Prägnanz – das war das Wort, das mir nach acht überraschenden Tagen in dieser Hauptstadt der Herrenmode und in Florenz in den Sinn kam. Hat eine unsichtbare Kraft all den schlaffen Erzählungen, aufgewärmten Inspirationen und abgeleiteten Bezügen, die in den letzten Staffeln vorherrschten, einen blauen Stift verpasst? Plötzlich wirkte alles klar und konzentriert, wie der frühe Hemingway, nachdem er gelernt hatte, wie man Gertrude Stein spielt.
Designer, die jahrzehntelang an Erzählungen gearbeitet haben, die so kitschig sind wie die Handlung eines Flughafenromans (wir sehen uns, Dolce & Gabbana), haben in einem knappen Schnitt Dringlichkeit und einen frischen Ansatz entdeckt. Es muss befreiend sein, nicht jede Saison den gleichen Absatz neu zu schreiben, auch wenn die Anforderungen eines zunehmend industrialisierten Luxusgütermarktes es erfordern, dass Designer sich wiederholen.
Was zu tun ist? Sie könnten dem Beispiel von Pier Paolo Piccioli bei Valentino folgen und seine erste Herrenkollektion seit drei Jahren zeigen. Die Gruppierung von 56 Looks war fein proportioniert, aber das würde man von diesem anspruchsvollen Designer auch erwarten. Unter kastenförmigen Jacken wurden Shorts getragen. Hemden mit Schlappkragen wurden mit schmalen Krawatten kombiniert. Hemden im Guayabera-Stil waren mit Paillettenblüten verziert. Es gab gespenstische Overalls und treibende Mäntel.
Nicht zufällig war die bedeutsame Designgeste die Entscheidung des Designers, einige Kleidungsstücke und viele Accessoires mit Text zu versehen. Die von ihm verwendeten Worte stammen aus Hanya Yanagiharas Roman „Ein kleines Leben“ aus dem Jahr 2015„,“ ein Bestseller voller Selbstverletzung, Kindheitstraumata, emotionaler Demütigung und Vergewaltigung. (Frau Yanagihara ist die Chefredakteurin des T Magazine.) Aus unbekannten Gründen verzichtete Herr Piccioli auf die gotischeren Elemente der Fiktion und entschied sich für einen Satz, der ihn erneuerte und ihm Lebensfreude verlieh: „Wir sind so alt, wie wir sind.“ wieder jung werden.“
Dekontextualisiert und auf Jeans, Oberbekleidung und Aktentaschen aus Leder gedruckt, hätten die Worte leicht in Gimmickry, den Stoff für Kühlschrankmagnete, münden können. Stattdessen hatten Sie das Gefühl, dass die Idee Herrn Piccioli zu Recht bewegte, der nach der Show auf seinem Instagram schrieb, dass er sich danach sehnte, „den Zauber und die Augen, die ich hatte, als ich davon träumte, diesen Job zu machen“, wiederherzustellen. In gewisser Weise war die Valentino-Sammlung eine Art Offenlegung, die an ein Geständnis grenzte. Die Geschichte von Herrn Piccioli begann mit Design und nicht mit Stunts auf dem roten Teppich oder globaler kommerzieller Vorherrschaft. Darauf möchte er gerne zurückkommen.
Wahrscheinlich würde es die ganze Branche tun. „Jetzt, in dieser Zeit, müssen wir Fantasie und Ideen einbringen“, sagte Miuccia Prada unmittelbar nach ihrer Show am Sonntag. Es war nicht klar, was dieses Mal von allen anderen unterschied, außer vielleicht der drohenden Bedrohung durch künstliche Intelligenz. Die Prada-Kollektion war abwechselnd fantastisch und pragmatisch und wie immer reich an intellektuellem Spiel ihrer Art. Zunächst gab es ein Set aus industriellen Bodenplatten aus Stahlblech, auf das von der Decke eine Substanz sickerte, die an Oobleck erinnerte.
