Sonntagnachmittag in Cala Sa Nau und die Zwei-Personen-Band (Gitarrist und Percussionist) stimmen ein, während die schönen Menschen sich am schmalen Sandstrand und auf den Felsen niederlassen, die die zerklüftete Bucht einrahmen.
Aber nicht schön im Look-at-my-Instagram-Stil. Eher eine Sangria-Entspannungsmethode am Sabbat.
Wir machen uns bemerkbar, weil wir acht Erwachsene und vier Kinder unter drei Jahren sind. Es tut mir leid für das spanische Paar, das neben unserem Standort las – genau wie ich Mitleid mit denen in den Reihen 26 und 29 auf dem Flug von Gatwick hatte (wir waren in den Reihen 27 und 28).
Abgeschieden: Der Strand von Cala Sa Nau, an dem Mark und seine Familie bei ihrem Besuch im „erfrischend glanzlosen“ Südosten Mallorcas einen Sonntagnachmittag verbringen
Aber irgendwie spüren die Kinder die Stimmung in Cala Sa Nau und reagieren bewundernswert. Für einige von ihnen ist es die erste Erfahrung am Meer – und für mich die erste Begegnung mit dem stillen und, muss man sagen, erfrischend unglamourösen Südosten von Mallorca, der größten und abwechslungsreichsten Insel der Balearen.
Etwa eine Stunde entfernt liegt die geschäftige Hauptstadt Palma – ein Muss für einen Besuch, wenn auch nur wegen der prächtigen Kathedrale mit ihren von Antoni Gaudi entworfenen modernistischen Innenräumen.
Aber hier in unserem nächsten Dorf, S’Horta, besteht die Hauptbeschäftigung des Tages darin, die Tische auf dem Platz in den beiden Restaurants zu decken, die fast genau das gleiche Essen servieren.
Es ist Ende September (Mallorca will zu Recht als Ganzjahresdestination bekannt sein) und wir hören keine weitere britische Stimme. Stattdessen gibt es viele Deutsche und die sind im Allgemeinen so mürrisch, dass wir das seltsam erhebend finden.
Laut Mark ist die mallorquinische Hauptstadt Palma „ein Muss, wenn man nur die prächtige Kathedrale (Bild Mitte links) mit ihren von Antoni Gaudi entworfenen modernistischen Innenräumen sieht“.
Zusammen: Mark (Mitte) und seine Familie im Urlaub
Wir wohnen in einer Vintage Travel Villa namens Sa Marina. Es ist nicht luxuriös (eines Abends finden wir den charmanten Besitzer unter dem Waschbecken, der den Wasserhahn repariert, und das WLAN würde niemandem gefallen, der versucht, im Urlaub zu arbeiten), aber es bietet Platz für 12 Personen und alle Zimmer haben ein eigenes Badezimmer. Das Beste von allem ist der Außenbereich: großer Pool, Tischtennisplatte, Schaukel, attraktive Rasenflächen, langer Tisch auf der Veranda zum Essen, Puzzlen oder Streiten über Pläne für den Tag. Auf einer Karte zähle ich mehr als 40 Buchten innerhalb von ebenso vielen Kilometern an diesem Küstenabschnitt.
Meine Idee ist es, so viele wie möglich zu besuchen, aber ich stelle schnell fest, dass zwei der besten fast vor unserer Haustür liegen: die bereits erwähnte Cala Sa Nau und mein unbestrittener Favorit, Cala Mitjana.
Sie können nach Cala Sa Nau fahren und parken, aber wie viele Buchten auf den Balearen ist Cala Mitjana nur mit dem Boot oder zu Fuß erreichbar, letzteres über einen Pfad, der schmaler und felsiger wird, je näher Sie kommen, das Meer bietet verlockende Einblicke von sich selbst durch Pinien und Zypressen.
Der Strand ist winzig, aber über ihm, oben auf dem Hügel, steht ein riesiges Haus, das einem Franzosen gehört, der in Mailand lebt – so wird uns zumindest erzählt. Wir sind davon fasziniert und steigen einen Grat hinauf, um eine bessere Sicht zu haben. Wir werden berühmt belohnt, nicht nur mit dem luxuriösen Versteck des Monsieurs, sondern auch mit dem Mittelmeer in ausgelassener Stimmung, mit Algerien irgendwo da draußen in der Ferne.
Das Catering für eine Gruppe wie unsere bedeutet fast tägliche Besuche im Eroski-Supermarkt in Cala d’Or.
Meine Frau bewundert die Obstabteilung, die je nach Angebot jeden Tag zu wechseln scheint, während ich vom Wein – oder besser gesagt von den Preisen für durchaus anständige Flaschen Rioja aus der Region – angenehm angetan bin.
Oben ist Cala Mitjana, Marks „unangefochtener Favorit“ der 40 Buchten, die sich entlang der Küste schmiegen
Eines Abends schieben wir das kulinarische Boot hinaus und laden Sergio Rifugio von Hire A Chef Mallorca ein, um ein Paella-Abendessen mit allem Drum und Dran zu servieren, einschließlich Tapas-Vorspeisen, Schokoladen-Brownie mit Eiscreme-Dessert und, was entscheidend ist, einer helfenden Hand Form von Maria, die uns am Tisch bedient und den Abwasch macht.
Außerdem bringt Sergio seinen eigenen riesigen runden Gasbrenner mit und kocht die gemischte Paella vor uns – eine Basis aus Gemüse, dann Muscheln, Garnelen, Tintenfisch, Tintenfisch, Schwein und Hühnchen, bevor er den Reis unterknetet. Ich habe den Fehler gemacht, Paella in Restaurants in Großbritannien zu bestellen. So hat noch nie etwas geschmeckt. Mit tosendem Applaus verabschieden wir Sergio und Maria.
Am nächsten Morgen kommt die Sonne über alles schüchtern, also fahren einige unserer Gruppe, darunter zwei Kleinkinder, ins Landesinnere zum ehemaligen Kloster Sant Salvador aus dem Jahr 1348.
Es wurde auf Befehl von König Peter IV. von Aragon hoch oben auf einem Hügel als Wallfahrtsort erbaut, als eine Pest auf Mallorca wütete und viele Inselbewohner starben. Später konnte die kleine Kapelle den vielen Pilgern nicht mehr standhalten und wurde 1715 ersetzt.
Mit einer Marienstatue aus dem 13. Jahrhundert und einem Hochaltar aus dem 15. Jahrhundert ist sie außerordentlich prunkvoll. Die Kleinkinder schauen mit offenem Mund zu den massiven silbernen Kandelabern auf beiden Seiten des Altars.
Die gute alte Church of England hofft immer, die Jugend anzuziehen, indem sie versucht, säkularer zu sein, Gitarren und ähnliches einführt – aber nichts funktioniert besser, als das Mysterium aufzuklären.
Bei unserem letzten Abendessen sind wir uns alle einig, dass wir eine starke Zuneigung zu unserer Villa und zu diesem weniger bekannten Teil Mallorcas entwickelt haben. Wir haben uns nicht zu weit und breit gewagt und die Kleinsten werden sich an nichts erinnern. Aber ihre Eltern – und Großeltern – werden es sicherlich tun.