Das erste, was ich eines letzten Nachmittags im L’Ami Pierre, einem neuen französischen Café in Midtown, sah, war ein Mann mit einem Stück Baguette im Mund. Der Moment war nicht inszeniert. Der Mann war unterwegs und hielt den Rest des mit Papier umhüllten Laibs in der Armbeuge, während er seine Jacke anzog. Das Brot war wirklich unwiderstehlich gewesen.
Dass dieses Baguette das beste der Welt sein könnte, schien mir plausibel, bevor ich es probierte. L’Ami Pierre (149 W. 51st St.) liegt gegenüber dem Restaurant Le Bernardin, und obwohl die Geschäfte technisch nicht miteinander verbunden sind, haben sie Eric Ripert, den langjährigen Küchenchef und Miteigentümer von Le Bernardin, gemeinsam. Im September eröffnete Ripert L’Ami Pierre mit seinem Freund Pierre-Antoine Raberin, einem ehemaligen Co-Präsidenten der Macaron-Marke Ladurée. (Ripert dient hauptsächlich als Berater, aber sein Name steht auf der Markise.)
Das Café ist eine Zusammenarbeit zwischen Pierre-Antoine Raberin, einem ehemaligen Co-Präsidenten von Ladureé, und Eric Ripert von Le Bernardin.
Im November wurde Le Bernardin fünfzig. Seine Gründer, die Geschwister Maguy und Gilbert Le Coze, eröffneten 1972 das auf Meeresfrüchte spezialisierte Restaurant am linken Ufer von Paris und verlegten es 1986 nach New York. Der 57-jährige Ripert begann dort 1991 zu arbeiten In den Jahrzehnten seitdem ist es ihm gelungen, die höchsten Auszeichnungen aufrechtzuerhalten – Michelin-Sterne, Mal Sterne, Top-Platzierungen auf lokalen und globalen Best-of-Listen – und ist zu einer Berühmtheit geworden.
An einem anderen Nachmittag ging ich alleine zum Mittagessen nach Le Bernardin. Ich trank Champagner und aß eine präzise kreisförmige Scheibe Jakobsmuscheltatar mit einer großzügigen Kaviarquenelle, dann Hummermedaillons in einer Verjus-Sabayon, dann ein pralles Heilbuttfilet auf Topinambur-Trüffelpüree, umgeben von winzigen, spielzeugartigen, gerösteten Karotten zur Perfektion. Zum Nachtisch habe ich Schokoladen-Topf de Crème und Karamell aus einer ausgehöhlten Eierschale gelöffelt. Das Essen war wunderschön, der Service tadellos. Ich konnte meine Augen nicht von einem Paar abwenden, das ein paar Tische weiter saß. Beide waren tadellos gekleidet, aber ihr Auftreten war völlig blasiert, als wäre dieser gedämpfte, fast heilige Speisesaal eine bloße Cafeteria.
Eine Auswahl an Konditoreien umfasst Schokoladen-Himbeer-Törtchen.
Der Mann mit dem Baguette schien irgendwie eine sinnlichere Erfahrung gemacht zu haben. Es wäre schwer zu behaupten, dass das Baguette von L’Ami Pierre das beste der Welt oder sogar in New York ist, aber ich bin bereit zu argumentieren, dass es nichts Luxuriöseres gibt als ein jambon-beurre, das klassische französische Sandwich aus Schinken und Butter. Die Version bei L’Ami Pierre erfüllt ihr grundsätzliches Versprechen. Mit einer glänzenden, goldenen, knusprigen Kruste und einer weichen, aber zähen Krume hält das vor Ort gebackene Baguette seinen üppigen Füllungen stand.
Die Grab-and-Go-Salate des Cafés in den Kühlregalen – Chicken Caesar; Spinat mit Ziegenkäse und Pinienkernen – ließ mich kalt, und eine Butternuss-Kürbis-Suppe war am bitteren Ende von erdig. Aber die viennoiseries – besonders die Schmerz aux Rosinen– sang mit deutlichen Butternoten, ebenso wie ein Schokoladenkeks, der sich weiter durch seine ungewöhnliche, säuerliche Form auszeichnet, in der Mitte leicht eingetaucht, mit steilen, scharfen Rändern und rechteckigen Stückchen dichter, reichhaltiger Schokolade.
Ein paar Blocks entfernt zeigt uns Ignacio Mattos, was passieren kann, wenn ein Koch der höchsten Abstammung neben raffinierten mehrgängigen Gerichten auch die kleinen täglichen Freuden mit seinem Fachwissen verfolgt. An Tischen auf einer überdachten „Terrazza“ in Lodi (1 Rockefeller Plaza), seinem von Mailand inspirierten Café, können Sie ein üppiges Essen bestellen. Verpassen Sie nicht die eleganten Schnörkel der hinreißenden Hühnerleberpastete auf Crostini oder das Mailänder Schweinefleisch mit Knochen, sofern verfügbar. Im Inneren befinden sich eine Kaffeebar und eine Bäckerei, die die gleichen Standards eher beiläufig wahren und inmitten der sterilen Salatbars von Midtown erstaunlich sind. Ein gewöhnlicher Pappbehälter kann eine außergewöhnliche Farro-, Kohl- und Prosciutto-Suppe oder einen Linsensalat enthalten, der mit Fenchel knusprig ist. Neulich morgens, als ich an einem Macchiato nippte und einen ausgezeichneten aß maritozzo– ein großer Pouf aus Brioche mit einem dicken Streifen Schlagsahne und gefüllt mit Vanillepudding – tat ein adrett gekleideter älterer Herr auf dem Hocker neben mir genau das Gleiche. Vergnügt deutete er auf das Gebäck, erklärte, es käme aus Rom, genau wie er, und machte sich mit schwungvollem Schritt auf den Weg in die Kälte. (L’Ami Pierre 2,50 – 14 $; Lodi-Gebäck und Panini 4 – 15 $.) ♦