Es kommt selten vor, dass ein Band erscheint, der unser Verständnis von Mode so effektiv verzerrt wie „Black Ivy: A Revolt in Style“, das im Dezember in den USA erscheinen wird. Viele Bilder, die in dem Coffee-Table-Band zusammengestellt sind, mögen bekannt sein – darunter ikonische Dokumente der Bürgerrechtsbewegung und Zeitschriftenbilder mit literarischen Idolen wie James Baldwin und die einflussreichen Jazz-Album-Cover aus der Blütezeit von Blue Note Records – aber erst Jason Jules hat sie an einem Ort und unter einer Rubrik zusammengetragen, so dass ein klares Thema und eine klare These entstanden.
In Mr. Jules’ Erzählung könnte die Übernahme von Kleidungscodes durch Generationen schwarzer Männer, die von einer weißen Elite der Ivy League stammen, ursprünglich ein natürlicher Wendepunkt in der Evolution der Herrenbekleidung gewesen sein. Aber es war auch eine bewusste Entwicklung mit einer strategischen Agenda, die weit über das offensichtliche Ziel des guten Aussehens hinausging.
In zwei kürzlichen Telefongesprächen aus Paraguay und London, wo er zu Hause ist, sprach Mr. Jules, ein Mode-Insider, der Steve Urkel als adrette-nerdige Figur in der 90er-Jahre-Sitcom „Family Matters“ betrachtet, über die Reise das vertiefte sein Verständnis des Black Ivy-Stils.
Guy Trebay: Jason Jules, Sie haben einen wilden Lebenslauf, beginnend mit Ihrer Einführung in das Schreiben von Zeitschriften, als Sie einen Strichmännchen-Modebeitrag, den Sie in der Grundschule gezeichnet hatten, an iD schickten und sie veröffentlichten.
Seitdem hast du PR und Club-Promotion gemacht, mit Soul II Soul und Jay Kay von Jamiroquai zusammengearbeitet, für Marken wie Levi’s und Wrangler beraten und bist auf Blogs für Männermode, Instagram und Tumblr allgegenwärtig.
Ich betrachte Sie in erster Linie als Stylistin, aber hier haben Sie ein provokatives Buch vorgelegt, das die historische Beziehung untersucht, die schwarze Männer mit der Kleidung einer weißen Ivy-Elite hatten. Wie bist du hier her gekommen?
Jason Jules: Ich war schon immer in diesem besonderen Stil und Look, noch bevor ich wusste, dass es Ivy heißt. Als ich vier oder fünf Jahre alt war, sah ich einen Fred-Astaire-Film – damals lief eine ganze Serie im britischen Fernsehen – und saß wie gebannt mit der Nase fast gegen den Bildschirm.
Als wir später einkaufen gingen, sagte ich meiner Mutter, dass ich mich wie Alastair anziehen wollte, und sie hatte keine Ahnung, wovon ich rede. Wer ist Alastair? Ich war als Kind extrem kurzsichtig – und bin es immer noch – und ich kam auf die Idee, dass Fred Astaire Alastair war.
GT: Ich hoffe, das hat die Sache für sie geklärt. Trotzdem bin ich mir nicht sicher, wie das Ihre Reise zum Verständnis des Black Ivy-Stils erklären soll.
JJ: Für mich ist das Verständnis von Black Ivy organisch entstanden. Als ich älter wurde, begann ich, Verbindungen zwischen Stil und seinen Kontexten zu ziehen und begann zu verstehen, wie Kleidung eine Bedeutung haben kann, wie Dinge angenommen und neu definiert werden können, um einem Zweck oder einer Agenda zu dienen.
GT: Meinen Sie gewissermaßen Aneignungsakte, um einen aufgeladenen Begriff zu verwenden?
JJ: Ja und nein. Es gibt eine klare Parallele zwischen dem Höhepunkt des Ivy-Stils während einer Zeit, in der er die Herrenmode in den 60er Jahren dominierte, und dem Wachstum der Bürgerrechtsbewegung. Ich hatte wenige Vorurteile, als ich mit meinen Recherchen begann, aber im Laufe der Zeit fiel mir auf, wie die wichtigsten Aktivisten der Bewegung in eine Version des Ivy-Stils investiert zu haben schienen. Mir ist aufgefallen, dass es nicht nur um Mode geht. Mit Mode hatte das eigentlich sehr wenig zu tun.
