Nichts symbolisiert das moderne China so anschaulich wie eine Nacht am Bund – der glitzernden Uferpromenade von Shanghai, wo die imperialistischen, von den Briten erbauten Hotels, Banken und das Zollhaus auf die hoch aufragenden Wolkenkratzer von Pudong auf der anderen Seite des Huangpu-Flusses blicken.
Um 22.59 Uhr tanzt der Nachthimmel immer noch zu einer spektakulären 360-Grad-Neonlichtshow über 100 Gebäuden und feiert die verblüffende technische und finanzielle Macht des neuen China. In opulenten Rooftop-Bars schlürfen die trendig gekleideten Unternehmer-Prominenten – Hauptnutznießer des Sozialismus chinesischer Prägung – teure Cocktails.
Pünktlich um 23 Uhr gehen die Lichter aus, als ob ein einziger Schalter betätigt worden wäre. Und die Metro – natürlich die größte der Welt – schließt. Die Behörden haben entschieden, dass es Schlafenszeit ist.
Jeder, der die Vorstellung in Frage stellt, dass das 21. Jahrhundert das Jahrhundert Chinas sein wird (so wie das 20. Jahrhundert das Jahrhundert der USA war), muss zuerst diese Pulverfassstadt des pulsierenden, zügellosen freien Unternehmertums besuchen.
Shanghai, Chinas New York (mit Peking sein Washington D.C.), ist die junge Geschäftshauptstadt einer 5.000 Jahre alten Kultur, die als Ort geschaffen wurde, an dem Ost auf West trifft.
Metropole: Ivo Dawnay reiste nach Shanghai, Chinas „junger“ Wirtschaftshauptstadt. Oben geht die Sonne über den hoch aufragenden Gebäuden im Stadtteil Pudong unter
In den Jahren, die die Chinesen heute als „Jahre der Demütigung“ bezeichnen, entwickelten opiumvermarktende britische Kaufleute aus Jardine Matheson Shanghai als Schnittstelle zur kränkelnden Qing-Dynastie. Dort festigten sie nach zwei Opiumkriegen Mitte des 19. Jahrhunderts die Macht des Westens durch die Gründung der Bezirke International Settlement und French Concession, in denen einheimische Chinesen als Bürger zweiter Klasse behandelt wurden.
Heute, nach dem weltweit schwersten Covid-Lockdown, öffnet sich die Stadt wieder für den Tourismus. Unser Virgin Atlantic-Flug war bis zum Rand gefüllt und die Fluggesellschaft bietet nun einen täglichen Flugbetrieb mit nahezu ausgelasteter Kapazität an.
Unsere kleine Gruppe wurde von dem, was wir fanden, aus der Fassung gebracht. Es begann mit dem unaufdringlichen Luxus des Puli Hotels, einem eleganten Designer-Zufluchtsort abseits des Trubels auf den Straßen, bevölkert von Führungskräften und chinesischen Digital Natives in unstrukturierten Leinenanzügen. Ein Hotel, das mit allem, was New York, Paris oder Mailand zu bieten haben, mithalten, wenn nicht sogar übertreffen kann.
Draußen waren die überfüllten Alleen makellos, die Gehwege und sogar einige Autobahnen waren mit blühenden Blumenrändern, Rasenrändern oder Beständen wohlgeordneter Bambuswälder geschmückt. Innerhalb von vier Tagen war der meiste Müll, den ich sah, eine einzelne Zigarettenkippe.
Alles schien so gepflegt, sauber und sicher wie eine Volvo-Werbung. Sogar im flachen French Concession-Viertel – Boulevards im Schatten von Bergahornen, wie man sie in einer französischen Stadt in der Provence findet, die von den alten Kolonialherren gegründet wurde – war die Sanierung geschmackvoll und respektvoll gegenüber der Vergangenheit. Der alte französische Club im Art-Déco-Stil ist heute ein japanisches Hotel. Und in Tianzifang wurde ein Labyrinth aus Ziegelwerkstätten aus den 1930er-Jahren charmant zu Fachboutiquen umgebaut, in denen alles von messerscharfen Küchenmessern über Seidenschals bis hin zu hochwertigen Tees verkauft wird.
An unserem zweiten Tag fuhren wir nach Zhujiajiao, einer einst 400 Jahre alten „Wasserstadt“, die auf einem Netzwerk von Kanälen erbaut wurde, die die Nebenflüsse des Jangtsekiang speisen.
Dies war das alte China unserer Vorstellungen – ein Labyrinth aus Straßen mit Weidenmuster, Kaufmannspalästen, magischen Tempeln und ruhigen Wassergärten; voller Zen-Skulpturen, Bonzai-Bäume und träge Karpfen.
Ivo besuchte Zhujiajiao, einst eine 400 Jahre alte „Wasserstadt“, die auf einem Netzwerk von Kanälen erbaut wurde, die von den Nebenflüssen des Jangtsekiang speisten. „Dies war das alte China unserer Vorstellungen“, schreibt er
In den engen Gassen drängten sich chinesische Touristen, die in Läden stöberten, die exotische Kräuterheilmittel, unaussprechlich aussehendes Fleisch und leider immer noch zirpende Grillen verkauften, die in winzigen Bambuskäfigen gefangen waren.
