Jean-Michel Basquiat mochte seine Kleidung so, wie er seine Kunst mochte: „überdimensioniert, schief, Chaos im Griff.“ Seine mit Farbe befleckten, von Fugen verbrannten Outfits waren hochqualifiziert und oft teuer – er bevorzugte die Designs von Rei Kawakubo für Comme des Garçons –, aber sie verloren nie den Geist seiner früheren Obdachlosigkeit: „Ziehen Sie sich immer nur für den Fall an“, er d sagen. „Vielleicht muss ich auf der Straße schlafen.“
In WAS KÜNSTLER TRAGEN (Norton, $30), Der britische Modejournalist und Kunstkurator Charlie Porter betrachtet seine Sujets nicht nur als „Stilikonen“. Kunst zu machen kann isolieren, entmutigen, verzehren, sagt er. Was eine Person dabei trägt, ob Kittel oder Blue Jeans oder Couture, ist „ein Beweis für diese Furchtlosigkeit, diesen Fokus“.
Es ist auch ein Zeugnis ihrer Menschlichkeit: eine Antwort auf den Kanon der vergötterten weißen Männer, eine Erinnerung daran, dass alle Künstler bloße Sterbliche mit Körpern sind, die genau wie unserer bedeckt werden müssen. Was die nicht-männlichen (Louise Bourgeois, Mary Manning), nicht-weißen (Tehching Hsieh, Alvaro Barrington) Körper in diesem Buch schmückt, ist sowohl Selbstdarstellung als auch Widerstand.
„Was können uns diese Künstler darüber sagen, wie wir alle Kleidung tragen“, fragt Porter, „alle von uns, die versuchen, die ganze Zeit so zu tun, als würden sie nicht auftreten?“
Bei der Area-Party für Keith Harings neuen POP-Laden in New York City im Jahr 1986 ist Basquiats Look reiner Instinkt und Ästhetik: das Hemd und die Hose aus nicht übereinstimmendem Karo, darunter eine lässige Jacke (wahrscheinlich Comme des Garçons) und ein Hut von Kazou. Die Gegenüberstellung lässt den Künstler Francisco Clemente rechts von ihm in seinem steifen, steifen Anzug und Krawatte eher wie ein Buchhalter aussehen.
„Angriffskleidung“, kritzelte Cindy Sherman 1983 in ihr Notizbuch: „hässliche Person (Gesicht/Körper) vs. modische Kleidung.“ Im selben Jahr veröffentlichte sie eine Reihe von Selbstporträts im Interview-Magazin, die „Modebilder in Frage stellten“, schreibt Porter, darunter dieses Foto, auf dem sie ein maßgeschneidertes, nicht perfekt sitzendes Jackenkleid (wer kann das sagen?) nebenan trägt Französischer Modeschöpfer Jean-Paul Gaultier. Anstatt die Kleidungsstücke, die sie trägt, als Kunstwerke an sich zu fetischisieren, sieht sie sie nur als „Mittel zum Zweck“.
Mit 25 machte David Hammons seinen ersten von vielen Körperabdrücken, die seinen Namen ins öffentliche Bewusstsein brachten. Es war 1968, und er war fünf Jahre zuvor von Springfield, Illinois, nach LA gezogen. Bruce Talamon fotografierte ihn 1974 in seinem Studio, er trug Jeans und kein Hemd, rechts eine Flasche Babyöl. „Er hat gerade das Öl auf seine Hände gegossen und reibt sie aneinander“, sagte Talamon zu Porter. „Er rieb dann seine öligen Hände an irgendeinem Teil seines Körpers und auch an seiner Kleidung und drückte dann diesen Körperteil auf das Papier.“
Wie der Fuß- oder Handabdruck eines Babys in einem Sammelalbum der Familie war das Ergebnis eine Aufzeichnung, eine Bewahrung einer Person und eines Moments, die sich mit der Zeit unweigerlich ändern würden. “Indem ich Körperabdrücke mache”, sagte Hammons, “sagt es mir genau, wer ich bin und wer wir sind.”
Der deutsche Fluxus-Künstler Joseph Beuys wurde 1974 von Caroline Tisdall am Giant’s Causeway in Nordirland fotografiert, in seiner späteren Lebensuniform – weißes Hemd und Jeans, Fischerjacke, Filzhut – unter einem pelzgefütterten Mantel. Laut Porter „machte ihn die Uniform zu einem der bekanntesten Künstler des 20. Jahrhunderts“. Doch Kleidung war für ihn nicht einfach ein „Markenzeichen“: Jeder dieser Bestandteile war sowohl Funktion als auch persönliche Mythologie. Der Hut zum Beispiel, den er trug, um seinen Kopf nach einem Flugzeugabsturz (1944, als er bei der deutschen Luftwaffe war) vor Kälte zu schützen, ließ ihn mit einer Metallplatte im Schädel zurück. Nach seinen schamanistischen Überzeugungen sagte er, dass der Hut „eine andere Art von Kopf darstellt und wie eine andere Persönlichkeit funktioniert“.
Lauren Christensen ist Redakteurin bei der Book Review.