Wenn jemand sagt, dass das Essen in einem Restaurant besser ist als es sein muss, ist das nur ein halbes Kompliment. Normalerweise meinen sie, dass das Essen nicht so toll ist, aber es könnte schlimmer sein, als es ist, und es würden immer noch Menschenmassen kommen, weil der Ort andere Dinge zu bieten hat, wie die Lage oder die Aussicht.
Lodi, ein italienisches Café, das gegen Ende des Sommers im Rockefeller Center landete, ist so viel besser als es sein müsste, dass es verwirrend ist. Angesichts seiner Lage – gegenüber dem Weihnachtsbaum, der Eisbahn und dem Schaufenster der „Today“-Show, wo die Fans früher mit handgeschriebenen Schildern für Hoda Kotb und Al Roker auf und ab sprangen – wird es nie an Kunden mangeln.
Angesichts seiner Konkurrenz – Bäckereiketten, Salattheken und Geschäfte, die verpackte Sandwiches verkaufen – könnte es sich mit Effizienz, Beständigkeit und Mittelmäßigkeit über Wasser halten. Konfrontiert mit einem gefesselten Publikum, füttert Lodi es mit italienischem Gebäck, lang gegorenen Broten und dezentem norditalienischem Essen, das so gut ist, dass es einen Ausflug in einen verlassenen Teil der Stadt wert wäre.
Ich habe versucht und bin gescheitert, mir ein anderes Restaurant in New York vorzustellen, dessen Erfolg praktisch eine Selbstverständlichkeit war, das in seinem Streben nach Qualität so weit gegangen ist wie das Lodi. Der nächste Vergleich, der mir eingefallen ist, ist die Flora Bar, die in den knapp zwei Jahren ihres Bestehens im Met Breuer (das jetzt das vorübergehende Zuhause der Frick Collection ist) mit Abstand das beste Museumscafé in New York war ). Wie das Lodi wurde auch die Flora Bar von der Restaurantgruppe von Ignacio Mattos betrieben, der auch Estela und Altro Paradiso gehören. Das tägliche Kochen lag in den Händen von Maxime Pradié, dem heutigen Küchenchef von Lodi. Aber während Flora Bar auch viel besser war als nötig, war es nicht in der gleichen Klasse wie Lodi.
Um zu verstehen, was Lodi gut macht, hilft es zu wissen, was es überhaupt nicht kann. Zum einen bekommt man dort nach 20 Uhr keinen Platz mehr. Wenn man also zu Abend essen möchte, nachdem man gesehen hat, wie Patti LuPone „The Ladies Who Lunch“ auf die Balkonsitze in der obersten Reihe des Bernard B. Jacobs Theatre klopft, ist das keine Option .
Es hat auch keine Tische im Inneren, obwohl ein halbes Dutzend oder so in der schwarzen Leinwand der Veranda zusammengekauert sind und sich bei gutem Wetter sogar noch mehr auf dem Rockefeller Plaza ausbreiten, gegenüber dem Schaufenster der „Today“-Show. Das ist keine Covid-Sache. Das Innere von Lodi, mit Kurven, die die Art-déco-Architektur des Platzes mit dem Stil der gehobenen Mailänder Aperitivo-Bars und Delikatessenläden verschmelzen, war auf Verkehr und Umsatz ausgelegt. Ungefähr sechzehn Hocker – drahtige schwarze Beine, eingekerbte Holzsitze, keine Rückenlehnen – blicken auf die Fenster an Schaltern rund um den Rand. In der Mitte des Raums befindet sich eine schmale ovale Insel, die ein bisschen wie die Stehkaffeekioske in italienischen Bahnhöfen funktioniert, wo der typische Pendler einen Espresso bestellen, bezahlen und austrinken kann, ohne aus dem Schritt zu gehen.
Den Rest des Platzes nehmen Vitrinen ein. Unter ihnen ist vor allem die Konditorei, eine der attraktivsten und lohnendsten in New York, wenn auch nicht die verschwenderischste. Die Auswahl beschränkt sich auf etwa ein halbes Dutzend Klassiker, die meisten von ihnen zurückhaltend und nicht zu süß, im italienischen Stil, der sich so scharf von den all-amerikanischen Buttercreme-Granaten abhebt, die in der Magnolia Bakery verkauft werden.
OK, ja, Lodis Bombolone ist im Grunde ein Gelee-Donut, aber irgendwie auch nicht – das Himbeergelee ist säuerlich und hat ein wenig Tannin und teilt das Loch in der Mitte des Teigs mit geschlagenem, kaum süßem Ricotta mit einer Spur Salz.
Der Flauto al Cioccolato ist ein langes, quadratisches Rohr aus Blätterteig, gefüllt mit dunkler Schokolade, die bei Raumtemperatur etwas weich bleibt, wie Nutella; Sie müssen nicht warten, bis es schmilzt, bevor Sie es schmecken können. Jeder Flauto sieht aus wie ein Miniaturlaib geschnittenes Pullman-Brot; Die Illusion von Scheiben wird durch eine dünne Oberflächenschicht aus laminiertem Teig erzeugt, der in Filamente von etwa einem Achtel Zoll Breite eingekerbt wurde. Es ist eine luftige, filigrane Arbeit; In einem Disney-Cartoon würde es durch Pfeifen von Bluebirds gemacht, aber es hat einen Zweck. Die Technik macht das Äußere des Flautos zerbrechlicher als eine Eierschale.
