Louis Vuitton trifft Nike in Virgil Ablohs Dream Sneaker

Im Laufe der Jahre näherte sich Virgil Abloh seiner Arbeit mit Nike als etwas anderes als ein einfacher Mitarbeiter. Er war ein Tüftler. Ein Nudger. Ein Fragesteller. Oft grenzten seine Ideen ans Rohe: Was wäre, wenn man Löcher in den Sneaker stanzt? Was können wir darauf drucken? Was wäre, wenn wir die unsichtbaren Teile der Konstruktion sichtbar machen würden?

Auf diese Weise waren Mr. Ablohs Designs für Nike die buchstäblichste Darstellung seines „3-Prozent“-Ansatzes für Innovation: sanfte Perspektivwechsel, die zu Erdbeben führten, und eine anschauliche Darstellung seiner Überzeugung, dass zukunftsorientiertes Design neu interpretiert werden kann Massenskala.

Aber Mr. Abloh, bis zu seinem Tod im November künstlerischer Leiter der Herrenmode von Louis Vuitton, hatte noch größere Träume. Als rastloser Schöpfer, der Unternehmen wie Pinsel benutzte, versuchte er, seine vielen Welten zu vereinen. Die lebendigste und ehrgeizigste Darstellung davon findet sich in der bald erscheinenden Air Force 1, die er orchestriert hat, eine Zusammenarbeit zwischen Nike und Louis Vuitton.

Der Sneaker, von Virgil Abloh offiziell als Louis Vuitton und Nike „Air Force 1“ bezeichnet, ist eines der letzten Projekte, an denen Herr Abloh vor seinem Tod gearbeitet hat, und es ist eine Verbindung von Ästhetik, Produktionstechniken und Ideologie: a traditionelles Nike-Design, optimiert mit der Ikonographie von Louis Vuitton und hergestellt im Atelier von Louis Vuitton in Venedig.

Es gibt 47 Versionen des Sneakers. Alle werden ausgestellt, und neun von ihnen werden ab Juni verkauft. Es gibt überall charakteristische Abloh-Schnörkel: Die Schnürsenkel sind mit „LACET“ bedruckt, die Nähte sind leicht übertrieben, einige der Farb- und Musterkombinationen sind mutig. Die aufregendste der im Handel erhältlichen Silhouetten ist das mit Vuitton-Graffiti des Künstlers Ghusto Leon überzogene Checkerboard Mid-Top, ein Luxusartikel mit dem Gefühl einer Sonderanfertigung.

Sie sind teuer – 2.750 US-Dollar für die Low-Top-Modelle, 3.450 US-Dollar für Mid-Top-Modelle – ungefähr doppelt so teuer wie typische Louis Vuitton-Turnschuhe und mehr als 20-mal so teuer wie ein AF1 in der Standardausgabe. Aber der Utilitarismus der Silhouette ist hier der springende Punkt. Der AF1, der derzeit sein 40-jähriges Bestehen feiert, ist ein Hip-Hop-Grundnahrungsmittel, das in unzähligen Songs erwähnt und von unzähligen Künstlern getragen wird; es ist Gegenstand endloser Meme; es wurde endlos kopiert und iteriert. Es ist ein Sneaker, in dem sich jeder wiederfinden kann.

Seine Aufnahme in die Atmosphäre von Louis Vuitton ist ein logischer Schritt in Mr. Ablohs langer Kampagne zur Beseitigung der Barrieren zwischen High Fashion und Streetwear und eine einfache Anerkennung, dass die AF1-Silhouette bereits Teil der wahren High-Style-Grammatik ist. Verstärken, verschönern, fantasievoll gestalten – das geht seit Jahren so.

Diese Zusammenarbeit erfüllt das Versprechen von Dapper Dan, dem legendären Harlem Bootlegger/Customizer der 1980er Jahre, der schon vor Jahrzehnten verstand, dass High-Fashion-Marken keine schwarzen Kunden bedienten, und so ihre Kleidungsstücke in einer Reihe von individuellen Stilen umgestaltete, was ihm die Treue einbrachte Kunden und rechtliche Probleme. (Dan hat in den letzten Jahren mit Partnerschaften mit Gucci und The Gap eine Karriere-Renaissance erlebt.)

Einige von Mr. Ablohs Farbauswahl erinnern auch an die Ära der Sneaker-Anpassung in den 1990er und 2000er Jahren (zum Beispiel Remix Da Kickz). Während dieser Zeit wurde der AF1 wirklich zu einer Leinwand, und während Nike zuvor die Knappheit einiger Farbvarianten mit regionalen Veröffentlichungen kontrolliert hatte, wurde ein einzigartiges Design noch begehrter.