GT: Sie meinen, es war strategisch?
JJ: Wenn wir erkennen, dass der Ivy-Stil die Kleidung einer kulturellen oder sozialen Elite ist und dass die Menschen in den Vereinigten Staaten vielleicht als gleichberechtigt angesehen werden wollten, dann ja. Es macht durchaus Sinn, diesen Stil zu übernehmen. Ich behaupte nicht, dass irgendjemand so naiv war, zu glauben, dass es das richtige Anziehen war. Dennoch kann man in dieser Annahme einer sehr traditionellen Uniform, die beispielsweise mit Harvard oder Yale in Verbindung gebracht wird – ein Blick, der von Erbe und Geschichte durchdrungen ist und diese klaren modernistischen Verbindungen aufweist – eine Strategie erkennen, die für Aktivisten attraktiv sein könnte.
GT Sagen Sie, die Optik hat eine doppelte Aufgabe erfüllt? Der Stil hatte eine modische Grundlage und ein politisches Ziel.
JJ: Es war beides. Natürlich wollten die Leute gut aussehen. Aber die Annahme des Ivy-Stils hatte mit dem Wunsch zu tun, als gleichwertig angesehen zu werden und sich nicht von bestimmten Vorurteilen und Barrieren daran hindern zu lassen. Ich denke, es ist ein bisschen so, als würde man Rockabilly anziehen, um in einen Rockabilly-Club zu kommen. Es gab auch eine implizite Herausforderung, Annahmen darüber, wer einen bestimmten Stil besitzen darf.
GT: In gewissem Sinne nahm es Codes aus der vorherrschenden Kultur und verdrehte sie.
JJ: Eine Sache, die ich in dem Buch zu sagen versuche, ist, dass wir die Kleidung der Ivy League ohne die Unterbrechung der Schwarzen Aktivisten wahrscheinlich nicht als interessant oder cool sehen würden. Und es ist cool, sehr cool.
Es ist in gewisser Weise ähnlich, wie schwule Aktivisten konservative Kleidung im Ivy-League-Stil trugen, denn einerseits gab es eine echte Notwendigkeit, sich zu verabschieden, und doch wurde der Akt, sich so zu kleiden, mit einem Sinn für Ironie durchgeführt. Es war, als würden sie sagen: „Du denkst, was du hast, als so wertvoll und gültig. Lass es mich nehmen und dir zeigen, wie es wirklich gemacht wird.“
GT: Komischerweise ist das die grundlegende Prämisse des Vogueing. Manche Leute verstehen es falsch und halten es für Nachahmung. Aber wenn Sie schon einmal mit den Ballkindern verbracht haben – und ich habe viel –, sehen Sie es für die unglaublich raffinierte Kritik, die es ist.
JJ: Die Jungs von Black Ivy machten nicht unbedingt eine Kritik. Gleichzeitig sollte ihre Übernahme des Ivy-Stils für die vorherrschende Kultur nicht angenehm sein. Es enthielt Elemente wie: “Ich werde dich aus dem einfachen Grund auskleiden und stylen, weil ich unsichtbar bin, es sei denn, ich benutze deine Sprache.” Es stellt sich immer die Frage, wie man sich sichtbar macht.
GT: Das wird deutlich in Ihrer Auswahl von Künstlern und Schriftstellern, die in dem Buch vorkommen. Viele von ihnen entschieden sich, wenn auch auf besondere Weise, für die Kleiderordnung des Establishments. James Baldwin kann in seiner Ivy-Ausrüstung fantastisch stylisch aussehen. Aber für Sie ist es bemerkenswert, dass er sich für diese Dinge entschieden hat und nicht beispielsweise für die extravaganteren Stile, die Sie vielleicht bei einem Zeitgenossen wie Iceberg Slim gesehen haben.
JJ: Es war eine schützende Färbung. Die Fotografen, die Künstler, das literarische Set glaubten, dies sei die einzige Kleidung, die sie tragen konnten. So würden sich Intellektuelle kleiden. Es ist nicht so, als ob jemand Baldwin angezogen hätte. Er wählte, was er trug, und benutzte seine Garderobe als Zeichen seiner Zugehörigkeit und als Ausdruck seiner Macht.
