Nur eine Stunde nachdem die Räder unseres Flugzeugs auf der glühend heißen Landebahn gelandet sind – und wir schwimmen im glitzernden Atlantik direkt am angeblich besten Strand der Welt.
Auf jeden Fall sieht es für mich beeindruckend aus. Riesige gefleckte Adlerrochen fliegen durch das Wasser, bunte Papageienfische schwimmen zwischen den Korallen und darüber steht eine riesige Sonne am wolkenlosen Himmel.
Dies ist Grace Bay in den Turks- und Caicosinseln der Karibik, ein Band aus 40 tief liegenden Inseln und „Cays“ (kleineren Inseln), das vom drittgrößten Korallenriff der Welt umgeben ist.
Dank seines knochenweißen, weichen Sandes, der mit riesigen Pfirsichen und blassrosa Muscheln übersät ist und von einem unglaublich blauen Meer umspült wird, steht Grace Bay seit Jahren ganz oben auf der Liste der besten Strände.
Bisher war die Anreise zu den Turks- und Caicosinseln für britische Touristen eine mühsame Angelegenheit, da ein 12-stündiger BA-Flug unterwegs eine Stunde lang auf den Bahamas oder Antigua anhielt.
Entspannte Schönheit: Harriet Sime schwimmt auf einer Reise nach Turks- und Caicosinseln in den Gewässern des berühmten Grace Bay Beach (im Bild), den sie als „ein Band aus 40 tief liegenden Inseln und „Cays“ (kleineren Inseln) beschreibt, das von ihnen umgeben ist.“ das drittgrößte Korallenriff der Welt
Aber Virgin Atlantic hat letzten Monat eine direkte Route in das Britische Überseegebiet eingeführt, was bedeutet, dass Sie vom Heathrow Terminal 3 in weniger als neun Stunden nach Provincediales – oder „Provo“ – der Hauptinsel des Archipels, gebracht werden können.
Bei der Einreise spielt eine Band, während eine schöne Beamtin unsere Pässe kontrolliert. Sie erkennt auf unseren Formularen, wo wir übernachten, und gibt uns Empfehlungen für lokale Restaurants und Bars.
„Enjoy Paradise“, sagt sie mit einem Lächeln und einem Stempel, und wir machen uns auf den Weg. Ich bin hier für vier erholsame Nächte mit meiner Freundin Ami.
Unsere erste Basis ist das charmante Wymara Resort, das zu unserem Glück an die 12 Meilen lange Grace Bay angrenzt. Es ist kurz nach Thanksgiving und die Gäste sind hauptsächlich amerikanische Paare und Familien, die den letzten Urlaub genießen.
Wir nutzen die Serviceflaggen auf den Sonnenliegen von Wymara und bestellen köstliche Fisch-Tacos und Rum-Cocktails zwischen einem Bad im Meer, das sich auf der Haut wie Seide anfühlt. Man sagt, dass man an einem klaren Tag zwölf Blautöne sehen kann. Ich gebe nach sieben auf.
Aber seien Sie vor den Preisen gewarnt. Im Indigo, dem Restaurant von Wymara, kostet das günstigste Hauptgericht 31 £, während das günstigste Glas Wein 12 £ kostet.
„Seit Jahren steht Grace Bay ganz oben auf der Liste der besten Strände, dank seines knochenweißen, weichen Sandes, übersät mit riesigen Pfirsichen und blassrosa Muscheln und umspült von einem unglaublich blauen Meer“, schreibt Harriet. Im Bild: Ein Abschnitt des 12 Meilen langen Strandes
Blauer Blick: Harriet checkt im Amanyara Resort ein (im Bild), das sie als „einmal im Leben für die meisten von uns“ beschreibt.
Auf der Suche nach einer günstigeren Alternative laufen wir bei Sonnenuntergang barfuß die Grace Bay entlang, bis wir Somewhere erreichen, eine hölzerne Tiki-Bar mit Live-Musik, von der uns gesagt wird, sie sei „billig und habe gute Stimmung“. Die Stimmung ist zwar gut, aber die Preise bleiben hoch. Für zwei Pina Coladas werden uns 29 £ berechnet.
Am nächsten Morgen werden wir von einer Wymara Hobie Cat vom Strand zum Bight Reef gebracht, das nur ein paar hundert Meter oberhalb der Grace Bay liegt, in der Hoffnung, dort grüne Schildkröten zu finden. Dies sowie Paddleboarding und Kajakfahren sind im Aufenthalt eines Gastes inbegriffen.
Der Wellenschlag der rasenden Boote formt Wellen, die uns mitreißen, während die Gischt auf unsere bereits sonnenverwöhnten Gesichter spritzt. Wir ringen schnell mit Flossen und Schnorchel und werfen uns nach hinten, während das Boot mit einer Windböe davonrast.
Strandstimmung: Harriet entdeckt, dass Da Conch Shack (im Bild) eine Delikatesse namens „Cracked Conch“ serviert – panierte und gebratene lokale Meeresschnecke
Stachelige, bauchige Stachelschweinfische springen vom Riff ab; Lange, röhrenförmige Trompetenfische suchen nach Beute und Sonnenstrahlen erhellen Flecken hellgrüner Hirnkorallen. Aber keine Schildkröten.
Dank der geringen Größe von Provo (ungefähr 23 x 4 Meilen) können Sie jeden Punkt mit dem Auto innerhalb von 40 Minuten erreichen. Unsere Reisen führen uns durch einsame, mit Kakteen übersäte Landschaften, vorbei an leuchtend rosa und lindgrünen Kolonialgebäuden und Schulen, in denen elegant gekleidete Kinder Hüpfen, Hüpfen und Springen spielen.