Zwischen den Schleimvorhängen marschierten hübsche Roboter in maßgeschneiderten Jacken mit übergroßen Schultern, hoch taillierten Shorts oder Ballonhosen vor. Die Sanduhr-Silhouetten erinnerten an konstruktivistische Puppen. Frau Prada und Raf Simons, ihr Co-Kreativdirektor, nannten als einen Bezugspunkt die übertrieben männlichen Proportionen der Herrenanzüge aus den 1940er Jahren. Dennoch war es kaum nötig, so weit zurückzugehen. Dieselben Proportionen waren in fast jeder Herrenkollektion von Claude Montana aus den späten 1980er Jahren zu finden.
Was die beiden Designer hinzufügten, war eine Interpretation dieser pneumatischen Formen aus der Zeit, indem sie sie mit bunten Utility-Westen überzogen und die Shorts mit weiten Jeans abwechselte, wie sie von den Teenager-Speed-Freaks in Larry Clarks klassischem Fotobuch „Tulsa“ getragen wurden oder auch anders aussehen Kommerziell unwiderstehliche Blumenhemden mit Fransen, die jeden zum Hit der Kiwanis-Bowling-Liga machen würden.
Wenn dies die Prada-Show als frivol erscheinen lässt, so war sie das mit Nachdruck nicht. Wie die meisten anderen Designer hier konzentriert sich Frau Prada ungewöhnlich darauf, die Legitimität, wenn nicht sogar den Vorrang des italienischen Designs aufrechtzuerhalten. Leute wie der stark unterschätzte Walter Chiapponi von Tod’s tun dies, indem sie coole, zurückhaltende Kollektionen produzieren, die so gut wie auf Ornamente verzichten.
Anstatt sich auf Styling-Tricks zu stürzen, hat Herr Chiapponi fleißig an Dingen gearbeitet, die nichts mit der klassischen Herrenmode zu tun haben, wie Windjacken, Arbeitsmänteln, Baseballjacken, Hosen mit Kellerfalten und bis zu den Fingerspitzen langen Automänteln, bis man die Angebote mit Basics von JC Penney verwechseln konnte . Aber das wäre natürlich unmöglich, weil die Kleidung, wie es für den Stealth-Realth-Bereich üblich ist, aus hauchleichter Wolle, feingesponnener Baumwolle, Materialien wie Rehleder oder hauchdünnem Wildleder bestand.
Es ist eine Grundregel des Naturschutzes, dass es für eine Rettung wahrscheinlich zu spät ist, wenn eine Art als gefährdet eingestuft wird. Fast das Gleiche lässt sich auch von geschickten Handwerkern sagen, und dieses Wissen spielte sicherlich eine Rolle bei der Entscheidung von Silvia Venturini Fendi, ihre Show in einer brandneuen Fendi-Fabrik in Bagno a Ripoli, einem toskanischen Dörfchen 30 Minuten außerhalb von Florenz, abzuhalten.
Zuvor wurden die etwa 400 Gäste, die mit dem Bus oder dem Auto aufs Land gefahren waren, eingeladen, durch eine voll besetzte Fabrik zu schlendern, während Arbeiter in weißen Kitteln in Pantomimen makelloses Kalbsleder mit einer Lasermaschine schnitten, Gucktüten zusammensetzten und nähten.
„Der Gedanke der Transparenz in allen Aspekten unserer Arbeit ist wichtig“, sagte Frau Fendi in einem Interview. „Die Leute wollen die Quellen ihrer Einkäufe überprüfen – wer, was, wo.“ Vermutlich wissen sie bei einem Preis von 3.000 US-Dollar für ein klassisches Baguette bereits, warum.