Kein einfaches Frühstück, das ich kenne, in Midtown oder einem anderen Viertel, kann ein Lodi-Gebäck und einen Kaffee übertreffen. Der Espresso kann ungesüßt getrunken werden, ohne sich zu kräuseln oder das Gesicht zu verziehen. Wenn Sie morgens etwas gehaltvolleres wünschen, gibt es Haferflocken mit Honig und Apfelkompott oder ein kleines rosa Dreieck aus Räucherlachs mit Toast und einem gekochten Ei in der Schale (verkocht an dem Tag, an dem ich es hatte).
Vor letztem Monat servierte Lodi Frühstück und Mittagessen und schloss dann am späten Nachmittag. Jetzt, da es länger geöffnet bleibt, bietet es ein einziges Menü mit Sandwiches, Salaten und gekochten Gerichten zum Mittag- und Abendessen. Einige davon sind norditalienische Rezepte; alle haben eine norditalienische Zurückhaltung.
Es gibt ein Blatt Wirsingkohl, das locker um stärkehaltigen, wohlschmeckenden Reis drapiert ist, der mit geschmolzenem Scamorza gebunden ist; Leicht karamellisiert und dann mit Trüffelvinaigrette befeuchtet, ist es vielleicht der erste gefüllte Kohl, den ich ehrlich als anmutig bezeichnen könnte. Auch beim Brasato, der seine rosige Farbe behält, während das langsame Schmoren in Rotwein seinen Geschmack in etwas mehr und weniger intensives umwandelt, werden einige echte Raffinessen verarbeitet.
Die Krusten wurden natürlich vom Tramezzino aus Thunfisch mit Safranduft entfernt, sodass Sie das Sandwich elegant knabbern können, während Sie einen nachmittäglichen Spritz mit Clementinensaft und Blutorangen-Amaro trinken. Hühnerlebermousse, so cremig, dass es fast wie ein Smoothie ist, wird wie Zuckerguss über kleine ovale Toasts gespritzt. Der durchsichtige dünne Chip gerösteter Haut, der in das Porchetta-Sandwich gerutscht ist, zerbricht wie aufs Stichwort, und das Schweinefleisch selbst ist pfeffrig, mit Knoblauch übergossen und für einen Braten fast unglaublich glatt.
Die letzten drei Gerichte wären ohne ihr Brot nicht so gut. Für das Porchetta-Sandwich und die Hühnerleber-Crostini ist es ein langes, schmales, knuspriges Oval namens Rustica. Der Tramezzino besteht aus Scheiben eines dichten, quadratischen, würzigen Laibs namens Pane di Riso; Was sich zunächst anfühlt wie gekeimte Weizenbeeren, eingebettet in das Brot, entpuppt sich als fermentierte Reiskörner. Ein Korb zu Beginn des Essens enthält normalerweise ein paar Scheiben Focaccia und einen Laib, der bescheiden „Pane“ genannt wird. Die Krume ist feucht und ein wenig klebrig und hat einen herben Cidergeschmack wie belgisches Lambic Ale. Ich habe ein Brot für zu Hause gekauft. Es wurde das Interessanteste in meiner Küche. Manchmal zog ich die Reste des Brotlaibs aus der Tüte und stand einfach nur da und bewunderte es.
Louis Volle ist der Bäcker, der auch für die Brote und Backwaren verantwortlich ist, die beide aus Mehl hergestellt werden, das jeden Tag frisch von einer Steinmühle in der Küche gemahlen wird. (Sie können es durch ein Fenster auf dem Platz surren sehen.) Mr. Volle half zuvor bei der Verwaltung von zahmen und wilden Hefen für Blue Hill in Stone Barns in Pocantico Hills, NY,
Arkane Brote mit unglaublich komplexen Aromen sind das, was uns bei Blue Hill beigebracht wurde. Sie sind das, was wir in kleinen, ungezwungenen Cafés, die Touristen und Büroangestellte in Midtown bedienen, nicht erwarten sollten. Einige dieser Orte sind ziemlich gut. Andere sind traurig. Wir geben vielleicht nach und kaufen bei einem von ihnen Mittagessen, aber wir wissen, dass wir nur Marks im Spiel sind, die abgemessen werden, bevor wir zur Tür gehen.
Das einzige, was entmutigender ist als eine Kette, die weiß, wie viele Kompromisse die Leute für die Bequemlichkeit eingehen, ist ein Koch, der versucht, es herauszufinden, und das Ziel verfehlt. Ich habe in den letzten Jahren einige dieser Orte besucht. Das Schauspiel talentierter Köche, die den Stil von Ketten imitieren, ist peinlich.
Wenn sich alles kalkuliert anfühlt, ist Qualität suspekt. Deshalb ist Lodi verwirrend. Es ist kein perfektes Restaurant, aber es ist unentgeltlich und unnötig exzellent. Ich versuche mich an das Konzept zu gewöhnen.
Was die Sterne bedeuten Wegen der Pandemie erhalten Restaurants keine Sternebewertungen.