Rundfahrt durch Sizilien mit Regionalzügen

Ungeduldig lief ich in meinem Hotelzimmer an der Via Etnea, einem der Hauptboulevards im Zentrum von Catania, auf und ab. Als ich von meinem Balkon schaute, fragte ich mich, ob der Regen jemals aufhören würde. Ich war früher am Tag hier an der Ostküste Siziliens angekommen und hatte vor, eine 2,5-wöchige Reise zu absolvieren, um die Kultur des Regionalzugverkehrs auf der italienischen Insel zu dokumentieren, aber das Wetter sah nicht vielversprechend aus.

Die Idee für das Projekt war mir einige Monate zuvor gekommen, als ich mit meinem Partner im Urlaub mit dem Zug auf den Hängen rund um Siziliens berühmten – und bekanntermaßen aktiven – Vulkan Ätna gefahren war.

So atemberaubend die Aussicht aus den Fenstern auch war, ich war mindestens genauso fasziniert von dem scheinbar veralteten Dieselzug, urig und romantisch, der uns an Lavafeldern und Olivenhainen vorbeifuhr. Ich beschloss, für einen Fotoessay zurückzukommen.

Auf der Website von Trenitalia habe ich die drei Strecken eingegrenzt, auf denen Pendler auf die altmodischen Züge angewiesen waren, die mich interessierten: die Ferrovia Circumetnea, eine Schmalspurbahn, die die Dörfer rund um den Ätna verbindet; die Linie Syrakus-Gela-Canicattì, die entlang der Südostküste Siziliens verläuft; und eine Route in der Nähe der Westspitze Siziliens, die das Dorf Piraineto und die Stadt Trapani über die Stadt Castelvetrano verbindet.

Ich hatte mir eine Reise vorgestellt, bei der ich in die Regionalzüge ein- und aussteige, ländliche Dörfer mit schönen italienischen Namen besuche und den Charme des Reisens mit Regionalzügen an diesem südlichen Rand Europas erlebe. Ich hoffte auch, Porträts der Menschen aufnehmen zu können, denen ich begegnete – tägliche Pendler und Zugbetreiber –, die diese Ecke Süditaliens bevölkerten, die ärmer und weniger entwickelt ist als der vergleichsweise wohlhabendere Norden des Landes.

Selbst für einen Niederländer bin ich ein hervorragender Planer. Basierend auf Zugfahrplänen erstellte ich eine Reiseroute und buchte Hotels an Orten, von denen ich nicht wusste, dass sie existieren. Aber ich lernte bald, dass ich den Reiz des seltenen und langsamen Zugfahrens nur erleben würde, wenn ich bereit wäre, meinen allzu peniblen Zeitplan loszulassen.

Ich blickte in meinen Flip-Flops von meinem Balkon herunter und beobachtete, wie sich die Straße unter mir in einen Fluss verwandelte. Autos blieben stecken; Alarme gingen los; Terrassentische und -stühle trieben in den wirbelnden Fluten davon.

Da ich keinen weiteren Tag durch schlechtes Wetter verlieren wollte, verließ ich am nächsten Morgen mein Hotel, kaufte den größten Regenschirm, den ich finden konnte, und eilte zum Bahnhof, wobei ich mich der Wunschtäuschung hingab, meine Reiseroute durchbrechen zu können. Dort erfuhr ich, dass alle Züge auf der ersten Trajektorie bis auf Weiteres gestrichen waren.

Um die zweite Etappe meiner Reise zu retten, und da die Züge noch fuhren, reiste ich nach Syrakus und beschloss, einen kurzen Ausflug in die Stadt Noto zu machen, etwa 20 Meilen südwestlich, auf einer farbenfrohen – und größtenteils leeren – Stadt – Waggonzug. Giuseppe Mandolfo, einer meiner wenigen Mitreisenden, erzählte mir, dass er fünf Tage die Woche mit dem Zug fahre, um sein Studium an der Polizeiakademie abzuschließen. „Ich kann es kaum erwarten, mein eigenes Auto zu kaufen“, sagte er, da dieser spezielle Zug „selten, langsam und unzuverlässig“ sei.

Unmittelbar nachdem er mir das gesagt hatte, kam der Zug quietschend zum Stehen. Wir warteten eine Stunde auf den nächsten Zug, stiegen ein und setzten unsere Reise fort.

