 neben einem Ultraleichtflugzeug.
Von hier aus beginne ich die Städte zu erkunden, von denen keine mehr als 30 Autominuten voneinander entfernt sind. Jeder hat seinen eigenen Charakter entwickelt, um sich an das Leben nach dem verschwundenen Kurtourismus anzupassen.
Rob sagt, dass Builth Wells, abgebildet, eine “lebendige High Street voller unabhängiger Geschäfte hat, die alles verkaufen, von Milchkannen bis hin zu Lammschulterstücken aus der Region”.
Abgebildet ist die Landschaft um Llandrindod Wells, eine Stadt mit knapp 5.000 Einwohnern
Ich fahre zuerst nach Builth Wells, mit seiner lebhaften High Street voller unabhängiger Geschäfte, die alles von Milchkannen bis hin zu Lammschulterstücken aus der Region verkaufen.
Llanwrtyd Wells, weiter verstreut, ist die Heimat von jährlichen Moorschnorcheln und Wettkämpfen „Mensch gegen Pferd“.
Die Brauerei Heart of Wales hinter dem Neuadd Arms Hotel stellt preisgekrönte Ales her und die ehemalige Kirche ist heute ein Museum, das die ganze Geschichte des goldenen Zeitalters der Spas hier erzählt.
Die Stadt Llanwrtyd Wells ist die Heimat des jährlichen Moorschnorchelns und der Wettbewerbe “Mann gegen Pferd”.
Ich könnte blinzeln und Llangamarch Wells vermissen; ein winziges Dorf mit Schieferdächern, einer methodistischen Kapelle und einem Postamt, das sich anfühlt, als ob es am Rande von Under Milk Wood liegt.
Ich kann weder Dylan Thomas noch Captain Cat finden, aber in einer von schaumigen Hecken gesäumten Gasse liegt das Lake Country House Hotel, ein im Tudorstil erbauter Rückzugsort am Ufer des Flusses Irfon, aus dem bekanntlich Lachse springen.
Seit fast vier Jahrzehnten von derselben Familie geführt, ist dies ein Ort, an dem der Hund des Besitzers, Molly, frei herumläuft und schwere Teppiche, Klaviere und skurrile, gerahmte viktorianische Bilder irgendwie eine wunderbar nüchterne Atmosphäre erzeugen.
Hier stand einst ein Bariumbrunnen und eine Pumpenstube, die Kaiser Wilhelm besuchte.
In der modernisierten Spa-Lodge kann ich endlich eine erholsame Kopf- und Rückenmassage erleben, bevor ich im Outdoor-Whirlpool mit Blick auf den See und den Krocketrasen eintauche.
Meine Wasserflasche bleibt die ganze Zeit unangetastet.
Ein Jahrhundert nach dem milden Masochismus der viktorianischen Spa-Behandlung habe ich die moderne, verbesserte Version einer Powys-Spa-Pause entdeckt – eine, die ich sicher auch Kaiser Wilhelm und Elgar zu schätzen geglaubt hätten.