Oscar-Essen: Emma Stones portugiesische Eiertörtchen, Kirschjubiläum

Das Glück der ersten Bissen, das Jubiläum der illegalen Kirschen, Miyazakis Fresser … und der Gauner? Oh, was hat der Cronut bewirkt? Ich bin Laurie Ochoa, Geschäftsführerin von LA Times Food, mit den Verkostungsnotizen dieser Woche.

„Wütendes Kauen“

Der erste Bissen eines unglaublich köstlichen neuen Essens kann zu Träumerei, Verzückung, Magenschmerzen oder, um den Autor dieser Guardian-Geschichte über Emma Stone zu zitieren, die für ihren Oscar-nominierten Auftritt in „Poor Things“ 60 portugiesische Puddingtörtchen isst, führen. . „wütendes Kauen.“

„Wer hat das gemacht? Wir brauchen mehr!” Stones schnell heranwachsendes Kind im Körper einer Frau erklärt Bella Baxter, als sie in Lissabon ihr erstes Pastel de Nata isst.

„Nicht mehr“, sagt Mark Ruffalos schändlicher Duncan Wedderburn, der ihr Appetit auf mehr Sex und nicht auf Gebäck machen möchte. „Eins reicht. Mehr ist zu viel.“

Die eigenwillige Bella ignoriert Wedderburn und isst eine Torte nach der anderen, bis ihr schlecht wird und sie zu ihrem nächsten Abenteuer übergeht.

Es erinnerte mich an die wütende Frühstücksszene in „Fantastic Mr. Fox“, als Mrs. Fox von Meryl Streep George Clooneys Mr. Fox einen Teller Pfannkuchen serviert.

Natürlich gibt es unter den diesjährigen Oscar-nominierten Filmen auch einige tolle Food-Momente. Die treibende Kraft von Studio Ghibli, Hayao Miyazaki, ist zum Beispiel für seine wunderschönen und manchmal provokanten Essensmomente bekannt, die von der liebevollen Mutterfigur reichen, die Mahito, dem Jungen in „Der Junge und der Reiher“ (nominiert für …) Butter und Marmelade aufs Brot schmiert Animationsfilm) bis hin zu Szenen, die die Freude und Gier der Völlerei offenbaren.

Ich habe mir immer Sorgen gemacht, dass ich in „Spirited Away“ der Versuchung eines magischen Marktfests erlegen und mich in ein Schwein verwandelt hätte wie die Eltern in diesem Film von 2001. In „Der Junge und der Reiher“ sehen wir ein wenig von diesem Impuls, als die älteren Frauen, die in Mahitos neuem Zuhause arbeiten, auf den gerade eingetroffenen Vorrat an Konserven zurückgreifen.

Regisseur Alexander Payne präsentiert uns seine Version von Jack Nicholsons „Five Easy Pieces“ und der „Hold the Chicken“-Diner-Szene in „The Holdovers“ (nominiert für fünf Oscars), als er Paul Giamattis zynischer Geschichtsprofessor und Da’Vine Joy Randolphs Mutter war – Trauerversuch, flammende Kirschen zum Jubiläum für den minderjährigen Angus (Dominic Sessa) zu bestellen.

„Was für eine faschistische Haschisch-Gießerei betreiben Sie hier?“ Giamattis Figur knurrt, als die unnachgiebige Kellnerin sich weigert, Angus das alkoholhaltige Dessert zu servieren oder es sogar mit einem Minderjährigen an einen Tisch zu bringen, weil er möglicherweise einen unerlaubten Bissen zu sich nimmt.

Randolphs Figur Mary bleibt cool und verbirgt ihre Verärgerung, während sie die Kellnerin höflich fragt: „Entschuldigung, haben Sie zufällig Kirschen?“ Dann bestellt sie Kirschen und Eis zum Mitnehmen und die drei machen sich auf den Weg zum Parkplatz, wo sie mit Jim Beam das Dessert zum Mitnehmen übergießen und alles in Brand setzen.

Das spektakulärste Filmkochen ist, nicht unerwartet, das ausgedehnte Essenszubereiten – das Gegenteil von schnell geschnittenen TikTok-Anleitungsrezepten – in Trần Anh Hùngs „The Taste of Things“, der für den diesjährigen internationalen Spielfilm-Oscar nominiert ist.