Turks- und Caicosinseln wurden ursprünglich von den indigenen Taino-Menschen bewohnt, die im Jahr 600 n. Chr. über die Inseln stolperten, und wechselten dann den Besitzer zwischen den Franzosen, den Spaniern (die die Salzproduktion gründeten) und dann den Briten, bevor sie 1962 eine Kronkolonie wurden.
Oben hält ein Fischer Muscheln hoch, riesige Meeresmollusken, die das Nationalsymbol der Turks- und Caicosinseln sind
Zahlreiche politische Krisen (eine davon führte im Jahr 2009 zu einer Suspendierung der Regierung und einer Zeit unter direkter britischer Herrschaft), eine Rezession und eine Reihe von Hurrikanen führten dazu, dass die Geschichte des Archipels nicht schön war. Doch die Gewitterwolken sind verflogen und der Inselstaat erlebt einen Aufschwung. Die Schlagzeilen „Trouble in Paradise“ sind so gut wie verschwunden; Der Tourismus boomt und jetzt herrschen Ruhe und Charme. Bisher haben in diesem Jahr mehr als eine Million Touristen das Land besucht – ein Anstieg von 18 Prozent gegenüber dem gleichen Zeitraum vor der Pandemie 2019.
Auf der 25-minütigen Fahrt zu unserem zweiten Hotel, Amanyara, von der High-End-Aman-Gruppe, kommen wir an einem leuchtend rosa Gebäude vorbei, das von Mauern aus Muscheln umgeben ist, die direkt davor am Strand angespült wurden. Wir bitten unseren Taxifahrer anzuhalten, damit wir einen Blick darauf werfen können. Es ist ein Strandrestaurant namens Da Conch Shack, das Reggae-Musik spielt und Rumcocktails und Cracked Conch – panierte und gebratene lokale Meeresschnecke – den Kunden serviert, die mit den Füßen im Sand auf den Tischen am Wasser speisen.
Conch (ausgesprochen „Conk“) – eine riesige Meeresmolluske mit einer spiralförmigen Pfirsich- und Cremeschale – ist das Nationalsymbol der Turks- und Caicosinseln und erscheint auf der Flagge.
Auf einem Schnorchelausflug beschreibt Harriet, wie sie „Sonnenlichtblitze“ sah, die „Flecken hellgrüner Gehirnkorallen erhellen“. Im Bild: Ein Taucher beleuchtet einen Abschnitt der Gehirnkoralle in den Gewässern vor Grand Turk Island, einem Teil der Turks- und Caicosinseln
Während ihrer Reise macht sich Harriet auf die Suche nach der „flüchtigen Grünen Schildkröte“ (Archivbild oben)
Historisch gesehen gab es auf den trockenen Inseln kein Vieh, aber Muscheln waren leicht verfügbar und leicht zu fangen und stellten bis heute eine Hauptproteinquelle für die Bewohner dar. Später am Nachmittag probieren wir am Strand von Amanyara Muscheln mit Paprika und Salsa. Es ist salzig mit einer gummiartigen Konsistenz, aber bei 30 °C herrlich erfrischend. Während Wymara teuer ist, ist Amanyara für die meisten von uns ein einmaliges Gebiet. Aber der Strand übertrifft Grace Bay um Längen (und das ist keine leichte Aufgabe) und die Zimmer, wenn man sie so nennen kann, gehören zu den besten, die ich je gesehen habe.
Unser Pavillon, ein eigenständiger hölzerner Ozeanpavillon, liegt nur wenige Schritte von unserem eigenen Sandstück und dem tosenden Ozean entfernt. Im Inneren gibt es eine riesige Wanne und Glaswände, die auf reife, tiefgrüne Bäume und ein endloses türkisfarbenes Meer blicken.
Es ist leicht zu verstehen, warum die Superreichen und Superberühmten hier regelmäßig Urlaub machen. Privatsphäre ist der Schlüssel (es liegt in einem 5.000 Hektar großen Natur- und Wildschutzgebiet) und obwohl es zu 60 Prozent ausgebucht ist, sind wir nie in der Nähe der anderen Gäste.
Bei einer letzten Suche nach der schwer fassbaren Grünen Schildkröte werden wir fünf Minuten mit dem Schnellboot über die Bucht zu einem Meeresschutzgebiet gebracht.
Nach einer Stunde geben wir die Hoffnung auf und schwimmen zurück zum Boot, als ich eines sehe, das nur ein oder zwei Meter entfernt ist. Es handelt sich um eine jugendliche grüne Schildkröte, nicht größer als ein Teller, mit einem olivfarbenen Panzer und einem winzigen ledrigen Kopf.
Wir folgen ihm, während er auf der Suche nach Seegras zwischen den leuchtend roten und violetten Korallen taucht. Wir bleiben ein oder zwei Minuten bei ihm, bis er mit ein paar Bewegungen seiner gesprenkelten Flossen loszieht.
Selbst an den elegantesten Orten in Turks- und Caicosinseln sind die Einheimischen, die alle Englisch mit einem amerikanischen Einschlag sprechen, umgänglich und charmant entspannt.
„Sechs Uhr ist genug Zeit, geh und spring ins Meer“, sagt ein Amanyara-Arbeiter mit Dreadlocks und einem breiten Lächeln, als ich frage, ob unser Transfer für unseren Flug um 20 Uhr eine halbe Stunde früher erfolgen sollte.
Er hatte recht. Und sein liebenswertes, entspanntes Auftreten ermöglicht es uns, Rumcocktails zu schlürfen und gleichzeitig die letzte Sonne des Tages zu genießen, die unsere salzigen Haare und sommersprossigen Gesichter ein letztes Mal trocknet.