Dasselbe fanden wir in der Altstadt von Shanghai, wo Teehäuser aus dem 17. Jahrhundert – mit Drachen auf den Dächern zur Abwehr von Dämonen – Massen gaffender Schaulustiger beherbergten.
Die Geschichte war auch in den spektakulären Yu-Gärten ganz in der Nähe, nur verdorben durch posierende Instagrammer und die plätschernde Musik, die aus den Lautsprechern erklang.
Was kann man also nicht mögen?
Nun, da wird es kompliziert. Merkwürdigerweise ist es nicht die Anwesenheit von Dingen, sondern ihre Abwesenheit, die zunächst Freude bereitet, dann aber zu einer Quelle leichter Angst wird. Denn das moderne China unterscheidet sich vielleicht – zumindest oberflächlich betrachtet – größtenteils von seiner Vorkriegsvergangenheit durch seinen tiefen Wohlstand und sein tiefes, fast unnatürliches Ordnungsgefühl.
Antike Kultur: Eine Frau in eleganter chinesischer Nationaltracht in Shanghai
Das Louche-Bar-Girl, für das Shanghai in den 1930er-Jahren bekannt war, ist heute ein fernes, unantastbares Chanel-Model. In London wird mehr gebettelt. Mehr Kriminalität in Stockholm. Abgesehen von den düsteren Ansammlungen von Hochhäusern an der Flughafenstraße gibt es nichts von der Schäbigkeit des Van Wyck Expressway in JFK. Darüber hinaus zeigt sich die autoritäre Düsternis, die sich in Moskau in den umherstreifenden Zils mit dunklen Fenstern oder in New York im schreienden „Walk/Don’t Walk!“ zeigt. Straßenbeschilderung fehlt weitgehend.
Es gibt keine offensichtliche Amtshandlung. Gute Manieren gibt es überall. Und doch scheint etwas nicht zu stimmen. Warum ist es beispielsweise selbst in einem Top-Hotel so schwierig, ins Internet zu gelangen? Warum muss man einen Gesichtsausweis vorzeigen, um ein Museum zu betreten? Und warum gibt es auf jeder Autobahn eine Ansammlung blinkender Lichter, bei denen es sich möglicherweise um Radarkameras, aber auch um etwas anderes handelt?
Und warum fühle ich mich vor allem moralisch verpflichtet, die Namen meiner Interviewpartner nicht zu nennen?
Atemberaubend: Ivo erzählt, dass in der Altstadt von Shanghai die Teehäuser aus dem 17. Jahrhundert Drachen auf ihren Dächern haben, um Dämonen abzuwehren. Oben ist der farbenfrohe Yuyuan-Basar der Altstadt zu sehen
„Tatsache ist“, sagte ein Mann, „die Regierung sagt, dass sie dank der Gesichtserkennungstechnologie jeden in China in fünf Minuten finden kann – niemand zweifelt daran, dass das wahr ist.“
„Ich sage nur die Buchstaben VPN.“ [the high-tech means of dodging internet eavesdropping] „Es soll Mikrofone auslösen“, sagte ein anderer.
Eine Frau erzählte mir, sie sei Mitglied der Kommunistischen Partei Chinas, deutete aber an, dass ihre Eltern dies für sie gewollt hätten – gleichbedeutend mit dem Besuch einer schicken Privatschule im Vereinigten Königreich, einem sinnvollen Karriereschritt. Ein anderer sagte jedoch, der Prozess des Beitritts zur KPCh sei ziemlich mühsam gewesen und habe Wochenendausflüge in Lagern, Tests und Ideologievorträge beinhaltet.
Das heißt nicht, dass es Anzeichen für einen wachsenden Widerstand gegen die Regierung gibt. Überwältigend ist der Eindruck des Stolzes auf Chinas Aufstieg an die Spitze der globalen Hackordnung. Konformität und Gehorsam sind offenbar gleichbedeutend mit Wohlstand. Das ist der Deal und der Preis wird in Form von politischen Rechten gezahlt.
Unser Besuch fiel mit dem G7-Treffen in Japan zusammen, das in der von der Regierung geführten China Daily beschrieben wurde, dass wohlhabende Nationen „ihren … schwindenden Einfluss nicht verbergen konnten“. Unterdessen hielt Präsident Xi eine Rede auf einem Treffen der zehn zentralasiatischen Republiken in Astana, wo der chinesische Einfluss rasant wächst.
In den Nachrichten des Regierungsfernsehens gab es eine lebhafte Diskussion zur Feier des zehnjährigen Jubiläums der Belt-and-Road-Initiative – Chinas Engagement für die Entwicklungsländer. Nichts zu Russland, der Ukraine oder Taiwan.
Wie lange dauert es, bis Shanghai das neue Rom der Welt wird, zu dem alle Wege führen? Besuchen Sie es und vielleicht bekommen Sie einen Einblick in die Zukunft. Aber eines können Sie sicher sein: Sie werden Sie kommen sehen.