GT: Glaubst du nicht, dass er sich in seinem Lammfellmantel, seinen Brooks Brothers-Anzügen, seinen Wüstenstiefeln nur hip und cool aussah?
JJ: Mit der Entwicklung dieser Personen entwickelte sich ihre Stilsprache. Ich hatte vor kurzem ein super-lässiges Gespräch mit einem Freund, einem Weißen aus der Mittelschicht, und er sagte im Grunde, dass der Grund, warum sich ein Schwarzer in den 1960er Jahren so kleiden würde, einfach darin bestand, dass er einen erfolgreichen weißen Menschen nachahmen wollte.
Ich bin nicht einverstanden. Bevor wir all das, was wir sein wollen, vollständig durch Sprache artikulieren können, brauchen wir unsere Kleidung, um die Funktion zu erfüllen, uns gesellschaftlich lesbar zu machen. Menschen lesen sich gegenseitig anhand von Bildern. Aus dem, was wir sehen, bauen wir eine Erzählung übereinander auf.
GT: Aber die Jazzmusiker, auf die Sie sich konzentrieren, mussten nicht unbedingt durch die Linse des Establishments gesehen werden, oder? Aber Sie vertiefen sich darin, wie Jazzer von ganzem Herzen den Ivy-Stil aufgenommen haben. Es gibt einen Abschnitt des Buches, der dem sogenannten Blue Note-Look gewidmet ist. Diese Typen spielten kühne neue Musik, und doch kleideten sich einige von ihnen, als würden sie in einem Versicherungsbüro arbeiten. Die Gegenüberstellung ist ein Teil dessen, was diese Albumcover so cool macht, und ist sicherlich von zentraler Bedeutung dafür, warum Designer ganze Kollektionen basierend auf diesem Look erstellt haben.
JJ: Ich denke wirklich, dass alles bis ins kleinste Detail durchdacht wurde. Es gibt eine Geschichte darüber, wie Miles Davis mit den Blue Note-Musikern rumhing, allerdings vor “Birth of the Cool”. Die anderen Musiker überzeugten ihn, die höfliche Kleidung, die er getragen hatte, fallen zu lassen und einen Anzug mit den breiten Schultern und dem spitzen Revers zu kaufen, die Art von Hipster-Kleidung, die auf Sachen riecht, die man in Hollywood-Gangsterfilmen sieht.
GT: Aber das dauerte nicht lange. Wie Malcolm X wechselte Miles schnell zu dieser anderen Uniform, die so krass im Widerspruch zu seinen eigenen radikalen Projekten stand. Davis machte radikale Musik und Malcolm radikale Politik und kleidete sich dennoch lange Zeit übertrieben konservativ, das wie eine Art Tarnung funktionierte.
JJ: Beide waren sich des Stereotyps von Blackness hypersensibel und zogen sich als Reaktion darauf an. Eines der Dinge, die mich dazu brachten, über eine gemeinsame Erzählung über den Ivy-Stil nachzudenken, war die berühmte Geschichte von Miles Davis, der in den Andover Shop in Cambridge, Massachusetts, ging – dies war während eines Jazzfestivals – und angeblich in einer einzigen Shopping-Session in umgewandelt wurde der Efeu-Look.
Die Art und Weise, wie die Geschichte präsentiert wird, ging Miles als alltäglicher Jazzer ein und kam in diesem leuchtenden Beispiel im Ivy-League-Stil heraus. Miles wuchs jedoch mit Brooks Brothers-Kleidung auf. Es gab keinen Moment der Straße nach Damaskus. Sein Vater war Zahnarzt. Dieser Teil der Geschichte ist für eine Patt-Erzählung unbequem.
GT: Und er fuhr fort, es viel cooler zu machen …
JJ: Jede Stilsprache muss sich anpassen und verändern. Die Mainstream-Ansicht hält es für wahr, dass diese Leute die Vormachtstellung der Kultur bekräftigten, deren Kleidung sie angenommen hatten. Aber das ist es nicht. Diese Gruppe – insbesondere die Bürgerrechtler – versuchte, das Establishment zu verändern, während sie gleichzeitig die grundlegenden Fragen stellte: „Wer sagt, dass dies deins ist, und wer sagt, dass ich keine haben kann und sie nicht neu definieren und einbeziehen kann? was will ich sonst noch für elemente? Wessen Amerika ist es überhaupt?“