Kurzurlaube in Griechenland: Warum Sie von der unberührten Mittelzunge des Peloponnes fasziniert sein werden

Niemand könnte die Mesa Mani (Tiefe Mani) als „Chi Chi“ bezeichnen. Und es wird noch lange dauern – hoffentlich nie –, bis die südlichste Spitze dieses mittleren Abschnitts des Peloponnes und das Wort „Twee“ in einem Atemzug genannt werden.

Karg, trocken, felsig. Und je weiter man nach Süden kommt, desto strenger wird es, aber seltsamerweise auch fesselnder.

Als wir in dem kleinen Dorf Gerolimenas ankamen (nicht, dass wir genau wussten, dass wir dort angekommen waren, da alle Schilder nur auf Griechisch stehen und nur wenige Einheimische Englisch sprechen), dachte ich, wir wären über eine Geheimgesellschaft gestolpert. Wir waren Pioniere. Was eindeutig Unsinn war, aber während unseres kurzen Trips dachte ich mir immer wieder: Warum sollte jemand nach Mykonos fahren und 200 € für eine Sonnenliege bezahlen, wenn man in der Deep Mani einen ganzen Strand für sich haben kann und die Leute viel freundlicher sind ?

Die Anreise ist auch kein Problem mehr, da sowohl BA als auch easyJet von etwa April bis Oktober nach Kalamata (ja, wie in Kalamata-Oliven) fliegen.

Der Flughafen Kalamata ist keine Schönheit, aber er erinnerte mich an ein baufälliges Äquivalent in der Karibik; ein zweistöckiges Gebäude, mit Ankünften an einem Ende, Abflügen am anderen und einer gut sortierten Bar dazwischen.

Wir hatten einen Mietwagen bei einer kleinen lokalen Firma arrangiert und nicht bei einem der großen Jungs mit einem Kiosk im Terminal. Das bedeutete, von einem Mann von My Car begrüßt zu werden, der ein Schild mit unseren Namen hochhielt, während das Fahrzeug direkt vor dem Terminal geparkt war. Eine auffällige Frau in einem langen, fließenden Kleid und einer teuren Sonnenbrille wartete auf die Schlüsselübergabe.

»Bei Problemen, rufen Sie an. Mein Auto ist meine Firma“, sagte sie. Als ich sie fragte, ob sie eine Karte der Mani habe, entschuldigte sie sich und sagte: „Folge mir“. Was wir taten, bis ins historische Zentrum der Stadt, wo sie einen Stadtplan kaufte und uns bat, ihn für zukünftige Kunden im Handschuhfach zu lassen.

Aber sie war noch nicht fertig. „Bevor Sie die Küste hinunterfahren, müssen Sie sich das ansehen“, sagte sie, überquerte die Straße und ging auf den Platz, in dessen Mitte die prächtige kleine Kirche der Heiligen Apostel aus dem 11. Jahrhundert steht. Das Erdbeben von 1986 hat es niedergerissen, aber es wurde wieder aufgebaut und verstärkt, mit hervorragenden Ergebnissen.

Wir freuten uns über diesen ungeplanten Ausflug, nicht zuletzt nachdem wir erfahren hatten, dass in Kalamata die ersten Schüsse des Bürgerkriegs 1821 fielen, der schließlich zur Befreiung des Landes von den osmanischen Türken führte.

„Wir sehen uns in drei Tagen am Flughafen und vergessen Sie nicht, das Auto vollzutanken“, sagte Frau Mein Auto. Aber bevor wir uns auf den Weg nach Süden machten, hielten wir für ein frühes Mittagessen in einem Restaurant namens Ego an der Strandpromenade an, wo das hausgemachte Tzatziki in einer anderen Liga spielte als das Zeug, das man in einer Plastikwanne aus britischen Supermärkten bekommt. Es folgte ein hervorragender griechischer Salat.

Wir fühlten uns eingebettet – und jetzt gehörte die Mani ganz uns, mit dem Taygetos-Gebirge, das zu unserer Linken den Rücken hinunterlief, und dem dunkelblauen, einladenden Wasser des Messenischen Golfs zu unserer Rechten.

Kaum jemand war unterwegs und nach weniger als einer Stunde Fahrt widerstanden wir der Versuchung, in Kardamyli anzuhalten, wo Patrick und Joan Leigh Fermor in den 1960er Jahren an bester Lage ihre prachtvolle Villa errichteten, weil wir dort einen Aufenthalt geplant hatten auf dem Rückweg.

Stattdessen fuhren wir weiter, bis die Landschaft immer mondähnlicher wurde – kaum Bäume, riesige Felsbrocken, stachelige Sträucher – bevor wir Gerolimenas erreichten.

In den 1870er Jahren war dies ein blühender Hafen. Heute ist es ein unprätentiöses Dorf mit ein paar schaukelnden Booten, einem makellosen Kiesstrand (mit Kieselsteinen in der Größe von Straußeneiern), zwei oder drei Tavernen, einem Lebensmittelgeschäft und vor allem dem Hotel Kyrimai an seiner Südspitze, das aus einem alten Gebäude stammt Versandlager, in dem die Familie früher über dem Geschäft wohnte.

Es ist ein wunderschöner Ort zum Verweilen: Knarrende Dielenböden und Doppeltüren, Steinterrassen (einige privat, andere gemeinsam), ein Pool und ein Steg mit Stufen, die ins Meer führen. Das ganztägig geöffnete Restaurant, das auf Felsen thront, blickt in die eine Richtung zurück zum Dorf, in die andere weiter entlang der Küste – und das ganze Konfekt fügt sich mühelos in die umliegende Landschaft ein.

