Die New Yorker Mode wirft ihr Gewicht hinter die Rückkehr von New York City.
Nur eine Woche, nachdem das Metropolitan Museum of Art angekündigt hatte, dass seine nächste große Kostümshow amerikanischen Designern gewidmet sein würde, veranstaltete Michael Kors eine aktuelle Show – eine, die 40 Jahre im Geschäft war – mit der 45th Street als Landebahn und den Lichtern des Broadway als Kulisse und eine Besetzung von Supermodels aus Vergangenheit und Gegenwart, um mit doppelseitigem Kaschmir und Kristallen auf die Zukunft der Metropole zu wetten.
Vergessen Sie “Das Lagerfeuer der Eitelkeiten”. Machen Sie sich bereit für das „Lagerfeuer der Jogginghose“.
“Neulich waren wir wieder in Balthazar zum Abendessen”, sagte Kors in einer sozial weit entfernten Einzelpräsentation am Tag vor der Verbeugung des Videos. Wir haben diesen aufsehenerregenden Moment verpasst. Aber ich denke, der ‘Eingang’ wird zurückkehren. “
Zu diesem Zweck war seine Show nicht nur eine Show, sondern auch ein PSA für die Theatergemeinschaft (Mr. Kors ist ein berühmter Theaterfan, der in präpandemischen Zeiten durchschnittlich drei Shows pro Woche besucht) und eine Erklärung des Glaubens an die Anziehungskraft von perfekt polierter Power Sportswear.
Es begann bei Sardi, dem klassischen Theaterlokal, wo die Comic-Porträts von Stars wie Bette Midler, Billy Porter, Debra Messing und Matt Bomer plötzlich zum Leben erweckt wurden und anfingen, sich zu streiten, zu riffeln, Mr. Kors zu loben und über den Actors Fund zu plaudern hat sich darauf konzentriert, den weniger angekündigten Bewohnern des Theaters zu helfen, während der Schließung der Pandemie zu überleben.
Dann verließ Shalom Harlow das Restaurant in einer weißen Smokingjacke, einem schwarzen Hemd und einer schwarzen Hose, begann mitten auf der Straße zu flitzen, und eine Parade der größten Hits begann.
Als Rufus Wainwright auf der Bühne des Shubert Theatre „City Lights“ und „New York State of Mind“ sang, kamen üppige Kamelhalfterhälse und körperbewusste Strickwaren aus Elfenbein heraus; Minirockanzüge mit Fensterscheiben-Check, riesige Zebra-Schaffell-Parkas und passende Chefin. Mr. Kors hatte schon immer die Fähigkeit, ein scheinbar einfaches Kleidungsstück herzustellen – ein knielanger Rock, der an jedem Oberschenkel aufgeschlitzt ist, eine Jacke, die über eine Schulter geworfen wird -, sieht unbeschreiblich teuer aus (es ist seine Supermacht), und diese Fähigkeit wurde voll zur Schau gestellt .
Tatsächlich wurden 16 Looks aus den Archiven als Teil der Kollektion neu gestaltet, darunter ein lippenstiftroter Lackledermantelmantel, der ursprünglich 1991 von Cindy Crawford getragen wurde und jetzt von Bella Hadid auf einem passenden roten Rollkragenpullover-Kleid modelliert wurde. Alles gipfelte in gold- und silberfarbenen verspiegelten T-Shirt-Kleidern und Panzerkleidern; schicke Puffers mit Kunstpelz und Pailletten gefüttert; und ein grauer, flanellfarbener Overall mit Nadelstreifen und Swarovski-Kristallen.
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Und Mr. Kors war nicht der einzige Designer, der sich auf The Return vorbereitete. In London präsentierte Riccardo Tisci seine erste Damenkollektion für Burberry (seit er 2018 zur Marke kam, hat er immer Herren- und Damenbekleidung zusammen gezeigt) in der Umgebung des Flaggschiffs der Marke Regent Street. Es war eine Art Glaubenserklärung an das Potenzial des Einkaufens: Wir werden wieder stöbern!
Und wenn wir das tun, was werden wir sehen?
“Ich glaube, nach der Sperrung wollen wir alle träumen”, sagte der Designer per Videokonferenz aus Italien, wo er seine 92-jährige Mutter besuchte. “Aber angezogen muss nicht unangenehm bedeuten.”
Das bedeutete eine Aufführung des britischen Rapper und DJ Shygirl mit gesprochenem Wort, der einen fleischfarbenen Body trug und über „Mutter Natur“ nachdachte. Es bedeutete grafische Farbblock-Seidenkleider, die von dekonstruierten Flaggen (national, heraldisch, wie Sie es nennen) inspiriert und in asymmetrischen Mustern und Schichten zusammengesägt wurden. mollige Kunstpelzmäntel baumeln an fetten Hasenohrfransen am Saum; schmale Schneiderei mit einer zusätzlichen Platte wie einem Umhang hinten; Leder und Jersey mit Fransen, bedeckt mit kleinen, gehämmerten Goldscheiben, wie eine sehr gewundene Rüstung.
Trotz einiger unerklärlicher Klappen am Trenchcoat-Revers und am Hosenbund – im Ernst, was ist mit den Klappen? – Das Ergebnis war eine straffere und schlankere Präsentation, als Herr Tisci für die Marke gegeben hat. Weniger im britischen Erbe verstrickt und in dem Wunsch, alles für alle Menschen zu sein, als vielmehr das, was Sie zu einem futuristischen Turnier tragen möchten.
Nun, so könnten die Straßen der Stadt als nächstes aussehen.