Handwerker, selbst solche mit einer Ausbildung in Spitzentechnologie, sind in Italien – und anderswo auch – Mangelware. Sie öffentlich zu feiern, wie es Frau Fendi tat, indem sie nach der Show ihr gesamtes Team herausholte, ist ebenso pragmatisch wie rücksichtsvoll. Sie sind schließlich die unbesungenen Kräfte hinter ihrer Vision dessen, was man intersektionale Herrenbekleidung nennen könnte: raffinierte Hemdschürzen oder Netzwesten, die natürlich mit den Brennnesseln gefärbt sind, die wild an den Hügeln der Toskana wachsen; Designs, die von abgesteppten Arbeiterschürzen oder Werkzeuggürteln inspiriert sind, die zu Miniröcken umfunktioniert und über Hosen getragen werden; Clog-Slingbacks; Gelenkhandtaschen, die in Zusammenarbeit mit dem japanischen Architekten Kengo Kuma entstanden sind.
Der Luxus von Frau Fendi ist kaum von der ruhigen Art. Es handelt sich auch nicht um die Designs, die für die Purple Label-Kollektion von Ralph Lauren produziert wurden. Als das Lauren-Designteam nach einer vierjährigen Pause zur Show in Mailand zurückkehrte, bereitete es seine Präsentation in Mr. Laurens privatem Palazzo vor, wo Gäste wie Chris Pine und Damson Idris einen seltenen Jaguar XK120 beäugten, der im Vorhof geparkt war, Champagner (oder … im Fall von Mr. Pine Mineralwasser) und trieb zwischen den Topfpalmen umher.
Obwohl die Sammlung in drei Abschnitte unterteilt war, die jeweils ganz im Stil von Mr. Laurens Gatsby-Idiom gestaltet waren (ein maßgeschneiderter Jeansanzug war der Ausreißer), war ein lohnender Abschnitt der Raum voller formeller Kleidung in den rauen Farbtönen eines Aras.
Laut einem Sprecher ist unkonventionelle Abendgarderobe die am schnellsten wachsende Kategorie in Mr. Laurens Purple Label-Linie. Angesichts der Tatsache, dass die Marke kürzlich einen 4.000 Quadratmeter großen Laden am Rialto für Luxusgüter im Design District von Miami eröffnet hat, ist es denkbar, dass all diese Smokingjacken in Smaragdgrün oder Kanarienvogel sind; kirschrote Hose mit buntem Blätterdruck; und zweireihige, mandarinenfarbene Smokings mit breitem, spitzem Revers richten sich an jenen Teil der wohlhabenden Bevölkerung Südamerikas, der noch nicht von Südflorida nach Madrid aufgebrochen ist.
Die beiden Shows, die die Mailänder Modewoche abschlossen, waren Giorgio Armani und Zegna. Die Kernthese jedes einzelnen war die Überarbeitung und Vereinfachung. Bei Zegna hat Alessandro Sartori, der gelernter Schneider ist und alles auf klassischen Moderegeln aufbaut, seinen Stil nach und nach auf eine Art straffe Zwangsläufigkeit reduziert. Wie eine Geschichte von Raymond Carver weist seine Kleidung eine Uhrwerkgeometrie und Logik auf. Ohne Schnörkel bis hin zur Schlichtheit lässt es die komplexen Prozesse des Erntens, Webens und Verschmelzens, die in seine Herstellung einfließen, nicht wahrnehmbar werden.
Herr Armani ist alles andere als ein Minimalist, dennoch wird sein Stil typischerweise angepasst, was er als „ständigen Prozess des Schreibens und Umschreibens“ bezeichnet. Seit 1975 hat Herr Armani einen Stil, den er so gut wie erfunden hatte, ständig verändert, mit dem Ergebnis, dass er die Dinge auf das Wesentliche reduziert: unkonstruierte Sportjacken, die wie Hemden aussehen, hübsche Feldmäntel und Cargohosen, blusenartige Hosen und vieles mehr Tief ausgeschnittene Westen, die über der nackten Brust getragen werden, um einen maskulinen Dekolleté-Effekt zu erzielen.
Nicht selten war Herr Armani ziellos, unentschlossen oder in die Falle getappt, seine eigenen Rückseiten zu sentimentalisieren. Irgendwie ist das nicht mehr der Fall. Schließlich ist er mit 88 Jahren so alt geworden, dass er wieder jung geworden ist.