Aus Angst, ich könnte wieder stecken bleiben, kehrte ich nach Syrakus zurück und entschied mich dafür, auf den herannahenden Medicane oder Mittelmeer-Zyklon zu warten. Bald schien die ganze Stadt geschlossen zu sein. Ich benutzte mein eingerostetes Italienisch und stellte fest, dass auf einigen der Strecken auf meiner Liste Busse als Ersatz eingeplant waren. Ich ging zurück zum Bahnhof und schon bald hielt ein großer Reisebus vor mir.

Stefano Giluno, der Busfahrer, freute sich, mich, seinen einzigen Fahrgast, zu sehen. Er steuerte den Bus mit beeindruckender Wendigkeit durch überflutete Straßen und verwinkelte Gassen, um die Stadt Rosolini zu erreichen.

Und so ging es für einen Großteil der Reise. So wenige Züge hätte ich auf meiner Regionalbahnfahrt nicht erwartet, aber ich war trotzdem froh, meine Reise mit dem Bus fortzusetzen, an den verschiedenen Haltestellen ein- und auszusteigen, froh, so viele alte Bahnhöfe am Rande der Region zu erblicken von Sizilien. Die Atmosphäre des verblassenden Glanzes auf den bröckelnden Gebäuden war Grund genug zum Feiern. Ich war auch fasziniert, dass die Bahnhöfe als gemeinschaftliche Treffpunkte genutzt wurden, insbesondere für junge Menschen, die ihren überfüllten Häusern entfliehen und sich entspannen wollten.

Ich wusste von früheren Reisen in Sizilien, dass die Navigation mit öffentlichen Verkehrsmitteln an Sonntagen schwierig sein kann, also plante ich einen entspannten Tag in Ragusa, einer Hügelstadt an der Linie Syrakus-Gela-Canicattì. Am Montag wurde mir aber wieder ein Strich durch die Rechnung gemacht: Der Zug war wegen eines religiösen Feiertags ausgefallen. Ich lachte über mein Pech und verweilte noch einen Tag in Ragusa, einem wunderschönen Ort, und verbrachte den größten Teil des Tages auf einem atemberaubenden Friedhof am nördlichen Rand der Stadt.

Endlich konnte ich meine Reise fortsetzen – diesmal mit dem Zug nach Fahrplan. Und für einen Tag war es genau so, wie ich es mir vorgestellt hatte: In einem altmodischen Einwagenzug schlängelte ich mich langsam durch atemberaubende Landschaften, die Sonne zeigte sich mit Verspätung endlich.

Schließlich kam ich in Gela an, einer Küstenstadt, deren Bahnhof völlig frei von Frauen war. Einheimische Männer versammelten sich und spielten an der Bar. Da ich mich in ihrer Gegenwart etwas unwohl fühlte, begann ich ein Gespräch mit Giancarlo Zaccaria, einem Maschinisten bei der Eisenbahngesellschaft. Ich beobachtete, wie er zu einem Ende des Zuges ging, um Rotfilter von den Lichtern zu entfernen, die er dann zum anderen Ende trug und dort anbrachte. Irgendetwas an seinen Manierismen erinnerte mich an das, was ich an meiner Zeit in der Regionalbahn liebte – die knappe Mentalität, die Ungezwungenheit.

Im Westen Siziliens, gesegnet mit angenehmem Wetter, nahm meine Reise eine vorhersehbarere Wendung. Die 100-Meilen-Strecke habe ich in drei Reisetage aufgeteilt: je einen für Castelvetrano, Marsala und Trapani. Unterwegs erfuhr ich, dass der Zug in diesem oft vergessenen Teil Siziliens vor allem von afrikanischen Migranten genutzt wird. Ich habe gelernt, wie die Schaffner nicht nur die Fahrkarten der Fahrgäste kontrollieren, sondern auch die Ampeln manuell steuern müssen. Und ich habe gelernt, dass sich die meisten Italiener nicht auf die Züge verlassen wollen, da sie oft langsam und unzuverlässig sind.

Trotz des außergewöhnlich schlechten Wetters schafften es die regionalen Eisenbahnen – und die Ersatzbusse –, mich für weniger als 100 Dollar um die Insel Sizilien zu bringen. Eine Herausforderung, die ich jedem empfehlen würde, der sich dem Charme des langsamen Reisens hingeben möchte. Nur ein kleiner Tipp: Überprüfen Sie die Wettervorhersage, bevor Sie losfahren.

Sanne Derk ist ein niederländischer freiberuflicher Fotojournalist und Anthropologe. Sie können ihre Arbeit weiter verfolgen Instagram.

Ihr Projekt zu den Regionalzügen Siziliens wurde durch ein Stipendium unterstützt Bildrechtseine Urheberrechtsorganisation für visuelle Schöpfer in den Niederlanden.