Juliette Binoche als bewunderte Köchin in „The Taste of Things“.

(Carole Bethuel / IFC Films über Associated Press)

Juliette Binoche und Benoît Magimel spielen Köchin und Feinschmecker, Liebende, die sich durch ihre Kunst verbinden.

„Exzellenz ist die Leidenschaft eines jeden Künstlers“, sagte Binoche letzten Monat dem Times-Mitarbeiter Tim Grierson. „Für mich war das Kochen während des Films wie Malen – es wäre dasselbe. Oft tun wir Dinge, ohne darüber nachzudenken, ohne involviert zu sein. Plötzlich, wenn es bedeutungsvoll wird, ist es zielgerichtet.“

Doch so hungrig ich auch war, als ich mir die Kochszenen in „The Taste of Things“ ansah – konzipiert mit Hilfe des Lebensmittelhistorikers Patrick Rambourg und des Michelin-Drei-Sterne-Kochs Pierre Gagnaire –, da war etwas an dem ursprünglichen Tortenessen von Stones Bella in „ Poor Things“, das das Staunen und die Liebe auf den ersten Bissen einfängt, die wir erleben können, wenn wir auf neue Geschmacksrichtungen stoßen.

Ich denke an das Halloween vor langer Zeit, als ich zum ersten Mal mit meiner Tochter Süßes oder Saures mitnahm. Isabel im Vorschulalter saß in ihrem „Kleine Meerjungfrau“-Kostüm mit dem kleinen Devin, dem Sohn der verstorbenen Kunst- und Kulturredakteurin dieser Zeitung, Kelly Scott, auf dem Wohnzimmerboden, umgeben von den Süßigkeiten, die sie von den Nachbarn gesammelt hatten. Keiner konnte die Fülle fassen, als sie einen Mini-Schokoriegel nach dem anderen öffneten.

“Es ist unseres!” rief eine schokoladenlippige Isabel. „Die Leute haben es uns gegeben!“

Aus Angst, dass die Träumerei zu Bauchschmerzen oder Schlimmerem führen würde, mussten Kelly und ich die Ruffalo/Wedderburn-Rolle spielen und riefen schließlich: „Nicht mehr.“

Letzte Woche jedoch machte ich mich mit den portugiesischen Puddingtörtchen im Kopf auf den Weg zu Natas Pastries, das Fatima Marques vor fast 20 Jahren in Sherman Oaks eröffnete. Als die Autorin Linda Burum 2006 zum ersten Mal über die Bäckerei und das Restaurant rezensierte, verschlang sie zusammen mit einer Freundin fast ein Dutzend Vanillepudding-Törtchen auf einmal – und kaute im Namen der Recherche wild herum.

Eine Auswahl an portugiesischem Vanillepudding-Gebäck, gekauft bei Natas Pastries in Sherman Oaks.

(Laurie Ochoa / Los Angeles Times)

„Die winzige Vanillepudding-Torte, früher Pasteis de Nata genannt, ist in Portugal für die Art und Weise bekannt, wie ihre eierreiche Crème-Brûlée-ähnliche Füllung mit dem üppigen Knistern einer Pergamentschale kontrastiert“, schrieb Burum. „Wie bleiben sie knackig? wir fragen einander und greifen nach einem weiteren.“

Natas, das nur von Freitag bis Sonntag geöffnet ist, ist größer geworden, seit Burum über die Bäckerei und das Café geschrieben hat. Von der Bäckerei aus gibt es einen kleinen Speisesaal, der mit blau-weißen Fliesen geschmückt ist. Zu den portugiesischen Café-Spezialitäten zählen die Suppen Caldo Verde und Sopa de Pedra. Zum Abendessen gibt es vier Bacalhau- oder Salzkabeljau-Gerichte sowie den Meeresfrüchte-Eintopf Caldeirada und Piri-Piri-Hähnchen.