Wir aßen berühmt und schliefen fest. An unserem ersten Morgen gingen wir ins Dorf und buchten unseren Tisch in der Taverne Mani Mani.

„Es ist Sonntag, wenn Sie also Fisch wollen, bestellen Sie am besten jetzt“, sagte der Patron. Was er wirklich meinte, war: ‘Es ist Sonntag und ich muss noch jede Menge Fische loswerden, also tun Sie mir einen Gefallen.’ Wir haben uns für einen riesigen Zackenbarsch entschieden, der für mindestens drei Personen ausreicht – aber er sagte, wir bräuchten jeweils einen. Das ging zu weit.

Dann machten wir uns auf den Weg in die tiefe, tiefe Mani und immer noch schien niemand in der Nähe zu sein. Es war herrlich unheimlich, umso mehr, als wir Vatheia erreichten, eine weitgehend verlassene Ansammlung von Türmen, um die einst verfeindete Clans kämpften. Einem Bericht aus dem Jahr 1805 zufolge tobte im Dorf 40 Jahre lang ein konfessioneller Krieg, der 100 Menschen das Leben kostete.

Wir bemerkten, dass einige der Türme Anzeichen von Besiedlung zeigten. Das hat meine Frau in Schwung gebracht. „Wir müssten nicht viel bezahlen. Es wäre das ultimative Macher-Upper“, sagte sie.

Ich brachte das Gespräch schnell weiter, dann machten wir uns auf den Weg zum Kap Tenaro, dem südlichsten Punkt des griechischen Festlandes und angeblich ein Eingang zum Königreich des Hades, durch das Herakles Cerberus, den dreiköpfigen Hundewächter der Unterwelt, schleppte. Es kann nur zu Fuß erreicht werden und ist passenderweise sowohl schön als auch brutal.

Es gibt nichts Brutales an Kardamyli, wo wir bei unserer Rückkehr angehalten haben. Es ist bezaubernd – obwohl es hilft, wenn Sie von Paddy Leigh Fermor fasziniert sind, der einst als „eine Kreuzung zwischen Indiana Jones, James Bond und Graham Greene“ beschrieben wurde.

Was für ein Leben! Was für ein Schriftsteller! Paddy, teuflisch gutaussehend und sonderbar charmant, brach im Alter von 18 Jahren die Weiterbildung ab und entschied sich für ein wildes Abenteuer, indem er 1934 zum ersten Mal von Hoek van Holland nach Istanbul wanderte, auf Heuhaufen und in Schlössern schläft und hinfällt unterwegs in eine rumänische Prinzessin verliebt.

Was seine Trilogie von Büchern über diese Wanderung so außergewöhnlich macht, ist, dass sie durch das Prisma des Erwachsenenalters geschrieben wurden, da das erste, A Time Of Gifts, erst in den 1970er Jahren veröffentlicht wurde.

Das dezente Schild an der Hauptstraße zeigt einfach Richtung Küste und sagt: „Paddy and Joan Leigh Fermor’s House“. Aber selbst dann ist es nicht leicht zu finden.

Paddy, der 2011 im Alter von 96 Jahren starb, vermachte das Haus dem Benaki Museum. Es kann im Sommer gemietet werden, ist aber an bestimmten Wochentagen auch für die Öffentlichkeit zugänglich.

Wir unterhielten uns mit verschiedenen Paddy-Pilgern, während wir von Zimmer zu Zimmer wanderten und in einer Art Trance auf der Terrasse saßen, bevor wir uns schließlich zum Mittagessen bei Lela’s, dem Restaurant, das der Haushälterin der Leigh Fermors gehört und jetzt von ihrem Sohn und ihren Enkeln geführt wird, verabredeten.

Direkt nördlich des Dorfes befindet sich ein herrlicher Kiesstrand. Das Waten ins Meer fühlte sich an, als würde man in eine andere Zeit schlurfen – ebenso wie unser letzter Halt in dem winzigen Bergdorf Megali Mantineia, etwa 20 Minuten von Kalamata entfernt, wo wir ein B&B namens Villa Vager Mani gebucht hatten. Unser Zimmer war im obersten Stockwerk, mit einer riesigen Terrasse mit Blick über die Dächer zum Meer.

Vor dem Abendessen fuhren wir an die Küste und schwammen, wonach wir wieder anhielten … und wieder jedes Bad melancholischer als das letzte, als die Flut auf unserer lebensbejahenden Reise zurückging.

Wie ein kleines Dorf wie dieses drei Tavernen ernähren kann, ist mir schleierhaft. Wir wählten denjenigen, der der Kirche am nächsten war, und bestellten das, was „lokales Kaninchen“ genannt wurde. Lecker, aber die Mücken waren in Kraft.

“Haben Sie Insektenschutzmittel?” fragte ich die freundliche zuständige Dame, die wenig Englisch konnte. Sie zuckte mit den Schultern. Also juckte ich noch mehr. Dann, zwei Minuten später, kam sie mit einem mit Essig gefüllten Becher und gestikulierte. Es war klar, dass ich das Zeug über meine nackten Beine und Knöchel spritzen sollte.

Was ich tat – und für den Rest des Abends kam keine Mücke in meine Nähe. Wenn nur alles im Leben so einfach wäre.