Es dauerte sechs Jahre, bis Rahul Mishra seine erste Brautlehenga, ein dreiteiliges Ensemble aus Rock, Bluse und Schal, vom indischen Subkontinent verkaufte. Das war im Jahr 2017. Jetzt muss man fast fünf Monate auf den Kauf warten.
Im April machte der 43-jährige Modedesigner mit Sitz in Delhi, Indien, Schlagzeilen, weil er Zendaya bei der Eröffnung des Nita Mukesh Ambani Cultural Centre in Mumbai in einen schimmernden blauen Sari kleidete. (Er hat zuvor auch Gigi Hadid, Viola Davis und Priyanka Chopra eingekleidet.) Im Jahr 2020 war er der erste indische Designer, der auf der Pariser Haute Couture Week ausstellte, und seitdem ist er jedes Jahr wieder dabei. Er kehrt am 3. Juli zurück.
Aber es gibt auch den boomenden Einzelhandelsbereich seines Geschäfts, sagte Herr Mishra, von dem ein großer Teil aus Hochzeiten stammt: Designs für Bräute sowie Kurtas, Hosenanzüge und Saris für Familienmitglieder. Hochzeiten seien Veranstaltungen auf dem „roten Teppich“ für Menschen, die keine Berühmtheiten seien, sagte er – insbesondere in der indischen Kultur, wo sich Hochzeiten oft über mehrere Tage erstrecken und viele Outfits für eine lange Gästeliste erforderlich seien.
Herr Mishras erstes Vorhaben, eine Modelinie für Hochzeitsmode zu gründen, fand im Jahr 2012 statt. Und doch verkaufte sich sein unkonventioneller Fokus auf Elfenbein-, Blau-, Rosa- und sogar Schwarztöne für Bräute – anstelle des traditionellen Rots – letztendlich nicht gut. Kurz darauf wurde die Linie eingestellt.
Möglicherweise war er jedoch seiner Zeit voraus. Heutzutage entscheiden sich viele südasiatische Bräute an ihren Hochzeitstagen nicht mehr für Rot, sagte Aisha Rawji, die Gründerin eines indischen Brautmodengeschäfts namens Kynah.
Herr Mishras jüngster Ausflug in die Hochzeitsmode, der 2017 begann, hat sich als erfolgreicher erwiesen. Während der Designer gegenüber Rot weiterhin ambivalent ist („Klischee“, sagte er), lässt er sich stattdessen von den alten indischen Designs inspirieren, bei denen Kattuntextilien verwendet wurden, ein ungebleichter Stoff aus Baumwollfasern.
„Alles war ungefärbt und ungebleicht, sodass es immer ein cremefarbenes Gefühl hatte“, sagte Herr Mishra. Die Bräute, die sich Rahul Mishra-Lehengas wünschen, würden sich an der Originalität der aufwendigen Stickereien und impulsiven handwerklichen Designs erfreuen, sagte er.
Der Verkauf von Hochzeitskleidung, der seit der Covid-19-Pandemie dramatisch zugenommen habe, trage dazu bei, die Arbeitsplätze für die 1.200 Sticker aus Gemeinden im ländlichen Indien zu sichern, mit denen er zusammenarbeite. „Was Sie in der Couture machen, ist sehr ausgefallen und verkauft sich nicht“, sagte Herr Mishra. „Am Ende wird es nicht so viele Arbeitsplätze schaffen, aber die Hochzeiten haben eine so große Wirkung.“
Herr Mishra wuchs unter bescheidenen Bedingungen in Malhausi auf, einem kleinen Dorf in Uttar Pradesh, Indien, wo es kaum Strom gab. Obwohl er schon immer wusste, dass er Künstler werden wollte, stieß er zufällig auf Design. Er bewarb sich am National Institute of Design in Ahmedabad um eine Stelle als Kameramann, doch seine Bewerbung wurde abgelehnt. Stattdessen schrieb er sich an der Schule für den Studiengang Bekleidungsdesign ein. (Sein Vater, der wollte, dass er Ingenieur wird, sprach ein Jahr lang nicht mit ihm.)
Wie sich herausstellte, war Herr Mishra gut im Design. Ein Abteilungskoordinator seiner Schule reichte Herrn Mishras Skizzen bei GenNext ein, einem Talentfindungsprogramm für die Lakme Fashion Week im Jahr 2006, und er wurde ausgewählt. Danach gewann er eine Reihe weiterer Auszeichnungen, darunter 2014 den International Woolmark Prize. „Ich hatte großes Glück“, sagte Herr Mishra.
Sein Hintergrund ist jedoch eher technisch als modeorientiert. Design sei für ihn eine zielorientierte Problemlösungsübung. Und eines seiner Hauptziele ist es, Menschen im ländlichen Indien zu beschäftigen, damit ihre Familien ihren Lebensunterhalt bestreiten können.
„Ich war sehr verwirrt, als ich über Mode nachdachte“, sagte Herr Mishra. „Ich dachte: ‚Ich möchte die Welt verändern; „Ich möchte etwas für Menschen entwerfen, denen es nicht gut geht.“ Aber ich hätte nie gedacht, dass Mode so mächtig sein könnte, wenn man den Entstehungsprozess verlangsamt.“
Ein ethischerer Produktionsprozess hat sich als entscheidend für sein Ethos des „achtsamen Luxus“ erwiesen. Herr Mishra sagte: „Die Langsamkeit ist so kraftvoll, dass sie mehr Beteiligung für Menschen schafft, die an der Kreation dieses wunderschönen Outfits arbeiten können.“
Fast alle seiner Stücke sind vollständig handgefertigt – die Herstellung jedes einzelnen dauert zwischen 1.000 und 8.000 Stunden, sagte er.
Das Thema seiner Show auf der Pariser Haute-Couture-Woche lautet „Wir, das Volk“ und im Mittelpunkt stehen die Sticker seiner Stücke – es sind sogar Figuren von Kunsthandwerkern in die Kleidung eingenäht.
Während eines Videointerviews ging Herr Mishra einige der Entwürfe durch. Auf einem von ihnen befindet sich die Figur eines Schneiders, mit dem Herr Mishra eng zusammenarbeitet, Munir Ahmed: Er ist gebeugt und hält Nadel und Faden in der Hand.
„Wir haben gelacht; „Wir machen Munir Bhai, den Schneider, und er sieht aus wie ein DJ, ein cooler Typ“, erinnert er sich und fügte hinzu, dass in seinem Atelier in Noida, am Stadtrand von Delhi, besonders viel los war, als er und sein Team daran arbeiteten Sammlung.
Während sich Herr Mishra immer noch als Student der Modebranche sieht, sei es sein oberstes Ziel als Kreativdirektor, die 250 Menschen zu inspirieren, die mit ihm arbeiten.
„Unser Studio ist wie ein Tempel oder eine Moschee – wir alle tragen zum Glück des anderen bei“, sagte Herr Mishra. „Und wir machen gute Designs, sodass wir mehr Aufträge erhalten und immer mehr Mitarbeiter beschäftigen.“
Er nahm seine Brille ab und wischte sich die Tränen weg. „Tut mir leid, ich werde wirklich emotional“, sagte er.