Ich habe das Francesinha-Sandwich probiert, eine barocke Version eines Croque-Madame, getränkt mit geschmolzenem Käse, Schinken und portugiesischer Wurst und garniert mit einem Ei und Molho de Francesinha-Sauce aus Tomaten und Bier. Es ist so wild und extravagant, dass ich mir gut vorstellen kann, wie Bella sich inmitten der farbenfrohen, hyperrealistischen Lissabon-Serie von „Poor Things“ damit beschäftigt.

Aber wenn Sie dieses Wochenende eine Oscar-Party planen, würde ich empfehlen, Pasteis de Nata zu servieren – oder vielleicht die ähnlichen chinesischen Eierkuchen dan tat, die so viele Südkalifornier von Dim-Sum-Mahlzeiten kennen. (Jenn Harris hat einen ausgezeichneten Führer, wo man sie findet.) Besorgen Sie sich mindestens ein Dutzend. Denn entgegen der Anweisung des schlecht gelaunten Duncan Wedderburn ist man es nicht genug.

Verpassen Sie nicht …

• Unser Korea-Korrespondent Max Kim, der aus Seoul berichtet, hat eine fabelhafte Geschichte darüber, wie „ein britischer YouTuber, bekannt als ‚koreanischer Engländer‘“, die Geschicke von Samyang Foods veränderte, dem Unternehmen, „das Pionierarbeit bei koreanischen Ramen leistete“, darunter Buldak „Feuerhähnchen“. Ramen. Sein „Video erwies sich als Rettungsanker, der es sowohl durch große finanzielle Schwierigkeiten als auch durch selbstverschuldete Skandale tragen würde.“
• Bill Addisons Rezension von Jonathan und Deany Santanas El Bacano in North Hollywood – L.A.s einzigem dominikanischen Restaurant – macht Appetit auf ein Frühstück mit Mangú oder pürierten Kochbananen mit Los Tres Golpes … „die drei Hits“: zwei Spiegeleier, gegrillte Salami und Queso Frito. Wenn Sie gefragt werden, ob Ihre Kochbananen grün oder reif sein sollen, rät Addison: Sagen Sie „beides“!
• Jenn Harris macht sich auf die Suche nach LAs besten nordchinesischen und taiwanesischen Rindfleischbrötchen. Sie findet acht, die es wert sind.
• Nach sechs Jahren feierte der Topanga Farmers Market ein Comeback. Stephanie Breijo war zur Eröffnung vor Ort.
• Mandrake, die Bar und Künstlertreffpunkt, die vor 18 Jahren von Flora Wiegmann, Drew Heitzler und Justin Beal am Rande von Culver City, gegenüber der international bekannten Blum Gallery, eröffnet wurde, schließt am 16. März. Die stellvertretende Food-Redakteurin Danielle Dorsey sprach mit Wiegmann über die Entscheidung und hat Einzelheiten zur Umstellung des Raums auf das neue Barkonzept namens No Smoking.
• Zu den Essens- und Trinklokalen, die Autor Todd Martens in seinem Nachbarschaftsführer „Das muss Downtown LA sein“ hervorhebt, gehören Redbird, Moonlark’s Dinette, Sonoratown und die Wolves.
• Und kann ein Hotel seine Restaurants schließen, nachdem die Arbeiter versucht haben, sich gewerkschaftlich zu organisieren, und dann zwei Tage später mit „einer ganz neuen Gruppe von Arbeitern“ wieder eröffnen? Dieser Frage geht die Food-Reporterin Cindy Carcamo nach, nachdem das Hotel Figueroa in der Innenstadt von LA Gegenstand einer Beschwerde bei der Staatsanwaltschaft der Stadt wurde.

Endlich …

Cronut.

(Alice Clark / Für die Zeiten)

Was hat der Cronut bewirkt? Seit Dominique Ansels Croissant-Donut-Erfindung im Jahr 2013 viral ging, hat die Kreuzung von Portmanteau-Croissants nicht aufgehört. Der Crogel. Der Mistkerl. Aber brauchen wir den Kerl wirklich? Das Foto zur Story von Emily Monaco von der BBC sieht nicht appetitlich aus – Kleckse von Schokoladenkeksteig auf einem Croissant. Aber wenn ich in die Pariser Boulangerie Louvard gehen würde, wo der Gauner erfunden wurde, würde es vielleicht zu wildem Kauen kommen.