Nackte öffentliche Bäder und Rollenspiele beim Ankleiden: Entdecken Sie Japans Traditionen und kulturelle Eigenheiten

Die Nerven waren nicht die halbe Miete. Noch bevor ich in diesem außergewöhnlichen Land landete, fragte ich mich, ob ich den Mut aufbringen würde, mit den Japanern in heißen Quellen 6.000 Meilen von meinem Zuhause in London entfernt nackt zu baden.

„Können wir Badehosen tragen?“ Ich hatte gefragt.

„Absolut nicht“, antwortete James Mundy, unser InsideJapan-Reiseleiter, entschieden. „Selbstverständlich besteht für Sie keine Verpflichtung zur Teilnahme.“

So geschah es zwei Tage später, als eine Thermaldebütantin mittleren Alters in Holzschuhen und einem dünnen Baumwollkimono tapfer durch die gepflasterten Straßen von Kinosaki, einem kleinen Kurort an der Westküste Japans, zum Onsen-Badehaus klapperte. England erwartet – und ich bin stolz, berichten zu können, dass ich am Ende die Flagge hochgehalten habe.

Oberflächlich betrachtet ist Japan der Doppelgänger Großbritanniens. Dort, auf der anderen Seite der Welt, liegt eine kleine Inselgruppe vor der Küste eines riesigen Kontinents. Sie denken sogar, dass sie besser als ihre Nachbarn, klüger, kultivierter und weltgewandter sind. Sie fahren auf der linken Seite. Sie verstehen das Anstehen. Sie sind zurückhaltend und höflich. Sie entschuldigen sich, wenn man ihnen auf den Fersen steht. Alle ähnlich wie wir.

Andererseits geht es zu weit, zu seltsam, zu wenig um Freizeit, zu viel um Geschäft und Arbeit, also, na ja, unverständlich. Und was dieses exotische Land zu einem einmaligen Muss macht, sind genau diese Gründe – die Gemeinsamkeiten und die Unterschiede. Oder mit einem Wort: die Kultur.

Schließlich könnte es der letzte Ort sein, an den Sie jemals gehen würden. Genau deshalb müssen Sie.

Meine fünftägige „Schnuppertour“ begann in Osaka, einer riesigen, modernen Hafenmetropole an der Südküste des Landes, Tor zu den Märkten Chinas und Koreas. Was der Stadt an Charme fehlt, macht sie durch Dramatik wett.

Der erste Abend begann mit köstlichen Cocktails mit Wasabi-Geschmack in der Upstairz-Bar im modernen und gut ausgestatteten Hotel Zentis. Von dort aus sprangen wir in das lebhafte Dotombori-Viertel, wo eine halluzinierende Flut von LED- und Neonreklamen von den Narrkawow-Kanälen abprallte, zur Freude der ausgelassenen, überfüllten Straßen.

Zum Abendessen ging es über eine steile Treppe hinauf zu einem winzigen Restaurant mit 20 Sitzplätzen, wo uns Okonomiyaki serviert wurde – leckere herzhafte Pfannkuchen auf einem Tisch, der gleichzeitig als Kochplatte diente. Danach kam unsere erste Begegnung mit der Pracht Japans, den winzigen engen Gassen, in denen sich kleine Kneipen an alte buddhistische Tempel drängen.

Am nächsten Tag ging es zu einer zweieinhalbstündigen Zugfahrt durch steile bewaldete Täler und vorbei an Reisfeldern und Fabriken nach Kinosaki Onsen – einem traditionellen Kurort an der Westküste.

In den Zügen offenbart sich das Land. Das größtenteils gebirgige Japan ist zwar ein Drittel größer als das Vereinigte Königreich, verfügt aber nur über ein Viertel unserer landwirtschaftlichen Nutzfläche. Seine 120 Millionen Einwohner leben dichter in den Tälern, die regelmäßig von Erdbeben und Tsunamis heimgesucht werden. Daher prägen Nähe und gemeinsame Unsicherheit ihre Gesellschaft. Es ist daher kaum verwunderlich, dass in Japan Konformität, Etikette und Respekt vor dem Rang die Religion ersetzen.

Die Kriminalität ist außergewöhnlich gering – selbst die Yakuza-Gangster verzichten auf Waffen. Dennoch ist Japans Selbstmordrate eine der höchsten der Welt. Mehr als eine halbe Million junge Menschen leiden an einer so akuten Agoraphobie, dass sie sich weigern, ihr Zimmer zu verlassen. Für sie erfolgt die Unterhaltung über ihre Bildschirme.

Unser Hotel war ein traditionelles Ryokan – Nishimuraya Honkan – ein niedriges Gästehaus, das sich seit sieben Generationen im Besitz derselben Familie befand und um einen exquisiten Garten herum lag – das selbst nach einem Erdbeben und einem Brand mindestens einmal wieder aufgebaut wurde. Hier befanden sich die Möbel auf Bodenhöhe, die Zimmerwände, dünne Schiebeschirme aus Reispapier und das Futonbett auf Tatami-Matten, die auf wundersame Weise von seidenen, sich beugenden Stäben hergestellt und entfernt wurden. Eine brillante und authentische Erfahrung.

Nachdem ich das Baden in blutheißem Wasser überstanden hatte – nach den anfänglichen Nervositäten nahezu ohne Peinlichkeit –, besprach ich es mit unserem sachkundigen und fließenden Führer, Richard Farmer, einem langjährigen Bewohner Japans.