In der Spanne der 47 Designs gibt es Augenzwinkern bei klassischen Air Force 1-Farbvarianten und vielleicht sogar bei A Bathing Ape, das den AF1 mehr oder weniger für seine Bape Sta-Silhouette angeeignet hat. Im Laufe der Jahre haben AF1 gelegentlich Nationalflaggen gezeigt; Diese Zusammenarbeit umfasst die erste, die die ghanaische Flagge enthält, um das Erbe von Herrn Abloh zu feiern.

Ein wandgroßer Bildschirm in der Nähe des Eingangs zeigt eine Videoschleife der Konstruktion eines dieser Turnschuhe, vom Aufnähen des Swoosh bis zum Dremel, der das Leder des Turnschuhs glättet, damit die Zwischensohle befestigt werden kann. Überall im Raum befinden sich kleine holografische Displays der 47 Designs, die jeweils neben ihrem realen Gegenstück angeordnet sind. Der Boden ist eine gigantische LED-Anzeige eines bewölkten Himmels.

Im hinteren Teil des Raums befindet sich ein Baumhaus. Die Wendeltreppe hinauf gibt es Moodboards und Videos von allen Entwürfen von Mr. Abloh – das eine mit mehrfarbigem pastellfarbenem Fell, das von einem kürzlich von ihm entworfenen Mantel gezeichnet wurde, ist ein Highlight – einschließlich Notizen aus seinen Textnachrichten.

Der einzige Ort, an dem Sie Herrn Abloh in der Installation sehen, ist ein kurzes Video, das letztes Jahr in seinem Pariser Studio während des Designprozesses gedreht wurde. Aber es ist schwer, diese Veröffentlichung nicht als eine atmende Erweiterung seines Lebenswerks zu verstehen. Ein Hip-Hop-Grundnahrungsmittel, handgefertigt in Italien, voller Anspielungen auf Kenner – dies ist ein Museumsstück, das für die Straße gemacht wurde.

Kooperationen zwischen High-Fashion-Marken und Sneaker-Unternehmen sind in den letzten Jahren ein alter Hut geworden. Einige zeichnen sich durch ihre Originalität aus: Denken Sie an die beständig mutigen Partnerschaften von Kiko Kostadinov und Vivienne Westwood mit Asics oder die perspektivisch kippenden Nike-Kollaborationen von Comme des Garçons. Aber häufiger fehlt es ihnen an Bedeutung und Attitüde: Denken Sie an den zu eleganten Air Jordan 1 von Dior oder die schulterzuckende Adidas-Kollaboration mit Prada.

Mr. Ablohs Louis Vuitton AF1 hingegen ist voller Bedeutung und Attitüde. In dem Video, in dem er auftritt, sagt er: „Ich denke, es sollte nicht um die Farbgebung gehen. Es sollte um die Idee gehen.“

Der Schuh ist für einige bereits zum Totem geworden. Zweihundert Paare eines limitierten Stils mit kontrastierenden Louis-Vuitton-Mustern wurden kürzlich bei Sotheby’s versteigert, viele davon für weit über 100.000 Dollar, der Erlös ging an den Virgil Abloh „Post-Modern“ Scholarship Fund. Und während in den letzten Wochen einige Farbkombinationen von Freunden und Familie veröffentlicht wurden, ist kaum eine davon auf den Sekundärmarkt gelangt (zumindest nicht öffentlich), ein Zeichen der Ehrfurcht, mit der Mr. Abloh immer noch angesehen wird.

Mr. Abloh hatte seine Position bei Louis Vuitton nur drei Jahre inne, aber sein Ehrgeiz und sein Gespür für Größenverhältnisse werden sehr lange bestehen bleiben. Seine Behauptung, dass bekannte Wesen Spielzeuge sind, mit denen gespielt werden kann, und nicht zerbrechlich, hat die Bedingungen für eine Generation kreativer Denker festgelegt. Diese Woche wurde bekannt gegeben, dass Shannon Abloh, seine Frau, Chief Executive und Managing Director von Virgil Abloh Securities sein wird, einer neuen Einheit, die sich der Fortsetzung von Mr. Ablohs Ideologie und Methoden für fachübergreifende Projekte verschrieben hat.

Das bedeutet, dass mehr Regeln gebrochen werden, mehr Unternehmen aus ihrer Komfortzone herausgedrängt werden, mehr Gelegenheiten für Tüftler, die Gelegenheit zum Zerlegen und Wiederaufbauen zu erhalten. Auf der anderen Straßenseite der Installation, hoch oben am Himmel, steht ein Wasserturm, der mit einem einfachen, essentiellen Abloh-ismus bemalt ist: „DREAM NOW“. Die Früchte werden dich überleben.