Kurz nach dem Verlassen von Agadir verstummt das Geklapper der Motorräder und das Hupen, die Landschaft wird flacher und der Atlantik füllt den Horizont.
Und dann erscheint es – eine überdimensionale Kurve aus goldenem Sand zwischen den Atlanten und dem Atlantik. Taghazout Bay, etwa 24 km nördlich von Agadir, begann als Fischerdorf und dann in den sechziger Jahren Reisende, die Marokkos Etappe des afrikanischen Hippie-Trails verfolgten – die Städte wie Tanger und Essaouira (geliebt von Jimi Hendrix) verband – machten hier eine Pause, um Seelen- suchen und surfen.
Die Hippies sind (meistens) weg, aber die Atmosphäre bleibt. Die Leute kommen immer noch eher zum Surfen als zu den Souks und zum Wandern im unteren Atlasgebirge.
Bucht des Überflusses: Sonnendurchflutetes Taghazout, das Tamara als „übergroße Kurve aus goldenem Sand“ beschreibt
Ein Fischer zeigt seinen Fang am Strand von Taghazout. Die Bucht begann als Fischerdorf
Die lockere Atmosphäre erstreckt sich auch auf die Flut neuer Hotels in der Bucht, die sich eher dazu verpflichtet fühlen, sich einzufügen, als Gäste einzusperren. Meine Basis, das Fairmont Taghazout Bay, wurde im Juli eröffnet. Seine niedrigen, sandfarbenen Gebäude sind zwischen einer frisch angelegten öffentlichen Strandpromenade und mit Aloe-Pflanzen übersäten Hängen gequetscht, die ansteigen und abfallen, bevor sie sich steil in den Himmel zu den Bergen neigen.
Anspielungen auf die Hippie-Wurzeln von Taghazout bleiben auch hier erhalten. In der hoteleigenen Bar NOLA sollen Gnawa-Spieler (Gnawa ist die melodische, fast bluesartige Musik, für die Marokko bekannt ist) sich dem ansässigen Jazz-Trio anschließen.
In der Gin-Bar werden die Sitzgelegenheiten im Freien berauschend von Betten mit lokalen Kräutern, darunter Salbei und Rosmarin, sowie Minztee und Dattelsirup duftend, um Cocktails zu würzen.
Spektakuläre Landschaften sind überall. Ich schlendere vom Hotel aus durch Dörfer, die hinter den Hängen verstreut liegen, wo sich niedrige, rostrote Gebäude mit so vielen hängenden Körben heben, dass nur winzige Mauerwerksflecken hindurchschauen.
Ich entkomme der Hitze, indem ich in einen winzigen Laden eintauche, in dem ein Berber auf Zehenspitzen um Kisten mit ofenfrischen Khobz herumläuft – Frisbee-förmige Laibe marokkanischen Brotes.
Als Bergliebhaberin ist es die Wanderung durch die unteren Atlanten, auf die ich mich am meisten freue. Mein Guide Larbi und ich fahren vorbei an Ständen mit Bananenstauden und Lehm-Tajines, durch mit Olivenbäumen übersäte Canyons und winzige Dörfer, in denen Berber beladene Esel über staubige Pfade führen.
Wir beginnen unsere Wanderung zum Kreischen der Grillen. Die unteren Atlasgebirge sind nicht die höchsten Atlanten, aber sie sind die ältesten. Fossilien ragen aus Felsbrocken, die den Fußweg säumen, und in den Fels gehauene natürliche Divots haben sich mit glasklarem Wasser und winzigen Fischen gefüllt. In einem hat ein unternehmungslustiger Einheimischer ein Café mit halb untergetauchten Sitzgelegenheiten eingerichtet, in dem die Kunden während des Essens eine Fisch-Pediküre genießen können.