„Die Sache mit dem Onsen“, sagte er, „ist, dass es so ziemlich der einzige Ort in Japan ist, an dem Status und Hackordnung nicht vorherrschen – nackt sind wir alle gleich.“

Aber hier war die zweite Offenbarung über Japan: Anderswo ist niemand gleich, aber alle haben einen festen Platz inmitten eines erstaunlich hierarchischen und respektvollen Systems, in dem sowohl die Gemeinschaft (oder das Unternehmen) als auch das Dienstalter Vorrang vor dem Einzelnen haben. „Der Grund, warum jeder so lange arbeitet, ist, andere nicht im Stich zu lassen“, sagte Richard. „Als ich Lehrerin war, ging niemand pünktlich, sondern alle warteten, manchmal bis 22 Uhr, bis der Schulleiter nach Hause ging. „Niemand hat seinen gesamten Urlaubsanspruch in Anspruch genommen.“

Am nächsten Tag brachte uns unser Zug mit dem malerischen Namen „Limited Express“ nach Kyoto, der spirituellen Hauptstadt der Kaiser – einer Flachbaustadt mit Shinto-Schreinen und buddhistischen Tempeln, umgeben von Zen-Gärten von erlesener Schönheit. Auf den Straßen mischen sich Touristen und Einheimische, viele davon in Kimonos, unter die Geishas, ​​für die die Stadt zu Hause ist.

Zwei antike Tempel später machten wir uns auf den Weg zum Shinkansen – dem Hochgeschwindigkeitszug – und fuhren mit 220 Meilen pro Stunde mit Gewehrschüssen nach Tokio. Noch bemerkenswerter als die Geschwindigkeit war die Landschaft.

Sobald wir die Hügel Kyotos verließen, tauchten breitere Täler auf, in denen kleine zweistöckige Häuser standen, die bis zum Horizont verschwanden und nur durch die Umrisse von Fabriken unterbrochen wurden, deren rot-weiß gestreifte Schornsteine ​​wie Kirchtürme in die Höhe ragten.

Das alte shintoistische Märchenland animistischer Überzeugungen – Götter in allem, von einem Felsen über einen Wasserfall bis hin zu einem Pfirsich – hat sich zu einem Appetit auf Fantasie entwickelt. Heutzutage wird dies durch Manga- und Anime-Cartoons und eine kindliche Vorliebe für Maskottchen befriedigt, die unter Schultaschen herumwippen.

Vielleicht sind es die Erdbeben, die eine Sehnsucht nach Kawaii hervorrufen – dem Komfort kitschiger Niedlichkeit. Aus ähnlichen Gründen bevorzugt der japanische Kapitalismus die Zusammenarbeit gegenüber der Konkurrenz, für die es übrigens kein Wort gibt. Aber Unternehmen agieren auch wie Familien und greifen bei der Verbesserung ihrer Produktion stark auf die Ratschläge ihrer Betriebe zurück. Sie denken langfristig und bleiben in schwierigen Zeiten den kleinen Lieferanten treu.

Die Ankunft in der großen Metropole Tokio war wie das Betreten eines Blade-Runner-Sets, aber ohne das bedrohliche Gefühl der Bedrohung – eine wohlwollende Termitenkolonie und genauso diszipliniert.

Wenn man sich durch entgegenkommende Menschenmassen an den Bahnhöfen schlängelte oder an Fußgängerüberwegen wartete, wunderte man sich, dass überall, egal wie übersät mit Wolkenkratzern, so viele Menschen untergebracht werden konnten.

Im Vergleich dazu war unser Hotel, The Bellustar, brandneu und im neuesten 50-stöckigen Kabukicho-Turm der Hauptstadt untergebracht, eine Oase aus dunklen Korridoren und schickem, minimalistischem Design – Ruhe hoch über einem Ameisenhaufen. Der Luxus des Weltraums ohne Menschen.

Bei einem Abendessen an diesem Abend fragte ich Yohei „Sunny“ Shigeno, unseren Hotelgastgeber, der auch in New York und London gelebt hatte, welche der drei Städte er bevorzuge.

„Oh London, auf jeden Fall“, sagte er und schien es ernst zu meinen. „Ich habe in Putney gelebt und die Ruhe und den Frieden geliebt. Ich liebte auch die Menschen. Sie sind ganz wie wir – zurückhaltend, ordentlich, ruhig und in der Lage, für sich zu bleiben.“ Und Putney hat die offene Heide.

Gefällt mir, aber auch nicht.

An diesem Abend führten uns unsere InsideJapan-Reiseleiter zum Golden Gai, einer äußerst stimmungsvollen Ansammlung Dutzender kleiner, charmanter Bars, die in Holzhütten unter den Hochhäusern untergebracht sind – jede bietet Platz für kaum ein Dutzend, manchmal auch weniger.

„Dies ist, wie das Onsen“, sagte Richard, „wahrscheinlich die einzige andere Umgebung, in der keine Ehrerbietung mehr gelten muss.“

Der frei fließende Whisky hilft.

Während ich im gemütlichen Komfort eines Finnair-Business-Class-Flachbetts schläfrig über dieses turbulente Erlebnis nachdachte, wurde ich von einer Flugbegleiterin geweckt.

„Nur um es zu sagen: Wir fliegen über den Nordpol“, sagte sie.

Vom Schlaf verwirrt, zog ich die Jalousien an meinem Fenster hoch und blickte auf das endlose, karge Weiß in 40.000 Fuß Tiefe hinunter.

Seltsam, dachte ich, aber andererseits nicht so seltsam oder berauschend wie Japan. Kommen Sie vorbei und überzeugen Sie sich selbst.