Surfer warten in Taghazout auf die nächste Welle. Die Bucht wurde erstmals in den Sechzigern bei Surfern beliebt, verrät Tamara
Viele Touristen strömen in die Region Taghazout Bay, um im unteren Atlasgebirge zu wandern, abgebildet
Während wir weitermachen, werden die Pools größer. Wir stolpern über vier Marokkaner, die sich eine Auszeit von ihrem Job bei der Royal Maroccan Air Force gönnen. Zwischendurch bieten sie mir Scheiben ihrer steingroßen Wassermelone an und zeigen mir stolz ihre Tajine, die über einem behelfsmäßigen Feuer köchelt.
Später, in der Nähe eines gedrungenen Bauernhauses, weist Larbi auf den Gemeinschaftsofen hin, in dem Brotscheiben erhitzt wurden, die auf Holzpaddeln in die Flammen geschoben wurden.
Wir machen eine Mittagspause im Schatten eines der jahrhundertealten Arganbäume, die die Landschaft zieren. Larbi erklärt, dass das gesamte Arganöl aus Marokko kommt (eine große Offenbarung für jemanden, der sich das Zeug seit Jahren auf die Haare schmiert) und weist auf die schöne gesprenkelte Rinde hin, bevor er mir einen Etikette-Meisterkurs gibt, während er marokkanischen Tee in Tassen gießt.
Er sagt mir, selbst wenn der Korb mit Khobz an meiner Seite ist, soll ich mir nie helfen, sondern warten, bis er mir übergeben wird.
Am nächsten Tag nimmt mich Larbi mit auf eine andere Tour. Etwas außerhalb von Agadir passieren wir den Anza Beach, der von einer riesigen Dinosaurierstatue bewacht wird – eine Anspielung auf die versteinerten Dinosaurier-Fußabdrücke, die im Sand gefunden wurden.
Tamara sagt, das abgebildete Agadir sei „eine moderne, laute Stadt, die gegen eine lange Kurve aus überfülltem goldenem Sand gerammt wird“.
Ein bunter Markt in Agadir, etwa 24 km südlich von Taghazout Bay
Augenblicke später halten wir auf einem mit Kamelen gefüllten Parkplatz oberhalb von Agadir, um es von oben zu betrachten.
Es ist ein Baugewerbe – eine moderne, laute Stadt, gerammt gegen eine lange Kurve aus überfülltem goldenem Sand. Es gibt weniger antike Monumente als in Marrakesch oder Fes, vor allem, weil 1960 der größte Teil von Agadir durch Marokkos tödlichstes Erdbeben dem Erdboden gleichgemacht wurde.
Heute ist der Hauptstrand von weitläufigen Hotels gesäumt, und der Hafen ist bunt chaotisch, mit Einheimischen, die Schlangen stehen, um winzige Boote zu mieten, und Eltern, die nervös Kinder beäugen, die Brot zerbröckeln, um unten auf um sich schlagende Fische zu werfen. Gelegentlich klappert eine leuchtend goldene Kutsche vorbei – das Agadir-Äquivalent einer Kutschenfahrt im Central Park.
Ich sehne mich bald nach dem sanften Tempo der Taghazout Bay. Das Fairmont hat einen kleinen Privatstrand, aber es macht mehr Spaß, sich unter die Einheimischen zu mischen, also radle ich die Promenade entlang, ein glattes, lineares Treiben. Sandgestrahlte Cafés stoßen an Surfbuden und schicke neue Fischrestaurants, und auf dem Sand führt ein Berber ein tapsiges Kamel zwischen den Sonnenschirmen.
Gelegentlich verbreitert sich die Promenade, um Open-Air-Fitnessstudios für Einheimische zu beherbergen, die ihre Muskeln unter der marokkanischen Sonne spielen lassen möchten.
Als sich die Promenade verjüngt, hievte ich mein Rad auf die Straße und fahre Richtung Landzunge, vorbei an einem Surfshop mit moscheenförmigem Logo. Auf dem Hügel halte ich inne, um die Aussicht auf goldene Strände und steile Berge zu genießen. Mir wird klar, dass meine Lieblingsradroute – ein kamelfreier Abschnitt des Basingstoke-Kanals – bei meiner Rückkehr nach Hause nicht mehr ganz so besonders erscheinen mag.